Как затирать цементную штукатурку

Затирка штукатурки своими руками - пошаговая инструкция

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Нанесение финишного слоя мелкодисперсной выравнивающей штукатурки

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Затираем накрывку

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терокХарактеристики

Деревянная	Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться
Пластиковая	Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле
Полиуретановая	Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок
Пенопластовая	Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя
Губчатая	Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания
Металлическая	Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Мелкий песок

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Приготовление замеса

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Выравнивание раствора

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Затирка стен

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Способы затирки

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Видео – Затирка штукатурки

fasad-exp.ru

Затирка штукатурки

Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.

Затирка после штукатурки

Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.

Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.

Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:

Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.

Вспомогательный инструмент - для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света - нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.

Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.

Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.

При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.

Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.

Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.

Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.

stroyfora.ru

Затирка штукатурки разными способами: какой метод лучше (видео)

Для устранения оставшихся погрешностей на выровненных поверхностях производят затирку штукатурки. Технология заключается в том, что при помощи специального инструмента выполняется разглаживание и полное разравнивание покрытия. Следует отметить, что этот процесс характерен и для работ с декоративными смесями для придания необходимой фактурности.

Затирка проводится на последнем этапе отделочных работ. Стандартная технология предполагает, что мероприятие будет выполняться спустя некоторое время по невысохшей поверхности.

Инструмент

Для работы используется специальный инструмент – терка. Существуют различные виды этого приспособления:

Деревянная. Самый простой вариант, который можно изготовить самостоятельно. Отлично подходит для работы со стандартными смесями, изготовленными на основе гипса или цемента.
Пенопластовая. Из-за низкой прочности применяется исключительно для финишного разравнивания растворов, которые не содержат в своем составе крупную фракцию.
Металлическая. Хорошо уплотняет нанесенную смесь и способствует получению идеальной ровности.
Полиуретановая. Современная разновидность, которая отличается небольшим весом.
Губчатая. Для изготовления используется материал разной плотности, что помогает получить различную фактуру декоративной поверхности.

Инструмент подготавливается заранее. Если применяется бывшая в употреблении терка, то ее следует тщательно очистить от всех загрязнений. При приобретении нового инструмента – особенно изготовленного из непрочных материалов – целесообразно убедиться, что основа идеально ровная и не имеет повреждений.

Особенности

Необходимо учитывать определенные нюансы, которые помогут добиться желаемого результата:

Чтобы получить идеальное покрытие, применяется метод накрывки. Этот способ заключается в том, что на просушенную оштукатуренную поверхность наносится тонкий слой похожего по составу раствора. Толщина не должна превышать 2 мм. Такой вариант подходит в тех ситуациях, когда ранее применяемая смесь включала в себя крупные фракции. Это характерно для черновых цементных составов.

Затирка стен после штукатурки на основе гипса может проводиться без накрывки. Из-за структуры раствора покрытие получается ровным и без предварительных манипуляций.
Существуют различные варианты окончательного выравнивания. Каждый из них выбирается исходя из того, какой облицовочный материал будет применяться в дальнейшем.

В любом случае работа потребует достаточного количества сил и предельной аккуратности.

Варианты стандартной затирки

Если оштукатуренная поверхность будет использоваться в качестве основы, то есть несколько основных вариантов выполнения работы.

Затирка сухим способом

К этому процессу приступают после первоначального схватывания покрытия. Для работы применяется металлический или полиуретановый вид терки.

Затирка штукатурки сухим способом при помощи металлической терки

Технология такова:

Подготавливается емкость с водой комнатной температуры. Инструмент проверяется на наличие загрязнения подошвы.
Терку смачивают в жидкости и прижимают к поверхности. Сильно давить нельзя, иначе на покрытии могут остаться мелкие царапины. Но если нажимать очень слабо, то эффекта не будет. Именно поэтому необходимо соблюдать равномерность давления на всех участках. Технология не всегда одинакова: при наличии выпуклостей нажим на инструмент следует усилить, а при углублениях – уменьшить. Основной принцип – это круговые движения, которые должны быть направлены сверху вниз.
Затирка всей поверхности стен, кроме углов, производится круговыми движениями
По углам нужно установить инструмент параллельно, а движения выполнять вертикально. Следует учитывать, что на подошве постепенно скапливается раствор, который нужно периодически счищать.
Если покрытие слишком сухое, то его смачивают. Для этого идеально подходит пульверизатор, который дает возможность контролировать количество жидкости.

Таким образом, удается получить стену, которая после высыхания будет готова к укладке керамической плитки или наклейке обоев.

Способ «вразгонку»

Как затирать штукатурку для последующей окраски поверхности? Если использовать исключительно предыдущий метод, то полностью избавиться от мельчайших недостатков будет невозможно. Для такого случая применяется вариант «вразгонку». К этой процедуре приступают сразу же, как будет проведена затирка сухим способом.

Для способа вразгонку используется терка с закругленными краями

Для работы используется специальная терка с закругленными краями, смачивание поверхности не производится. Важным нюансом является то, что движения должны осуществляться только в одном направлении – вертикально. То есть покрытие разбивается на условные участки, ориентировочно по 1 кв. м, терка устанавливается на выбранное место, прижимается и совершаются последовательные движения вверх и вниз. Постепенно обрабатываются все стены.

Движения при затирке штукатурки вразгонку

Естественно, получить идеальный результат можно только тогда, когда оштукатуривание изначально проходит по правилам.

Мокрая затирка

Существует еще один вариант затирки – непосредственно при помощи раствора штукатурки. Принцип заключается в следующем:

На терку набирается немного подготовленной смеси. Важно учитывать, что по своей структуре она должна быть достаточно жидкой.
Инструмент прикладывается под углом к поверхности, состав равномерно распределяется.
Подошву терки очищают от излишков.
Далее полотно инструмента устанавливается на покрытие и совершаются дугообразные движения.

На заметку! Такой вариант требует достаточного количества времени. Также следует проводить увлажнение смежных участков, если наблюдается их подсыхание.

ВИДЕО:

Способы декоративной затирки

Затирка штукатурки терками при условии, что используемый состав применяется в качестве декоративного, осуществляется двумя методами. Инструмент в обоих случаях подбирается индивидуально. Для получения мягкого рельефа приобретается приспособление с гладкой подошвой, а для более выразительной текстуры – специальные фактурные терки.

Процесс затирки фактурной штукатурки

Метод первый

Затереть покрытие можно следующим образом:

На основу наносится подготовленный раствор штукатурки. При этом смесь не разглаживают. Но важно соблюдать одно условие – слой должен располагаться равномерно, без пропуска участков.
Необходимо выждать некоторое время, чтобы дать составу схватиться. Готовность легко проверить, если прижать к поверхности шпатель, смесь не должна приклеиваться.
Терку немного смачивают и двигают с легким надавливанием в одном направлении. Нельзя допускать сильного нажима, это может сгладить создаваемый рельеф. Главное – убрать излишне выступающие участки.

Итогом станет покрытие с текстурой, которая по своему виду приближена к натуральной.

ВИДЕО:

Метод второй

Принцип таков:

Выбранный состав укладывается слоем не более 3 мм. В отличие от предыдущего варианта, его равномерно размазывают по поверхности, нужно получить практически ровное покрытие.
После предварительного подсыхания раствора производится затирка. При этом движения могут быть разнонаправленными.
Терку иногда смачивают и удаляют излишки состава.

На заметку! Если использовать фактурный инструмент, то рельеф будет еще более выраженным.

Затирка механизированным способом

При необходимости обработать большую площадь или сократить время работы применяется затирочная машинка для штукатурки. Она представляет собой электроинструмент, на который устанавливаются специальные диски.

Затирка штукатурки механизированным способом

Процесс происходит таким образом:

К машинке присоединяется нужный для работы круг. Существуют разновидности со шлангом подачи воды для смачивания поверхности.
Прибор подключается к электросети. При включении следует дождаться, пока диски наберут необходимое количество оборотов.
Вращающийся круг аккуратно прижимают к поверхности и равномерно перемещают.
Если подача воды не предусмотрена, то некоторые места смачиваются самостоятельно.

