Как сделать гидроизоляцию фундамента дома с цоколем своими руками
Гидроизоляция цоколя: снаружи, каким материалом, технология
Правильное обустройство отмостки и цоколя позволяет уменьшить негативное влияние на основание дома, следовательно, продлить срок его эксплуатации. Для этого необходимо использовать качественные материалы, строго соблюдать процесс их монтажа. Важна не только отделка, но и гидроизоляция цоколя, которую можно осуществить как на этапе возведения здания, так и при его ремонте.
Защита цокольной части от влагиДля чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя
Гидроизоляция цоколя – обязательная процедура, которая позволяет уменьшить влияние влаги на стройматериалы, следовательно, исключить их преждевременный износ.
Соприкосновение цокольного этажа с фундаментом, со стенами дома приводит к тому, что могут разрушаться все части строения.
Защищать цоколь следует более тщательно, чем другие поверхности, так как на него воздействуют не только осадки, но и грунтовые воды.
Промерзание и разрушение стен
Защита цоколя на границе с фундаментом позволяет предотвратить растрескивание кирпича, которое возникает в результате накопления влаги.
Разрушение и растрескивание стенПри замерзании объемы влаги увеличиваются, что и оказывает негативное влияние на поверхность не только цоколя, но и всего фасада. Слой гидроизоляции исключает попадание влаги в поры кирпича и защищает от преждевременной порчи.
Высолы на поверхности
Гидроизоляция цоколя из кирпича позволяет также предотвратить накопление солей, которые присутствуют в грунтовых водах.
Образование высоловОтложения также изменяют свой объем, что приводит к появлению трещин. Кроме того, выход на поверхность высолов значительно ухудшают привлекательность фасада.
Повышенная влажность внутри строения
Герметизация стыка цоколя и фундамента исключает попадание влаги на внутренние поверхности строения. Если не использовать гидроизоляционные материалы, то возможно распространение запаха сырости в помещении, что негативно сказывается на внутреннем комфорте.
Появление грибка и плесени
Наружная защита фундамента от влаги является превентивной мерой от возникновения грибка и плесени.
Появление плесени и грибкаЭти явления не только ухудшают внешний вид помещения, но и отрицательно сказываются на здоровье жильцов, так как болезнетворные споры способны проникать в дыхательные пути и вызывать проблемы.
Материалы, используемые для гидроизоляционных работ
Гидроизоляция цоколя дома снаружи может выполняться с применением различных материалов. Они отличаются по своему составу, а также имеют различный способ нанесения. Соблюдение технологии проведения работ позволяют надежно защитить цокольную часть строения.
Смеси и грунтовки глубокого проникновения
Гидроизоляция цоколя зачастую проводится с использованием составов глубокого проникновения. Это могут быть как жидкие растворы, так и смеси, с помощью которых можно не только обеспечить наличие гидробарьера, но и заделать мелкие дефекты поверхности. Используют такие смеси и грунтовки в качестве гидроизоляционного материала обычно в комбинации с другими вариантами. К тому же, технология их нанесения имеет свои нюансы: требуется тщательная подготовка поверхности, очистка, а также обработка обезжиривающими составами. С другой стороны такая гидроизоляция цоколя является очень практичной и экономной, поскольку считается одной из наиболее аккуратных, не требующей проведения дополнительных наружных отделочных работ. Современные составы глубокого проникновения изготавливаются на основе полимеров или мастик, что дает возможность проникать достаточно глубоко – до 25 см – и создавать хорошую защиту. Но чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию, стоит правильно подбирать состав.
Полимерные составы
Гидробарьер для цоколя может создаваться с помощью материалов на полимерной основе. Они включают в свой состав несколько компонентов, среди которых имеются специальные добавки и пластификаторы, упрощающие процесс нанесения материала, а также обеспечивающие гидроизоляционные свойства.В то же время специалисты рекомендуют комбинировать такую гидроизоляцию вместе с надежной отделкой, так как смеси обеспечивают защиту только от влаги, при этом сами нуждаются в защите от других явлений.