Такой вариант значительно упрощает рабочий процесс, но для использования машинки потребуется некоторый опыт.

otdelkagid.ru

Затирка стен после штукатурки

Оштукатуривание поверхностей известно было еще в древности. До наших времен дошла технология данной отделки. Однако сегодня качество смесей стало лучше, а также появились инструменты и различные приспособления, которые намного облегчают труд штукатуров. В этой статье мы рассмотрим такую операцию, как затирка стен после штукатурки.

Необходимо знать точно, когда затирать штукатурку. Ее выполняют на последнем этапе штукатурных работ для полного выравнивания поверхности, а также для устранения неровностей, оставшихся на отделке. После того, как раствор подсох, можно начинать затирку.

В этом процессе важную роль играет инструмент, с помощью которого можно создать идеально ровную и чистую поверхность.

Виды терок

Любой вид этого инструмента, в принципе, имеет одинаковую форму и обязательно ручку. Однако, данное приспособление для затирки штукатурной смеси может быть изготовлено из различного материала и иметь разные размеры:

Деревянная терка – это первый инструмент, которым пользуются уже многие сотни лет. Он состоит из бруска, на котором крепится ручка. Деревянное приспособление на сегодняшний день не так пользуется популярностью, как прошлые годы. Дело в том, что во время работы, терка быстро набирает влагу и работать с ней становится тяжелей. Также, она имеет способность быстро истираться, а при постоянном высыхании после штукатурных процедур, может поменять форму и прийти в негодность;
Пенопластовая терка для затирки привлекает своей демократичной стоимостью. Кроме того, она легкая и очень удобна в работе. Минус этого инструмента в том, что он служит не долго. Терка из этого хрупкого материала часто во время затирки стен ломается, особенно уязвима ручка. Это тот вид инструмента, с которым нужно уметь ладить. Не смотря на ее низкую цену, новичкам лучше не работать с ней;
Полиуретановая терка сегодня является самым востребованным инструментом. Ее преимущество заключается в том, что она обладает отличной прочностью, почти не истирается, с ней легко работать;
Пластиковая терка, в основном, применяется на небольших участках для распределения смеси на поверхности. Это приспособление требует некоторых навыков, поэтому им пользуются, как правило, специалисты. Стоит отметить, что данный инструмент иногда оборудуют специально телескопической ручкой;
Губчатая терка для штукатурки, равно как резиновая или латексная, используются для финишной декоративной отделки. С ее помощью, по специальной технологии, наносится определенный рисунок на поверхность стены;
Металлическую терку хорошо использовать для уплотнения финишного слоя штукатурки. В результате, получается идеально ровная поверхность, которая готова к дальнейшему декоративному покрытию.

Составы смеси для затирки

Часто новички задают вопрос, а чем затирают стены после штукатурки? Накрывка и затирка обработанной штукатуркой поверхности является финишным этапом работы. Иногда затирку заменяют заглаживанием, при этом инструмент для работы используют такой же. Инструмент, безусловно, влияет на качество покрытия, однако состав смеси имеет не меньшее значение. Чем затереть штукатурку, чтобы она имела привлекательный вид?

Обычно, для финишного покрытия в раствор, который должен быть нормальной жирности, добавляют песок с мелкой фракцией. Если вы планируете стену облицовывать плиткой, в раствор можно заложить крупный песок. В этом случае, стена будет шероховатая и даст лучшую адгезию между материалами.

Если добавить гипс в раствор на известковой основе, вы получите понижение крепости штукатурки.

Жирная смесь после нанесения ее на поверхность принесет много полос, оставшихся от инструмента и натасков. Такую штукатурку лучше использовать для процесса заглаживания. Площадь, обработанная тощими смесями, служит не долго, и плохо поддается затирке.

Если вы впервые решили делать ремонт своими руками или не располагаете своим временем, рекомендуется воспользоваться готовыми смесями, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Для новичков этот вариант будет наиболее приемлем, так как из-за не качественного раствора, который вы приготовите самостоятельно, в дальнейшем придется все переделывать.

Способы затирки

Как правильно затирать цементную штукатурку необходимо знать каждому, кто наметил делать ремонт своими руками. Существует два способа затирки оштукатуренной поверхности при помощи терок: вкруговую и вразгонку. Эти две операции относятся к общей процедуре штукатурки стен и потолков.

Стоит знать, что вы можете воспользоваться лишь затиркой вкруговую в том случае, если не нужна гладкая поверхность. Для качественного покрытия необходимо прибегнуть к обоим приемам.

Затирка вкруговую

Для проведения этой процедуры, терку прижимаем к стене, при этом делаем круговые движения рукой. Лучше движения совершать в одном направлении - против часовой стрелки. Вам будет легшее проследить, чтобы ребро терки снимало все возвышенности на площади. В это время, снятый раствор будет наполнять небольшие ямки, имеющиеся на стене, и таким образом, выравнивать обрабатываемую поверхность.

Опыт подсказывает, что инструмент необходимо прижимать сильней в том месте, где имеются бугорки. И наоборот, уменьшить силу давления на терку в местах, где встречаются впадины. На первый взгляд, кажется, что техника проста, однако она требует некоторой тренировки.

Во время рабочего процесса сбоку на инструменте накапливается раствор, который лучше снимать время от времени. В противном случае, он может отлететь вам в лицо, так как вы работаете, находясь очень близко к обрабатываемой поверхности. Сбрасывать лишний раствор на пол также не нужно. Его можно собрать на шпатель и использовать для заполнения сколов и ямок.

При затирке оштукатуренной поверхности с помощью терок существуют некоторые нюансы. Этот процесс требует терпения и аккуратности. Со временем штукатурка схватывается и ее становится трудней затирать. Поэтому необходимо уже сухую поверхность постоянно увлажнять водой с помощью щетки, веника или кисти «окамелок».

Даже при большом старании на поверхности остаются следы от терки. Их можно оставить в случае, если вам не нужны совсем гладкие стены. Для идеальной обработки поверхности, необходимо провести работу способом вразгонку.

Затирка вразгонку

С помощью данного вида затирки можно достичь совершенно ровной поверхности, которые готовят, в основном, для покраски. Важно эту процедуру выполнять по влажной штукатурке, и, желательно, сразу после затирки вкруговую. Эту работу лучше выполнять небольшими участками.

С помощью идеально ровной терки следует выполнять движения рукой вверх и вниз, не отрывая инструмент от стены. Чтобы на поверхности не оставались царапины от инструмента, его края должны быть округленные. И не забывайте следить за влажностью покрытия.

Специалисты знают, как затереть штукатурку, чтобы придать ей лучший эффект. Они начинают затирку деревянной или полиуретановой теркой. После этого можно пройтись теркой с войлочной насадкой для лучшего качества обрабатываемой плоскости. Для дальнейшей покраски, стены обрабатывают металлической теркой, которая придает ей глянцевый вид.

При дорогом ремонте с использованием смеси высокого качества многие мастера применяют заглаживание штукатурки вместо затирки. При этом, они используют такой же инструмент, только более качественный. Эту операцию по обработке поверхности следует выполнять лишь по ровной и влажной штукатурке. Процедура заглаживания проводится сначала в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном.

shtukaturkapro.ru

Как затирать цементную штукатурку

Самый знакомый и всегда на слуху вид работ при выполнении ремонта или строительства помещений, зданий, квартир – это оштукатуривание стен цементным раствором. Несмотря на то, что этот вид отделки в общем цикле ремонтно-строительных работ считается одним из самых простых, тем не менее, у многих обывателей больше всего вопросов возникает как раз на тему оштукатуривания стен. И это несмотря на то, что с более сложными работами эти люди хорошо знакомы. С чем это связано? Да очень просто – большинству видов работ на различных сайтах, пособиях по строительству и ремонту уделено много внимания, детально описан процесс их выполнения. Чего не скажешь о важном этапе отделки поверхностей – оштукатуривании. И это факт.