Рулонные материалы
Этот вариант – один из самых распространенных, поскольку материалы являются вполне доступными по стоимости. Гидроизоляция цоколя рулонными полотнами должна проводиться в несколько слоев, количество которых зависит от степени увлажненности территории. В некоторых случаях может потребоваться 4 слоя или более, чтобы надежно защитить цоколь от грунтовых вод и осадков. Чтобы улучшить защиту необходимо продумать дренажную систему. Кроме того, рулонные материалы подвержены механическому воздействию, из-за чего требуется надежную и качественную отделку. Такая гидроизоляция достаточно долговечна.Одним из наиболее распространенных вариантов рулонных гидроизоляторов считается рубероид. Самым распространенным производителей его является компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Также популярностью пользуется “Изоспан А цоколь”, который обладает приемлемой стоимостью и гарантирует надежную защиту. Процесс укладки такого материала очень прост и не требует дополнительных навыков. К тому же “Изоспан А цоколь” не только защищает поверхность от влаги, но и от ветра. Он обладает высоким уровнем паропроницаемости, что позволяет выводить пары наружу, создавая комфортный микроклимат внутри помещения.
Обмазочные материалы
Мастики на основе полимеров, цемента или битума были известны уже давно. Они способны надежно защитить цоколь, но в отличие от Изоспан А цоколь, они не такие долговечные и прослужат около 5 лет. Это в особенности касается битумных составов. А вот смеси, изготовленные с использованием цемента и полимеров более долговечные, так как отлично переносят низкие температуры без потери своих качественных характеристик. Существуют и более современные материалы гидроизоляции, к примеру инъекционные, которые вводятся специальным инструментом внутрь цоколя и создают необходимую защиту. Но, если для укладки “Изоспан А цоколь” особых навыков не требуется, то для таких составов нужно иметь профессиональную подготовку и специализированное оборудование.
Способы гидроизоляции
Гидроизоляция кирпичного цоколя может осуществляться в двух плоскостях. Важно учитывать, что для более качественной защиты, необходимо проводить работы в двух направлениях.
Горизонтальная гидроизоляция
Этот вариант предусматривает укладку материала непосредственно между фундаментом и внешней частью цоколя.
ГоризонтальноОптимальным выбором в таком случае станут рулонный рубероид или толь. Первый является более востребованным. Изготавливаемый на основе битума материал отлично справляется с поставленными функциями.
Вертикальная гидроизоляция
Обработка поверхности цоколя снаружи – это и есть вертикальная гидроизоляция. Здесь имеется больший выбор гидроизоляционных материалов.
ВертикальноЭто могут быть и мастики, и лаки, и рулонные варианты, а также синтетические смолы и пр.
Технология работ по гидроизоляции
Процесс проведения гидроизоляционных работ зависит от типа выбранного материала. Для получения максимального эффекта рекомендуется подходить к гидроизоляции комплексно. Требуется четко следовать технологии, чтобы результат был удовлетворительный.
Необходимые инструменты
Перед началом работ необходимо подготовить все необходимые приспособления. Для гидроизоляции потребуется проводить разноплановые работы, поэтому и инструменты понадобятся различные:
- Для подготовки поверхности нужны отбойный молоток, перфоратор, тепловентилятор или другие более специализированные аппараты для очистки и просушивания цоколя.
- Для нанесения мастик или проникающих составов кисти, шпателя.
- Газовая горелка, дисковый нож для нарезки рулонных гидроизоляторов.
- Средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания агрессивных веществ на кожу и слизистые.
Инструменты и приспособленияПри наличии всего необходимого можно приступать к выполнению гидроизоляции своими руками.
Заделка щелей и каверн
Чтобы создать надежный гидробарьер потребуется тщательно обработать поверхность, устранив все дефекты и выровняв цоколь, заделать все щели и каверны.
Прежде всего нужно расширить все щели и очистить их.
Далее необходимо обработать поверхность грунтовкой, после просыхания которой все дефекты заделываются цементным раствором. Как только смесь высохнет, можно переходить к основным работам.
Изоляция между цоколем и фундаментом
Горизонтальная гидроизоляция цоколя и фундамента осуществляется на этапе возведения строения. Для этого необходимо использовать рулонные материалы. Для большей эффективности можно произвести предварительную обработку полотна водоотталкивающими составами.
Укладка рулонных материаловПроизвести укладку можно двумя методами:
- Холодным. Полотна накладываются друг на друга, чтобы исключить просачивание влаги на стыках.
- Горячим. При таком способе листы укладываются точно в стык и в результате нагрева образуется прочное соединение.
Если горизонтальная гидроизоляция производится на этапе строительства, то вертикальный гидробарьер можно создать и на уже готовом доме.
Гидроизоляция битумом
Использование битума считается эффективным и экономичным вариантом.