Что ж, этот пробел следует устранить, поэтому мы постараемся восполнить эту несправедливость, и максимально доступно и полно рассказать как можно больше о штукатурке.

Суть подготовительных работ стеновых поверхностей

Даже если дом только что построен, все равно на стене необходимо выполнить определенные подготовительные работы для их оштукатуривания. Для подготовки любой стены вне зависимости от того из какого материала она возведена, следует помнить, что на поверхности стены мы должны выполнить комплекс работ, гарантирующий, что штукатурка будет длительное время держаться на стене. Именно в этом заключается суть подготовительных работ стеновых поверхностей!

Подготовка новой кирпичной стены. Новая кирпичная кладка из рядового кирпича практически дополнительной подготовки не требует. В этом случае следует обратить внимание на состояние влажности кладки. Если кладка сильно сухая, то стену необходимо основательно смочить водой, иначе набрасываемый раствор не будет на ней держаться, а станет сползать с поверхности. Также следует обратить внимание на ровность поверхности, и если кладка сделана неаккуратно, сильно выступающие за поверхность кирпичи нужно обрубить, например, топором. Это избавит вас от необходимости набрасывать чрезмерно большой слой штукатурной смеси.

Подготовка стены из облицовочного кирпича. Намного сложнее подготовить стену, выложенную облицовочным кирпичом. Принято считать, что облицовочный кирпич не следует штукатурить. Ну а если пришло время, и вы решили покрыть стены керамической плиткой? Ведь перед этим их необходимо оштукатурить.

На этот случай выход из положения такой:

Создать на стене обрешетку. Сделать это можно очень простым способом – в швы между кирпичами вбить гвозди и на них накрутить алюминиевую проволоку. Это самый простой и распространенный способ.
При небольших размерах участка, подлежащего оштукатуриванию, на кирпичную кладку с помощью зубчатого шпателя можно нанести слой плиточного клея минимальной толщины и дать ему сутки на высыхание, после чего можно начать оштукатуривание.
Ну а наиболее надежный способ это закрепить на поверхности штукатурную сетку, но об этом мы расскажем позже. Помните, что кирпичную кладку следует загрунтовать!

Подготовка блочной стены

Если цементную смесь нанести непосредственно на бетонный блок, не выполнив предварительной подготовки, раствор будет сползать. Для того чтобы этого не произошло и раствор получил надежное сцепление с блочной поверхностью, нужно:

загрунтовать поверхность, дождаться высыхания грунтовки, после чего зубчатым шпателем наложить плиточный клей (слой должен быть тонким);
обтянуть стену штукатурной сеткой.

Подготовка стены из шлакоблока

Поверхность шлакоблока следует обильно смочить – этого вполне достаточно, чтобы штукатурка на такой стене хорошо держалась.

Подготовка стены из ракушняка

Ее подготовка также весьма упрощенная – перед началом оштукатуривания стену нужно хорошо смочить водой.

Подготовка стены из дерева

Такую поверхность вначале следует загрунтовать, после чего обтянуть штукатурной сеткой.

Подготовка гипсокартонной поверхности

Частенько возникает необходимость оштукатурить гипсокартонную поверхность. Например, при выполнении отделочных работ в ванной комнате, когда надо закрыть нишу канализационного стояка. Для нанесения штукатурки на гипсокартон его поверхность достаточно покрыть грунтовкой.

Подготовка стен из неоднородных материалов

Стены, выполненные из различных строительных материалов, как правило, встречаются в частном секторе. Какие только комбинации неоднородных материалов там можно встретить! Кирпич, бут, известняк и тому подобное. Обычно такой “гибрид” приводит к тому, что на стенах наблюдаются большие перепады, неровности порой достигают 20 сантиметров. Согласитесь, что сразу ставить направляющие маяки затруднительно, да к тому же, и бессмысленно.

Стену необходимо вначале выровнять, и используем мы для этого все тот же цементно-песочный раствор, предварительно загрунтовав поверхность и установив на нее опять же штукатурную сетку и только потом можно приступить к заключительному оштукатуриванию.

Подготовка раньше оштукатуренных стен. Строители считают, что это самый сложный вариант подготовки стеновых поверхностей. Почему? Дело в том, что стену необходимо полностью очистить от прежних отделочных материалов и старой штукатурки, и только после этого можно приступать к подготовке поверхности описанным выше способом. аляют старую штукатурку с помощью перфоратора и топора. Придется изрядно попотеть возле цементной штукатурки – здесь бывает по всякому, в отдельных местах ее можно снять целыми пластами, а в иных случаях даже перфоратор ей не по зубам. Однако в любом случае прежнее покрытие необходимо удалить, потому что даже небольшие остатки старого материала будут помехой для нового штукатурного раствора.

Намного меньше усилий и времени требует удаление песочно-известковой штукатурки, она снимается практически целыми пластами.

Однако самым сложным видом работ считается удаление краски с бетонной поверхности. И, несмотря на бурный технический прогресс, способ, с помощью которого ее можно удалить, пока только один – вооружиться каким-то острым предметом и терпением. Иногда дополнительно потребуется маленький топорик, который пускаем в ход в тех местах, где краску невозможно соскоблить. Не спорим, это трудоемкая и неинтересная работа, но ее необходимо выполнить, если вы желаете качественно осуществить задуманный ремонт.

Способы установки армирующей или штукатурной сетки

Армирующую или штукатурную сетку устанавливают на стеновую поверхность при необходимости достижения высокой прочности сцепления и достаточной эластичности штукатурки. Если выполнить все требования и рекомендации по оштукатуриванию, можно гарантированно впоследствии избежать появления трещин, которые могут возникнуть в период высыхания штукатурного слоя или усадке здания. Кроме этого значительно увеличивается механическая прочность самой штукатурки. Самым практичным и оптимальным считается размер ячейки в сетке 20×20 миллиметров.

Приобретая штукатурную сетку, проследите, чтобы она была с антикоррозийным покрытием.

Для крепления металлической штукатурной армированной сетки в стену следует забить металлические дюбеля с промежутком в 30-40 сантиметров между ними, притом расположить их надо в шахматном порядке. Потом ножницами по металлу отрезать необходимый кусок сетки и установить на материал поверхность (монтаж сетки следует вести снизу вверх). Поскольку армирующая сетка обладает высокой эластичностью, ее легко можно надеть на вбитые дюбеля и обеспечить ее плотное прилегание к поверхности стены. После расположения сетки на стене, необходимо накрутить специальную вязальную проволоку от одного дюбеля к другому, повторяя расположение латинской буквы Z.

Теперь можно переходить к установке направляющих маяков, для чего один, а лучше два человека расправляют подвешенную штукатурную сетку на стене и придерживают ее в таком состоянии, пока еще один работник не прострелит ее специальными дюбелями с предварительно надетыми на них отрезками маяка.

При стыковке двух кусков сетки ее следует располагать внахлест друг на друга. Благодаря такому исполнению можно обеспечить целостность укрепления всего штукатурного слоя и его устойчивости к различным механическим повреждениям.

Установка направляющих маяков

Обывателю, наверное, интересно, что собой представляет маяк для штукатурки на цементной основе. Определение самого слова маяк нам знакомо с детства, а вот что оно означает в строительном деле известно далеко не каждому обывателю, тем более прежде не встречавшегося с ремонтом. Так вот, это существенная строительная деталь, которая служит хорошим ориентиром при выполнении оштукатуривания стены. Маяк может быть в виде любых жестких точек на поверхности стены, обязательно проверенных уровнем. Их можно выполнить гвоздями, рейками или накиданными на стену того же самого раствора.

Но проще и профессиональней в качестве маяков использовать перфорированные металлические профили (они продаются в любом магазине строительных материалов), которые так и называют – маяк. Производители выпускают их различной толщины, ну а вы уже выбираете нужный размер в зависимости от толщины штукатурного слоя.

Также немаловажна степень жесткости маячного профиля, это зависит от толщины маяка – с ее увеличением возрастает жесткость изделия.

Установку маяков на поверхность стены выполняют двумя способами:

На поверхность в вертикальном направлении набрасываем кучки цементно-песчаного раствора, плиточной клеевой смеси или шпатлевки. На них устанавливаем перфорированный маячный элемент. К маяку по его длине прикладываем строительный уровень и по нему задаем маяку требуемое по плоскости направление. Длина уровня немаловажна, потому что если использовать короткий уровень, профиль может прогнуться, что крайне нежелательно. Поэтому при отсутствии уровня достаточной длины нужное положение маяка можно задать тем же коротким уровнем через длинное правило (правило прикладываем к маяку, а поверх него располагаем короткий уровень).
На подготовленной строго вертикальной разметочной линии высверливаем в стене с помощью перфоратора отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые заправляем деревянные плешки конусного типа. Такой вид плешки позволит удобно прикрепить маячный профиль. Между крайними плешками натягиваем прочную нить и по ней выставляем все остальные в ряду плешки. Выравнивать их можно молотком, а при необходимости – отбить натянутой нитью линию на стене (для этого нить можно присыпать, например, синькой ), потом снять нить, чтобы не мешала и спокойно отпилить излишне выступающие части плешек. сле установки плешек в одной плоскости можно монтировать маячные профили шурупами 25 миллиметров. По линии между плешками следует нанести цементно-песочный раствор, что не позволит маяку прогибаться при работе с правилом во время выравнивания штукатурного слоя. Этот способ хорош в случае больших перепадов и неровностей стеновой поверхности, потому что первый слой невозможно применить из-за большой толщины раствора – он просто не удержится на стене.

Расстояние между маячными профилями должно быть меньше длины используемого в дальнейшей работе правила как минимум на десять сантиметров. И это немаловажно, о чем мы расскажем немного позже. При использовании первого способа установки маячных профилей, до начала оштукатуривания необходимо выдержать требуемое время для высыхания материала, использованного для фиксации маяков.

Оштукатуривание стен

Подготовка штукатурного раствора

Оштукатуривание стеновых поверхностей цементным раствором можно начинать только после исполнения всех вышеперечисленных подготовительных работ. Выполнив весь рекомендуемый перечень, завершившийся установкой направляющих маяков, примерно на сутки работы на стене прекращаем – это время, необходимое для застывания фиксирующих маяки материалов (шпатлевка, раствор, клеевая смесь или другие).

Следующий этап – непосредственно перед оштукатуриванием готовим цементно-песочную смесь. В зависимости от марки используемого цемента осуществляется соответствующая пропорция песка к цементу (при марке М 400 соотношение песок/цемент равно 4:1, если М 500 – песка можно добавить больше – 5:1), при этом следует учесть, что количество цемента следует увеличить, если мы не знаем кто производитель цемента. Также следует вносить поправочный коэффициент при использовании старого цемента – в этом случае, например, при использовании марки М 400 соотношение песок/цемент желательно сделать 3:1.

Готовить раствор наиболее эффективно и качественно в бетономешалке, но это если есть потребность в большом количестве раствора для значительного участка работы. А если раствором предстоит покрыть небольшую площадь, смесь лучше приготовить вручную в старой ванне, корыте или просто на листе жести – так будет намного рентабельнее, чем в бетономешалке.

Консистенцию смеси следует изготовить такого состояния, чтобы набранный раствор на мастерок или лопату при их вертикальном положении не мог удержаться и сползал с этой поверхности. В то же время раствор должен держаться горкой.

Набрасывание раствора на стену

Мастера для набрасывания смеси на поверхность используют как мастерок, так и ковш. Жестких рекомендаций по использованию инструмента нет, все зависит от индивидуальных предпочтений, предстоящего объема работы или от наличия в данный момент конкретного инструмента. Подходит любой из них.

Бросать раствор необходимо снизу вверх.

Как это выглядит на практике? В момент движения руки мастерок или ковш ведут параллельно стене, а в самый последний момент, уже непосредственно перед стеной, стремительно разворачивают инструмент в сторону стены под углом 45 градусов и подают его вверх. Такой прием исполнения не дает раствору разлететься в разные стороны, а само направление броска можно мгновенно перенаправить вправо или влево.

Раствором полностью заполняют пространство междурядья до уровня, определенного маяками, а можно и чуть выйти за них. Забросав намеченный участок стены, например 50 сантиметров в высоту, выравниваем его поверхность правилом.

Техника работы с правилом

Итак, мы закончили тем, что забросали конкретный участок раствором и приступили к его выравниванию правилом. Как выполнить эту ответственную работу? Прикладываем правило горизонтально к двум соседним маякам и тянем им по поверхности раствора снизу вверх. В процессе движения правилом резко водим слева направо и наоборот, как бы исполняя своеобразный танец. Такие движения следует выполнять до тех пор, пока весь раствор равномерно не распределится по всему обрабатываемому участку стены. Закончив выравнивание одного сектора стены, переходим к следующему и повторяем весь только что выполненный процесс – мастерком или ковшом набрасываем на поверхность раствор и выравниваем его правилом.

Окончательный этап – затирка штукатурки

Дожидаемся определенной степени высыхания раствора – это значит, что когда легкое нажатие пальцем на раствор не оставит в нем следа выемки, можно начинать процесс затирки. Делают это с помощью полутера или затирочной доски, которыми круговыми движениями водим по оштукатуренной поверхности до доведения ее до гладкого состояния. При наличии на штукатурке признаков коррозии, на них следует наложить некоторое количество раствора и затереть до готовности. Если по какой-то причине вы в подходящее время не сделали затирку, ничего страшного нет, ее можно выполнить на следующий день, только оштукатуренную поверхность надо немного смочить водой.

Для недопущения растрескивания штукатурки, высыхание нанесенного раствора должно происходить постепенно, поэтому в такой период старайтесь избегать в помещении высоких температур и периодически поливайте стену водой. Если уделить процессу оштукатуривания достаточное внимание и тщательность исполнения, можно добиться, что штукатурка будет без единой трещины. Правда, для этого необходимо выполнить дополнительную затирку.

Обязательно следуйте непреложному правилу опытных строителей – инструмент, с которым выполняете работы по оштукатуриванию и затирке — будь это мастерок, ковшик, правило, полутер или терка – постоянно надо смачивать водой, в этом случае раствор не будет прилипать к инструменту.

Итоги

Также, окончив работу, инструмент следует тщательно вычистить и вымыть. Это же относится к бетономешалке, бадье или корыту, в которой готовили раствор.

Теперь о самом процессе оштукатуривания на всех его стадиях. Как видите, обывателю без опыта строителя вполне по силам самостоятельно выполнить у себя дома ремонт, только следует проявить терпение, старание и следовать изложенным рекомендациям. Так что не надо бояться предстоящей работы, спустя незначительное время она полностью вас захватит, и вы в охотку продолжите ремонт, сделав стены своего жилища красивыми, практичными и долговечными.

sovetyporemontu.ru

Затирка штукатурки. Артём Глебов.

В видео подробно описан процесс затирания штукатурки и какие инструменты используются.

Больше информации на сайте http://home-repairs.com.ua/

Штукатурка стен своими руками: видео от мастеров

Штукатурка стен своими руками – процесс хоть и достаточно трудоемкий, но всё-таки – вполне доступный для освоения даже непрофессионалом.

Стоит только приложить усилия, постараться – и ваши стены будут заново оштукатурены. И лавное – вы сделаете это сами, что даст вам вполне законный повод для гордости.

Сегодня выделяют два способа штукатурки – «мокрую» и «сухую». «Мокрая» штукатурка предусматривает нанесение на стены различных строительных растворов (чаще всего на основе гипса либо цемента). «Сухая» же штукатурка по сути штукатуркой не является, а представляет собой обшивку стен листами различных материалов – таких как гипсокартон, гипсоволоконная плита и т.п.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, все-таки достаточно часто приходится прибегать к классическим технологиям: отделка небольших помещений, выравнивание стен и потолков в помещениях с высокой влажностью требует именно «мокрой» штукатурки.