Процесс гидроизоляции очень прост:
- подготавливается поверхность: производится зачистка и выравнивание;
- разводится битумный раствор необходимой консистенции;
- валиком или кистью обрабатывается поверхность;
- произвести повторное нанесение, можно в несколько слоев.
Правильное нанесение – гарантия надежной защиты цоколя от влаги.
Применение жидкой резины
Использование жидкой резины позволяет создать прочный и бесшовный гидроизоляционный слой. Наносить материал необходимо на хорошо очищенную поверхность. Для улучшения адгезии поверхность стоит предварительно прогрунтовать составом глубокого проникновения.
Применение жидкой резиныДля нанесения можно использовать валик или шпатель, поскольку смесь достаточно пластична и важно равномерно распределить ее по поверхности.
Монтаж рулонных материалов
Рулонные материалы, такие как рубероид, толь или мембраны, к примеру “Изоспан А цоколь”, требуют дополнительной защиты от механического воздействия, поэтому следует тщательно позаботиться о дополнительной отделке. Как и при использовании других материалов, поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, выровнять, нанести грунтовку. Перед укладкой полотен нужно их разровнять. Для этого материал оставляют на сутки в развернутом виде. Перед монтажом рекомендуется нанести на поверхность мастику.
Укладку производят снизу вверх. Основание полотна нагревают для прочного сцепления с поверхностью. Далее с помощью валика нужно выровнять лист, выгоняя пузырьки воздуха, как при поклейке обоев.
Все полотна укладываются внахлест, который должен составить не менее 10 см.
Если планируется монтаж второго гидроизоляционного слоя или больше, то каждый следующий монтируется после полного застывания предыдущего.
Способы устранения возможных ошибок
Одной из распространенных ошибок, которые совершают начинающие строители, является пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией. Это уже скоро скажется на качестве цокольной кладки. Решить эту проблему можно будет только с помощью инъекционных составов, которые имеют высокую цену и требуют использования специализированных аппаратов. Поэтому о гидроизоляции следует позаботиться еще на этапе возведения дома.
Существует второй вариант решения проблемы – частичный демонтаж. Но это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для этого потребуется:
- вынуть приближенную к фундаменту часть кирпичной кладки;
- далее укладывается рулонный материал на поверхность фундамента;
- кладка возвращается на место;
- тщательно заделываются все швы.
Выполнять работы на следующем участке можно только спустя 20 дней, когда кладочный раствор тщательно застынет.
Чтобы избежать возникновения проблем, необходимо подбирать исключительно качественные гидроизоляционные материалы и четко следовать технологии укладки или нанесения.
Заключение
Возведение дома требует внимания на каждом этапе. Влияние влаги очень разрушительно для фундамента и всего сооружения, поэтому качественная гидроизоляция цоколя должна быть тщательно продумана и реализована как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Надежный гидробарьер поможет создать комфортную атмосферу внутри помещения, а также значительно продлить срок эксплуатации строения.
Как построить холодную комнату своими руками
В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.
Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.
Есть три основных способа:
- Купить готовую сборную холодильную камеру;
- Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
- Для модернизации существующего склада.
1. Сборно-разборные холодильные камеры
Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:- Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
- замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.
При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.
3. Реконструкция помещения
И последний вариант, зачастую самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой для механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.Подробнее
Холодильные компрессорыКлассификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери
Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.
.КАК ПОСТРОИТЬ МАЛЕНЬКИЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами - простая инструкция
Уютный каркасный дом , построенный своими руками, имеет массу преимуществ: он просторный, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.
Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть весь альбом
Новый садовый домик можно легко построить самому, своими руками.Весь материал для этого симпатичного домика площадью 12 кв.м мы купили в магазине стройматериалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось удобное садовое жилище, имеющее множество преимуществ.
Дача на неделю
Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажа, а также из готовых окон и дверей. Стены представляют собой каркасы, обрамленные профильной доской, монтируются и крепятся уже в полностью собранном виде.
Принцип модульного строительства делает строительство нашей новой дачи очень простым. Сначала возводятся стеновые элементы и устанавливаются на фундамент. Затем кладут крышу, монтируют дверь и окна.