Именно этому методу оштукатуривания и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как правильно штукатурить стены?

Первый этап штукатурных работ (как, впрочем, и любой другой деятельности) – это подготовка стен под штукатурку.

Готовим помещение к оштукатуриванию

Для начала – освобождаем стены, которые мы будем штукатурить. Для этого выносим из помещения все вещи, а мебель – сдвигаем к центру и накрываем полиэтиленовой пленкой, желательно – внахлест.

Также, если мы штукатурим стены сами, следует позаботиться и о напольном покрытии – закрываем его полиэтиленом или засыпаем толстым слоем опилок. Светильник лучше снять, а провода – заизолировать во избежание попадания на них воды.

Затем – приступаем к очистке непосредственно стен. Для оштукатуривания очищаем стены до основания. Для того чтобы облегчить снятие побелки, можно применить хитрость: вначале намазываем стену жидким клейстером, а после того, как клейстер засохнет – счищаем его вместе с побелкой с помощью металлического шпателя или ручной цикли.

Ели на стене есть старые обои – отмачиваем их водой, а затем – счищаем скребком или металлической щеткой.

Обнаруженные под старой отделкой трещины и сколы в основании расшиваем (небольшие – с помощью ножа, для крупных используем болгарку), и заполняем ремонтным раствором. Поверх трещин обязательно проклеиваем штукатурную сетку или ленту-«серпянку».

Перед тем, как штукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполняем отбивку на глубину около 10 мм – это позволит штукатурному раствору надежно закрепиться на основании. Отбивку производим с помощью старого топора (новый жалко – затупится!) или зубила. На 1м2нужно нанести около тысячи насечек.

Часто возникает вопрос — как штукатурить деревянные стены?

Для того чтобы уложенная штукатурка по деревуплотно держалась на стене, стену обиваем дранкой – тонкими досочками, отколотыми вдоль волокон от деревянных чурбаков. Драку набиваем в форме сетки, забивая гвоздь только до половины, а вторую половину – загибая.

Вместо дранки технология штукатурки стен из дерева позволяет использовать металлическую сетку, которую набивают на очищенную стену.

Обратите внимание! Сетку и металла нужно защитить от ржавчины, поэтому перед набивкой сетку нужно покрасить и просушить.

Выставление маяков

Чтобы стена была оштукатурена ровно, на нее устанавливают так называемые маяки. Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо определиться, как же эти маяки можно установить?

Для этого применяются несколько способов. Ниже мы приводим описание одного из наиболее простых – с использованием маякового профиля.

Для начала — с помощью длинного уровня или отвеса проверяем вертикальность стены.
Затем, вверху и внизу стены в каждом углу вбиваем по дюбелю (возможно вкручивание самореза в предварительно просверленное отверстие). После этого к дюбелям привязываем строго вертикально леску – ее тоже выставляем по уровню.

Если проводится штукатурка стен из гипсокартона, дюбеля применять не следует!

Ориентируясь на две вертикальные лески, протягиваем вдоль стены горизонтальные – точно так же, с помощью дюбелей (саморезов) и уровня. Для стены дома высотой от 2,5 до 3 метров достаточно четырех горизонталей.
Ориентируясь по леске, на штукатурный раствор или шпатлевку (лучше с истекшим сроком годности – и не жалко, и схватывается быстро) устанавливаем маяковые профили. Для этого под леской формируем ряд горок из раствора, в которые вдавливаем профиль. Профиль, вдавленный на достаточную глубину, должен соприкасаться с леской, но не отодвигать ее.
После того, как установлены вертикальные маяки, устанавливаем горизонтальные маяки по той же технологии. Всю сетку маяков проверяем с помощью уровня – они должны находиться в одной плоскости.

После того, как поверхность стен подготовлена к штукатурке, и маяки установлены, можно переходить к приготовлению штукатурного раствора. Рассмотрим как приготовить раствор для штукатурки.

Растворы для штукатурки стен

Чаще всего техника штукатурки стен предусматривает нанесение трех слоев штукатурного раствора.

Первый слой – «обрызг». Для него готовим сметанообразный раствор, который будем набрасывать на поверхность. Для деревянных стен толщина слоя обрызга составляет максимум 9 мм, для бетонных или кирпичных -5 мм.

Второй слой – грунт. Раствор имеет тестообразную консистенцию, и наносится слоем около 10 мм.

Третий слой (финишный) именуется накрывкой. Накрывной слой готовим на мелкозернистом песке, просеивая его на сите с ячейкой 1,5х1,5 мм. Консистенция накрывки должна быть сметанообразной.

Штукатурные растворы готовим на основе цемента, известки либо гипса. Наименее прочной является известковая штукатурка, а наиболее – раствор на основе цемента.

Самыми популярными растворами являются:

Цементный раствор: 1 часть цемента на 3 части песка
Цементно-известковый раствор: 1 часть цемента, 5 частей песка, 1 часть известкового раствора
Известковый раствор: 3 части песка на 1 часть известкового раствора
Гипсово-известковый раствор: 1 алебастра (сухой гипс) на 3 части известкового теста

Если запланирована штукатурка стен цементным раствором, то раствор должен быть использован не позднее, чем через час после приготовления.

Гипсовые растворы необходимо готовить небольшими порциями – гипс быстро схватывается, поэтому наносить раствор нужно сразу же после приготовления.

Если же мы используем для приготовления раствора готовые штукатурные смеси, то самое лучшее, что мы можем сделать – это строго следовать указаниям производителя, приведенным на упаковке.

Техника нанесения штукатурки на стены

После того, как необходимый раствор приготовлен, можно приступать к нанесению штукатурного раствора.

Если мы штукатурим стены своими руками, то нелишним будет ознакомиться с основными приемами и техниками нанесения штукатурки.

Первый слой штукатурки – обрызг – наносится с помощью кельмы. Для того чтобы правильно обрызгать стену, набираем на кельму небольшое количество раствора, и с небольшого расстояния делаем резкий взмах кистью руки. Если взмах будет слишком сильным, а движение – слишком размашистым, то большая часть раствора будет разбрызгана, а не попадет на стену.
Поверх обрызга наносим грунтовый слой. Благодаря его консистенции грунт можно наносить с помощью широкого шпателя или терки. В зависимости от толщины штукатурного слоя грунт наносим в один или несколько приемов. Если мы штукатурим по маякам, то верхний слой грунта можно выровнять, проведя по маяковым рейкам правилом.
Накрывку наносим поверх влажного грунта, который еще не успел просохнуть. Если грунт пересох, перед нанесением накрывки его нужно смочить с помощью кисти.

После того, как накрывка подсохнет, с помощью деревянной или пластиковой терки выполняем затирку штукатурки. Затирку производим круговыми движениями терки против часовой стрелки, сильно прижимая плоскость к оштукатуренной поверхности.

После того, как проведена чистовая затирка с помощью терки, обитой фетром или войлоком, штукатурка стен в квартире может считаться завершенной!

Мы надеемся, что если вы внимательно изучите эти советы, и будете следовать им при проведении ремонта, то штукатурка стен своими руками не составит для вас труда!

Штукатурка стен цементным раствором — технология

Штукатурку стен цементным раствором обычно производят при наличии на их поверхностях каких-либо значительных дефектов (трещин, неровностей). После того как стены оштукатурят, приступают к их грунтовке, а затем и окрашиванию.

Существует три основных вида штукатурных работ:

высококачественная (если в дальнейшем вы планируете стены покрасить);
улучшенная (для последующего оклеивания стен обоями);
простая (для дальнейшей шпаклёвки стен).

Цемент – твердеющее в воздухе и в воде, вяжущее вещество. Получают его способом измельчения минеральных добавок и клинкера. Для того чтобы получить строительный раствор используют пуццолановые портландцементы, шлакопортландцементы, безусадочные и расширяющиеся цементы, глиноземистый цемент. Наиболее распространёнными являются портландцемент и глинозёмистый.