Изящная пергола-навес, прикрепленная к основной конструкции, не только украшает фасад дома, но и «скрывает» место отдыха от ветра и солнца.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ручная циркулярная пила
- Торцовочная пила
- Аккумуляторная дрель
- Молот
- линейка
- Карандаш
- Маркировочный шнур
- Площадь
- Плоская щетка
- Клейкая лента
МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ
В качестве цоколя под дом можно залить монолит из мелкопрезанной плиты.Уложить и ровно уложить бетонную тротуарную плитку.
- Сначала изготовим каркасные конструкции для стен: укладываем их на фундамент из доски и соединяем саморезами, для жесткости конструкции скрепляем раскосами под углом 45 °. Угол скоса поможет установить специальная торцовочная пила.
- В передней стенке делаем дополнительные планки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. На готовом фундаменте работать удобнее - вам не придется переносить громоздкие конструкции с места на место.
- Для обшивки каркаса мы кладем доски, соединенные шпунтом и пазом с нижней стороны готового каркаса, заподлицо и прибиваем гвоздями. Не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Все доски перед гниением необходимо обработать защитным покрытием.
- Распиловка всех деталей фурнитуры вокруг оконных проемов для удобства выполняется той же торцовочной пилой.
- Карандашом делаем разметку линии обрезки верхнего выступа обшивки доски и распиливаем циркулярной пилой прямо.
- К плитам основания с интервалом 50 см прикручиваем бревна, на которые укладываем половицы из шпунтовых досок.
- Элементы пола и стен готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и соединения всех элементов вам понадобится помощник.
- Первую стену закрепляем строго вертикально и фиксируем к полу саморезами из стали с интервалом 40 см. Аналогичным образом монтируем остальные элементы стены.
- Выровняйте стены под прямым углом и соедините шурупы сначала друг с другом, а затем с половицей, если возможно, в тех местах, где дно отстает.
УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ
- Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрезав от них шпунт и расчесав.
- Лобзиком обработать оконные проемы в передней стене. Края аккуратно обрезать рубанком.
- Оконные откосы закрываются деревянными рейками толщиной 19 мм. Все вертикальные стойки через проход должны переходить в нижние углы.
- Доска для облицовки снаружи, прибить к откосам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные планки на 1-2 см.
СТРОИМ КРЫШУ ДОМА
Конструкция крыши отличается прочностью и устойчивостью. Однако изготовить его очень просто.
- Основа кровли - стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить уклон крыши для отвода воды, разрежьте бревна от 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно сделав разметку с помощью шнура.
- Дисковой пилой отпиливаем ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет лежать криво.
- Уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) пригодится в дальнейшем для крепления шкафа для хранения вещей.
- Размечаем карандашом шаг установки стропил по верхнему краю стены и надежно прикручиваем их снизу к каркасу саморезами под углом 90 °.
- Чтобы передние концы стропил составляли ровно одну линию, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите отметку с передним краем стены.
- Прибейте обшивку крыши к стропилам. Начать следует с лицевой стены, доски нужно разместить максимально плотно. Для покрытия используем обычные шпунтовые доски.
По линиям фронтона конструкция крыши облицована шпоном, чтобы не промокли концы стропил. Для этого вокруг крыши прибивается квадратный деревянный конверт: рейка (тоже до стойки), которая также служит упором для рейки. Украшение - это вторая, узкая полоска, которую прибивают к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены к передней стене прибиваем слой рубероида, на который кладем черепицу.
Украшаем наш загородный дом
С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, перголу и закрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.
Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а балдахин закроет участок для семейного отдыха от палящего солнца.
Легко установить дополнительное окно благодаря рамной конструкции стен. Вам просто нужно разметить, вырезать часть стены, вставить рамки.
А чтобы решетку для вьющихся растений превратить в беседку с навесом, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя перекладинами от ребер на концах укорачивались, так что с досками, закрепленными спереди и сзади, получился почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам потребуются две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет прикручена по высоте.
После всех изменений у вас будет приятный уголок для отдыха.
Особо уютный садовый домик по вечерам, когда светится и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый силовой кабель, который лучше всего проложить под землей. Для защиты от повреждений кабель следует проложить на глубине не менее 60 см и засыпать слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при садовых работах.
Zest country house - шкаф с удобными секциями, в котором можно разместить даже громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами удобрения и цветочные горшки для рассады.
- На выступающие половицы устанавливаем каркас шкафа, прикручиваем его к полу и к стропилам, а затем панель
- Дверные коробки изготавливаются с точным соблюдением прямоугольности.Обшивка ведется по аналогии со стенами: сначала прибиваем доски, затем по контуру срезаем выступы.
- Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. В большом месте даже садовые стулья!
По материалам спецвыпуска Favorite Cottage
.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Строительство дома из профилированного бруса своими руками - этапы и фото | Своими руками
Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.
Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.
Почему выбирают профилированный брус для строительства дома
Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый - экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.
Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый - примерно в 2 раза, второй - в 3–3,5 раза.
Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.
Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.
Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.
В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная - 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.
Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные - их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.
Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.
Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.
Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.
Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.
А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.
Строительство дома из профилированного бруса с этапами
В условиях сложной экономической ситуации заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.
Фаза первая - фундамент.
На основании данных геологоразведочных работ архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов основания и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент - его построили.
Вторая очередь - короб домов из профилированного бруса
Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом не заказывали готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами - каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на стройплощадке.Внутри сруба была установлена печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода - должна была закончиться основная усадка бруса.
Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот
Третий этап - начало финиша
Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и повесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы
стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.
Четвертый этап - продолжение финиша.
На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.
Пятый этап - внешнее утепление.
На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.
Шестой этап - это терраса.
К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.
Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками
Подключение «теплый уголок»
«Теплый уголок» - эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.
В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).
При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), позволяющий увеличить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.
Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.
Гвозди березовые
Деревянные нагели издавна используются для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но наиболее распространены нагели круглой формы. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза - такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины коронки журнал).
При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.
Очистка стоков
Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты - первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.
Пошаговое строительство дома из профилированного бруса
Фундамент дома - свайный раствор.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)
Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и положили на нее антисептированную вяжущую доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия в бетонных лентах (6).
В качестве плетеного герметика при сборке стен дома использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.
В пазах, вырезанных на фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).
Чтобы конструкция дома сохранила свою прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах - по 2 шт., В низких окнах - по 1 шт.
Над каждой комнатой собрали свой ферм-потолок, прикрепив его балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.
Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем - мягкая битумная черепица (6, в)
На концах профилированного бруса, заходящего в проемы профилированного бруса, делались прорези, в которые закладывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)
Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами рейки (6), к которой впоследствии крепилась деревянная обшивка.
Поэтажный план
Сухие помещения на первом этаже
- Доска пола 30 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами - слой минеральной ваты 50 мм
- Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
Влажные помещения первого этажа
- Керамическая плитка 20 мм
- Гидроизоляция 10 мм
- Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
- Водонепроницаемость
- Фанера водостойкая 2 х 20 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
Сухие помещения второго этажа
- Доска пола 22 мм
- Фанера водостойкая 24 мм
- Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
- Утеплитель "Руфбатц 40 мм"
- 150 досок х 40 мм
- Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол А 110»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Влажные помещения второго этажа
- Керамическая плитка 15 мм
- Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
- ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
- Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н 110»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Настил террасы второго этажа
- Переменные сечения (поперечные): у стены - 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза - 50 (в) х 50 х 4000 мм.
- Доска для террасы
- Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
- Гидростеклеол (два слоя)
- Водонепроницаемая фанера 20 мм
Схема внешнего утепления стен
- Гидроизоляционная мембрана
- Уголок металлический
- Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
- Обшивка с порогом
- Промывка металла
- OSB-плита 20 мм
- Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
- Пруток 50 х 50 мм
- Доска из лиственницы 115 х 20 мм
- Экструдированный пенополистирол 50 мм
- Плитка под кирпич на клее (по сетке)
Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом
Стоимость дома из профилированного бруса - расчеты
| Название работ | Количество | Стоимость, руб. |
| ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ | ||
| Фонд | компл. | 400 000 |
| Сборка домовой коробки | компл. | 700 000 |
| «Окно» дверных и оконных проемов | задавать | 200 000 |
| Установка окон и дверей | компл. | 58 000 |
| Устройство септика | компл. | 120 000 |
| Установка каминной печи | компл. | 140 000 |
| Монтаж кровельных систем | компл. | 270 000 |
| Внутренняя и внешняя отделка | компл. | 250 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | +2 138 000 | |
| Материалы, приложенные к разделу | ||
| Бетон марки М300 | компл. | 250 280 |
| Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы | компл. | 68 000 |
| Профнастил 145 х 195 мм | компл. | +1 100 000 |
| Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) | компл. | 250 000 |
| Кирпич ручной работы | компл. | 110 000 |
| Утеплитель из минеральной ваты (плиты 50 и 100 мм) | компл. | 45 000 |
| Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB | компл. | 21 600 |
| Ветрозащитная мембрана и пароизоляция | компл. | 20 000 |
| Битумная черепица, гидроизоляция | компл. | 108 000 |
| Аксессуары для крыш, водостоков | компл. | 59 000 |
| Клееный брус для устройства "окна". | компл. | 60 000 |
| Окна и двери | компл. | 490 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | +2 581 880 | |
| ОБЩЕЕ | +4 719 880 | |
| * Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных расходов, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015. |
Читайте также: Круглый дом своими руками
Подробнее о профилированном балке как строительном материале
Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное на четырех гранях. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.