Определить качество цемента можно таким способом: небольшое количество сухого вещества нужно взять в руку и сжать его. Тот, который будет высыпаться сквозь пальцы – хорошего качества, а тот, в котором при сжатии будут образовываться комочки (размером с горошину) – плохого. Хранят цемент в недоступном солнечным лучам сухом месте.

Для приготовления цементного раствора лучше всего использовать природные заполнители (речной песок). Если приобрести речной песок нет возможности, то овражный или горный песок следует тщательно промыть водой перед тем, как использовать его в качестве заполнителя.

Для штукатурки стен цементным раствором наиболее часто используют цементно-известковый или цементно-песчаный раствор.

Наносится штукатурка в 3 слоя независимо от того какие работы будут производиться впоследствии (покраска, оклейка обоями или шпатлёвка). Первый – обрызг, второй слой – грунтовка, а третий – накрывка. Грунт в зависимости от толщины штукатурки наносят 2 или 3 раза. Каждый последующий слой штукатурки наносят после того как высохнет предыдущий. Цементный раствор обычно схватывается максимум через 6 часов.

Перед тем как начать штукатурить, поверхность стены очищают от каких-либо загрязнений стальными щетками различной жёсткости и величины. В случае если нужно удалить старые обои, побелку или краску, то используют скребок.

Затем на поверхность стены необходимо нанести насечки обычным молотком, зубчаткой или бучардой (тяжёлым молотком с зубчиками) для того чтобы цементный раствор схватывался с поверхностью стены лучше.

Во время выполнения работ не обойтись без мастерка. Этим инструментом раствор перемешивают, наносят на стену и тщательно растирают. Далее полутёрком его разравнивают.

После этого приступают к затирке. Её делают в 2 этапа:

затирка, выполняемая вкруговую;
затирка вразгонку.

На штукатурке после сделанной затирки не должно быть пропусков, бугров, раковин и других дефектов.

Если небольшие бугорки всё-таки есть, то делают зачистку. Зачистка проводится после того как последний слой раствора высохнет с помощью специального приспособления (лещади). Также для этой цели можно использовать брусок из дуба, кедра или пемзу. Выполняют процедуру зачистки круговыми движениями, слегка нажимая на брусок. Это последний этап технологии штукатурки стен с помощью цементного раствора.

Штукатурка стен

Достоинства штукатурки:

защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит;
позволяет получить различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей;
штукатурное покрытие с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких кирпичных перегородок;
штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации.

Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.

В первую очередь надо счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску.
Если поверхность слишком гладкая (бетон), следует сделать на ней засечки зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 — 2 см,
Обеспылить поверхность с помощью тряпки или пылесоса.
Непосредственно перед работой увлажнить поверхность.
Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой.
На стену надо прибить направляющие планки (тонкие рейки), задающие плоскость штукатурки. В тех местах, где стена «вдавлена», под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
От основания стены убирается весь мусор и стелится полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора падает на пол.

Внимание

1. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться.

2. На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Нельзя делать штукатурку известковым раствором по гипсу, так как при высыхании известь имеет усадку, а гипс расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает. Так же надо осторожно относиться к заделке отопительных элементов и креплению электропроводки с помощью гипса.

Приготовление штукатурного раствора.

Готовая штукатурная смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро забирает лишнюю воду.

Набрызг (нанесение штукатурки).

«Набрызг» — нанесение раствора на стену, процедура, которая требует большого навыка. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены.

Есть и более простой (но и более трудоемкий) способ нанесения штукатурки на стену. Для начала необходимо сколотить «полку». Ширина и высота — 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене.

Затирка штукатурки.

Затирку делают через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно — раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров.

Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора.

Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть.

Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 — 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 — 3 сут.

Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

Шпаклевание штукатурки.

В жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать, т.к. оштукатуренная поверхность «пылит» и часто даже хорошо затертая штукатурка имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Шпаклевочную смесь наносят с помощью шпателя перпендикулярными друг другу плосами, а затем затирают.

Затирка стен

Следующий этап после штукатурки – это затирка стен, которая представляет собой выравнивание нанесенного раствора. К затирке необходимо приступать через несколько часов после нанесения раствора на стену. За это время раствор становиться жестким, но не успевает схватиться окончательно. Время, когда можно приступать к затирке зависит от многих факторов – температура, влажность и качество раствора, поэтому определить можно только на ощупь.

Если вы начнете затирку слишком рано, то раствор может целым пластом свалиться со стены, а если слишком поздно, то раствор может частично схватится и вместо того, чтобы перемещаться с «бугров», то есть тех мест, где его слишком много во впадины, где его недостаточно, а будет только срезаться с бугров.

Раствор затирают полутеркой – это доска 2 x 12 x 100 см с двумя или одной широкой ручкой ее нужно прижимать к стене и совершать круговые движения, а металлические маяки, которые вы выставили, перед штукатуркой не дадут срезать слишком много раствора. Если стена получилась не достаточно ровной можно нанести еще один слой. Толщина штукатурки наносимой на один слой не должна превышать 3 см. Если вам нухно нанести более толстый слой, то тогда, нужно нанести несколько тонких слоев по 2 см с интервалами в 1 – 2 дня.

Жилые помещения обычно штукатурят в три слоя, первый слой состоит из жидкого и богатого цементом раствора, тогда у вас получиться прочное связывание со стеной.

Второй слой выравнивающий, он должен иметь достаточную толщину, чтобы скрыть все неровности стены.

Третий слой – это декоративный слой, его толщина должна составлять не более 5 мм. Раствор должен делаться из хорошо просеянного песка, чтобы в нем не попадались камушки. Этот слой необходимо затирать теркой – это дощечка 2 x 12 x 20 см с ручкой.

Если в помещении, которое вы будете штукатурить много наружных углов, то перед оштукатуриванием вместе с маяками нужно закрепить раствором или гипсом уголки для наружных углов, тогда каши углы будут идеально ровными и не будут оббиваться если вы их случайно заденете (уголки бывают металлические и пластмассовые).

Если вы штукатурите наружные, подсобные или подвальные помещения, то их лучше железнить, то есть втереть небольшое количество сухого цемента железным мастерком в слегка смоченную поверхность штукатурки. Такая поверхность становиться глянцевой, приобретает большую прочность и устойчивость к воздействию влаги. Если штукатурку необходимо железнить, то это лучше делать сразу по окончании штукатурных работ.

Финишное выравнивание стен

Если вы собираетесь оштукатуренную поверхность окрашивать или оклеивать обоями, то после полного высыхания штукатурки выравнивание стен шпатлевкой, а затем, когда шпатлевка высохнет, зашкурить ее мелкой наждачной бумагой, тогда стена будет идеально ровной и гладкой.

shpatlevko.ru

Инструмент

Для работы используется специальный инструмент – терка. Существуют различные виды этого приспособления:

Деревянная. Самый простой вариант, который можно изготовить самостоятельно. Отлично подходит для работы со стандартными смесями, изготовленными на основе гипса или цемента.
Пенопластовая. Из-за низкой прочности применяется исключительно для финишного разравнивания растворов, которые не содержат в своем составе крупную фракцию.
Металлическая. Хорошо уплотняет нанесенную смесь и способствует получению идеальной ровности.
Полиуретановая. Современная разновидность, которая отличается небольшим весом.
Губчатая. Для изготовления используется материал разной плотности, что помогает получить различную фактуру декоративной поверхности.

Особенности

Необходимо учитывать определенные нюансы, которые помогут добиться желаемого результата:

Чтобы получить идеальное покрытие, применяется метод накрывки. Этот способ заключается в том, что на просушенную оштукатуренную поверхность наносится тонкий слой похожего по составу раствора. Толщина не должна превышать 2 мм. Такой вариант подходит в тех ситуациях, когда ранее применяемая смесь включала в себя крупные фракции. Это характерно для черновых цементных составов.

Затирка стен после штукатурки на основе гипса может проводиться без накрывки. Из-за структуры раствора покрытие получается ровным и без предварительных манипуляций.
Существуют различные варианты окончательного выравнивания. Каждый из них выбирается исходя из того, какой облицовочный материал будет применяться в дальнейшем.

В любом случае работа потребует достаточного количества сил и предельной аккуратности.

Варианты стандартной затирки

Затирка сухим способом

Затирка штукатурки сухим способом при помощи металлической терки

Технология такова:

Подготавливается емкость с водой комнатной температуры. Инструмент проверяется на наличие загрязнения подошвы.
Терку смачивают в жидкости и прижимают к поверхности. Сильно давить нельзя, иначе на покрытии могут остаться мелкие царапины. Но если нажимать очень слабо, то эффекта не будет. Именно поэтому необходимо соблюдать равномерность давления на всех участках. Технология не всегда одинакова: при наличии выпуклостей нажим на инструмент следует усилить, а при углублениях – уменьшить. Основной принцип – это круговые движения, которые должны быть направлены сверху вниз.
Затирка всей поверхности стен, кроме углов, производится круговыми движениями
По углам нужно установить инструмент параллельно, а движения выполнять вертикально. Следует учитывать, что на подошве постепенно скапливается раствор, который нужно периодически счищать.
Если покрытие слишком сухое, то его смачивают. Для этого идеально подходит пульверизатор, который дает возможность контролировать количество жидкости.

Способ «вразгонку»

Для способа вразгонку используется терка с закругленными краями

Движения при затирке штукатурки вразгонку

Мокрая затирка

На терку набирается немного подготовленной смеси. Важно учитывать, что по своей структуре она должна быть достаточно жидкой.
Инструмент прикладывается под углом к поверхности, состав равномерно распределяется.
Подошву терки очищают от излишков.
Далее полотно инструмента устанавливается на покрытие и совершаются дугообразные движения.

Способы декоративной затирки

Процесс затирки фактурной штукатурки

Метод первый

Затереть покрытие можно следующим образом:

На основу наносится подготовленный раствор штукатурки. При этом смесь не разглаживают. Но важно соблюдать одно условие – слой должен располагаться равномерно, без пропуска участков.
Необходимо выждать некоторое время, чтобы дать составу схватиться. Готовность легко проверить, если прижать к поверхности шпатель, смесь не должна приклеиваться.
Терку немного смачивают и двигают с легким надавливанием в одном направлении. Нельзя допускать сильного нажима, это может сгладить создаваемый рельеф. Главное – убрать излишне выступающие участки.

Итогом станет покрытие с текстурой, которая по своему виду приближена к натуральной.

Метод второй

Принцип таков:

Выбранный состав укладывается слоем не более 3 мм. В отличие от предыдущего варианта, его равномерно размазывают по поверхности, нужно получить практически ровное покрытие.
После предварительного подсыхания раствора производится затирка. При этом движения могут быть разнонаправленными.
Терку иногда смачивают и удаляют излишки состава.

На заметку! Если использовать фактурный инструмент, то рельеф будет еще более выраженным.

Затирка механизированным способом

Затирка штукатурки механизированным способом

Процесс происходит таким образом:

К машинке присоединяется нужный для работы круг. Существуют разновидности со шлангом подачи воды для смачивания поверхности.
Прибор подключается к электросети. При включении следует дождаться, пока диски наберут необходимое количество оборотов.
Вращающийся круг аккуратно прижимают к поверхности и равномерно перемещают.
Если подача воды не предусмотрена, то некоторые места смачиваются самостоятельно.

otdelkagid.ru

remontkvartiri.me

Затирка стен после штукатурки

Нехитрая, на первый взгляд, технология штукатурки стен таит в себе много тонкостей, без которых правильно и красиво нанести штукатурный раствор на стену не получится никогда. Одним из основополагающих моментов в оштукатуривании стен является технология нанесения штукатурного раствора.

В технологии нанесения штукатурного раствора следует разделять три момента:

Условия нанесения штукатурного раствора;
Инструмент, используемый при штукатурке стен;
Приемы работы при нанесении штукатурного раствора.

Условия, которые обеспечивают правильное нанесение штукатурного раствора

Прежде всего, надо обратить внимание на температуру и влажность воздуха в помещении, где ведутся штукатурные работы. Для штукатурных работ, ведущихся обычными цементно-песчаными растворами, принято считать нормальными температуру от плюс 5 до плюс 30 градусов по шкале Цельсия при влажности воздуха не более 60 процентов. Однако, при применении особых растворов следует ориентироваться на рекомендации производителя.
При использовании готовых штукатурных растворов надо обязательно ознакомиться с инструкцией по их применению.
Штукатурные работы начинают с потолка, потом переходят к оштукатуриванию стен.
Последующие слои штукатурки наносятся после высыхания предыдущих, но не допускается пересыхание раствора в слое, что влечет за собой слабое закрепление верхних слоев.
Используемые инструменты должны быть в полном порядке, чистые, без засохших кусков старой штукатурки и с нормальными, удобными ручками.

Инструменты, используемые при нанесении штукатурного раствора

Строительная кельма, шпатели больших размеров;
сокол, может быть как деревянный, так и дюралюминиевый;
правило;
терка;
полутерок;
кисть рогожная, для смачивания поверхностей перед затиркой.

Приемы нанесения штукатурного раствора

После того как приготовлен штукатурный раствор, его можно наносить на подготовленные поверхности. Для нанесения штукатурки на стенах должна быть набита дранка, армирующая сетка или, при оштукатуривании кирпичных стен, разделаны швы между кирпичами на глубину не менее четырех миллиметров, а на бетон нанесены насечки и поверхность хорошо смочена.

Поскольку штукатурный раствор наноситься в три особых слоя – обрызг, грунтовка и накрывка, то для каждого слоя имеются свои приемы работы.

Нанесение обрызга

Это самый первый слой штукатурки. От того, насколько правильно он будет нанесен, зависит прочность удержания готовой штукатурки на поверхности. Для нанесения используется самый жидкий по консистенции штукатурный раствор. Слой обрызга должен заполнить все ячейки дранки или армирующей сетки, поэтому толщина этого слоя на деревянных поверхностях 10 миллиметров, а на кирпичных и бетонных 4-5 миллиметров.

Перед нанесением обрызга, строительной кельмой раствор укладывается на середине специальной дощечки – сокола. Поскольку раствор для этого слоя достаточно жидкий, то лучше класть поменьше, а еще лучше поставить на подмости оцинкованный таз с раствором и, набирая небольшое количество раствора концом кельмы, резкими движениями набрасывать его на поверхность. Поскольку набрасывать надо примерно с одинакового расстояния, то придется таскать подмости вместе с раствором. Обрызг не надо разравнивать, даже лучше будет, если его поверхность будет в «сталактитах», наиболее толстые участки надо просто подчистить.

Нанесение второго слоя — грунтовки

Грунтовочный слой наноситься на схватившийся слой обрызга. Для определения готовности слоя обрызга приложите к нему открытую ладонь. Слой штукатурки должен быть твердым, но ощутимо влажным. Слой грунтовки наноситься как по маякам, установленным для определения толщины слоя, так и без них. Маяки дают возможность нанести слой наиболее ровно, но сама их установка достаточно сложное дело, поэтому применяют их редко.

Штукатурный раствор для слоя грунтовки готовят более густым, но пластичным, он не должен «течь» и хорошо размазываться, не рассыпаясь под шпателем. Берут сокол, накладывают на середину его раствор и, пользуясь широким шпателем, набирают некоторое количество раствора, который резким движением «от себя» накидывают на слой обрызга. Сразу после того, как порция раствора попала на поверхность, ее разглаживают шпателем. Принцип нанесения грунта состоит в следующем — необходимо небольшими порциями набрасывать штукатурный раствор с перекрыванием «наляпанного» пятна раствора с предыдущим пятном, и тут же его разглаживать широким шпателем.

Внимание! Чем большее пятно раствора нанесено на стену, тем шире должны быть разглаживающие движения штукатура.