На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант - клееный брус.
Основные разновидности профилированного бруса
Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и канавок, которые обеспечивают плотную дугу венцов и отсутствие трещин.
На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами - для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.
Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.
Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.
Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку - до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% - для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:
- строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
- процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
- дерево - достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.
МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:
- любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
- пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
- считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
- невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.
Клееный брус - самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.
Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балок толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.
Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.
Благодаря этой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.
Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.
Дома из бруса утеплены снаружи.
Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, прочности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.
Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно осторожным.
Основные виды профилированного бруса
Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные разновидности с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых стыков, называемых соединительными чашами.
При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложный и ограниченный, но допускает такую возможность, а вот шипы «немецкого» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль - самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.
Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.
Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.
Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и вызвать появление выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.
Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.
Тирольский замок
Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которого вырезаются концы пучка в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.
Дом из профилированного бруса - все фото и чертежи к артикулу
. © Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Терраса своими руками и террасы у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками
Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. И если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.
Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.
Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, и непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.
Покой гарантирован, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет плоскую поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений - это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!
Если вы выбрали в качестве опор тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность - это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой - около 30 см.
Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа - это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться с концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.
Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая - бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое убережет от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.
Полы у бассейна своими руками - пошаговая инструкция
- Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
- Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
- На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
- Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
- Положите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
- Отверстия для крепления уголков. Просверлите отверстия, прикрутите к плитам проушины. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
- Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
- На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
- Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
- С одной стороны настила закрепите доску для уложенных полов.
- Просверлите половицы до бревен. Вверните шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
- Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
- Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.
Терраса у пруда или бассейна своими руками
В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.
Деревянная площадка - настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, палуба будет служить причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.
Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; причал, нависающий над водой; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.
Выбираем древесину для пола
Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина - самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.
Более дорогой вариант - специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (деки классика - прочный прочный тис).
Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.
Из чего построить террасу и террасу у бассейна?
Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).
Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.
Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.
Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.
Классический вариант - сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.
Варианты конструкции
Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении - лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в водоеме регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Концы пленки затяните под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.
При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую палубу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к водоему. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.
Полы у бассейна своими руками - своими руками
Выровняйте участок возле водоема с небольшим уклоном в сторону воды, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.
На деревянные столбы кладут бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.
Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая паркетные доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор - 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.
Гибкие кромки на полу
Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор - 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет меняться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно положить «елочку» - под углом 45 градусов к краю.
Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный рисунок дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.
Озеленение берегов пруда, бассейна
На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность закроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой способ озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.
Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд - пруд или бассейн
- Апоногетон дистахион
- Калужская болотная (Callha palustris)
- Рид-озеро (Scirpus lacustris)
- Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
- Оронций водный
- Рогоз малый (Tupha minima)
- Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
- Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
- Хоста белая (Hosta albo-marginata)
- Щит мужской (Dryopteris filix-mas)
Обустройство террасы своими руками - чертежи и варианты крепления лаг
Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками - при хорошем стимуле и инструменте на выходные можно сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.
Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.
Основной рисунок всей конструкции - элементы оформления террасы.
На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:
Рис. 1. Основные варианты фиксации лага
а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями
б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей
в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки
d. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок
Рис. 2. Сращивание балок и бревен.
а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.
б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами
в. Задержка сварки
Рис. 3. Распорки террасы
а. Подкосы деревянные или металлические крестообразные.
б. Прокладки - куски досок, из которых делают бревна.
Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.
- Поперечные скобки
- W-образная скоба
- К-образная распорка
- Y-образная распорка
Рис.5. Правильная установка подтяжек.
Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
Вверху: пространство для проема
Влево (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания
Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).
Рисунок 7.
- Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
- Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
- Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.
Фото - конструкция террасы
Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.