Нанеся, таким образом, примерно метр квадратный раствора, переходят к краю уложенного «пятна» штукатурки и начинают наносить грунт в другом месте, тщательно затирая шпателем места стыка. Закрыв примерно метров шесть-восемь площади поверхности, берут длинное «правило» — вид шпателя, только шириной около метра. Этим инструментом, если штукатурятся стены, резкими движениями «сверху вниз» заглаживается вся площадь нанесенной штукатурки.

При оштукатуривании потолков движение должно быть «от себя» или круговым. Главное в работе с «правилом» — движение должно быть как можно равномернее и размашистое, «длинное». Таким образом, закрывая штукатуркой «по частям» поверхность стен и заглаживая места стыков между отдельными «пятнами» штукатурки добиваются ровной поверхности по всей площади. Следует обращать внимание на возможные впадины или выступы в слое штукатурки, которые надо удалять (разравнивать) на маленьких участках. Если штукатурка нанесена уже на всю поверхность, и обнаружатся большие неровные участки, то загладить их можно будет только нанесением еще одного слоя, после высыхания предыдущего, что не слишком хорошо, потому что общая толщина слоя штукатурки будет чрезмерно большая.

Нанесение финишного слоя – накрывки

Это финишный слой штукатурки, закрывающий все мелкие дефекты в нанесенном слое грунта. Раствор для него должен готовиться особенно тщательно, в нем не должно быть фракций крупнее двух миллиметров. Толщина наносимого слоя так же два миллиметра. Если слой грунта чрезмерно высох, то его надо смочить водой, используя рогожную кисть. Раствор наносится широким шпателем не накидыванием, как грунт, а прижав край шпателя к слою нанесенной штукатурки широкими движениями «снизу-вверх». Допускаются движения по дуге, это даже удобнее.

После нанесения финишного слоя производится затирка слоя штукатурки, потому что невозможно избежать мелких неровностей при работе со шпателем или кельмой. Такая работа называется затирка. Она проводится в два этапа – черновая и заглаживание.

Черновая затирка

Перед затиркой слой штукатурки слегка смачивают. В местах, где мала площадь (между косяком двери и углом) используют полутерок, та же терка, только меньшего размера. Терка представляет собой деревянную плашку с ручкой или отверстиями для пальцев. Она может быть как с деревянной поверхностью, так и с оббитой войлоком. Теркой с деревянной поверхностью делают самую первую затирку. Ее совершают круговыми движениями против часовой стрелки. Только надо не перестараться и не содрать весь слой накрывки. После круговых движений берут терку с войлоком, его можно даже смочить водой, и резкими, прямыми движениями проводят окончательную затирку. Такая затирка называется «вразгонку». После этого переходят к заглаживанию.

Затирка заглаживанием

Для этой работы используют терку с полоской резины или металлической прокладкой. Терка с резиной – для последующего покрытия штукатурки клеевыми красками, а с металлической прокладкой – обычными масляными. Заглаживание производится сначала вертикальными движениями от потолка к полу, потом перпендикулярными, то есть горизонтальными. Никаких круговых движений не допускается, и пока не будут закончены вертикальные движения по всей поверхности, к горизонтальным движениям так же нельзя приступать. Если штукатурился потолок, то заглаживание проводится сначала вдоль линии оконных проемов, потом поперек.

Если все приемы при оштукатуривании проведены правильно, то получится очень ровная и красивая поверхность.

Заключение

Многих обывателей, которые ремонт в собственных квартирах производят своими руками, такая информация, как штукатурка стен, очень интересует. Поэтому на нашем сайте вы найдете большое количество статей, посвященных этой теме. Но для того чтобы более полно осмыслить и понять всю информацию, предоставленную данной статьей, мы решили приложить к ней видео, которое вам поможет воочию убедиться в правильности проведенного ремонта.

И последнее, что чаще всего встречается в вопросах, касающихся вышеописанного процесса – сколько стоит штукатурка стен? Отметим, что на данный показатель будет влиять, во-первых, стоимость материалов, которые необходимы для приготовления штукатурного раствора. Их всего два: цемент и песок, воду считать нет смысла. Если появляется необходимость в армирующей сетке, то плюсуйте сюда ее стоимость. Во-вторых, это расценки на проводимые штукатурные растворы. Если вы проводите ремонт самостоятельно, то процесс обойдется вам бесплатно, затраты будут только временные. В том случае, если ремонт проводят специализируемые компании, то в договоре будут указаны и стоимость материалов, и расценки на работы.

remontmechty.ru

Как проверить качество штукатурки и узнать ее состав?

Определить, из какого состава выполнена старая штукатурка стен очень просто. Если она имеет серый цвет — это цементная; желтовато-белый или цвет мела — гипсовая, бело-серый цвет у известково-цементной штукатурки. Для определения качества стену нужно «простукать» молотком. Там, где вы услышите «глухой» звук, необходимо отковырнуть штукатурку шпателем и снимать ее до того места, пока она не перестанет отваливаться. Трещины расширяют шпателем и удаляют отслоившиеся куски.

Миксер для штукатурки

Миксер необходим для получения качественного раствора. Наиболее удобен в работе специализированный миксер, оснащенный системами регулирования оборотов и ограничения пускового тока для ускорения вращения и предотвращения разбрызгивания. Чем выше скорость оборотов, тем лучше и быстрее размешивается раствор. Миксер с несколькими насадками более тяжелый и дорогой. Он требует просторной емкости, но таким инструментом значительно легче работать.

Что такое правило и как его выбрать?

Правило — это длинная ровная линейка, позволяющая обнаружить изъяны во время проверки оштукатуренной поверхности. Раньше правило делали из дерева. Современное правило — алюминиевый профиль. Он легкий и долговечный, почти не подвержен деформации. Длина правила обычно составляет от 1 до 2 метров и более. Наиболее удобно 2-метровое правило.

Некоторые современные модели оснащены встроенным гидроуровнем в виде ампул с жидкостью. При выборе такого правила нужно обращать внимание на герметичность корпуса.

Как выбрать сетку для штукатурки?

Сетка необходима для качественного закрепления раствора. При выборе сетки ориентируйтесь на размер ячеек и вид сетки. Для внутренних работ подойдут металлические, полиуретановые или полипропиленовые универсальные сетки со средним размером ячейки 22 х 35 мм. Для наружных работ лучше купить сетку из стекловолокна с ячейками — 5 х 5 мм. Такая сетка устойчива к перепаду температур и химическому воздействию.

Делаем смесь для штукатурки

Для выполнения штукатурных работ делают раствор на основе цемента или гипса, известкового раствора и заполнителя. Обычно в качестве заполнителя выступает песок. Качественный раствор должен быть однородным и хорошо сбалансированным, по консистенции напоминающим густое, вязкое тесто. Для работы с раствором на основе гипса необходимы навыки штукатурных работ, так как он очень быстро схватывается. Сейчас все чаще используются готовые сухие смеси с полимерными добавками, увеличивающими прочность штукатурки.

Что такое пластификатор?

Чтобы увеличить пластичность раствора в него вводят пластификатор. Раствор с ним легче наносится, получается более стойкий и прочный. Можно купить готовый пластификатор или добавить в раствор обойный клей КМЦ. Это более дешевый способ.

Пластификатор позволяет экономить расходные материалы, ускоряет высыхание штукатурки и препятствует появлению коррозии в арматуре.

Что такое маяк для штукатурных работ?

Штукатурка по маякам позволяет сделать более ровную поверхность. Маяки — это узкие вертикальные металлические выступы, прикрепляемые к стене с помощью дюбелей или раствора штукатурки. Их установка очень ответственное мероприятие и требует скрупулезности и внимания. Время, потраченное на установку маяков, окупается при выполнении штукатурных работ. Целью установки маяков является создание идеальной плоскости поверхности. Перед началом отделочных работ рекомендуется проверить отклонения стен от ровной плоскости. После отделки стен маяки удаляют.

Какой нужен инструмент для штукатурки стен?

Качество работы зависит от наличия инструмента и материалов. Для штукатурки стен вам потребуются:

мастерок;
шпатель;
правило с уровнем;
терка и полутерка;
маяки;
сетка;
штукатурные уголки;
гладилка стальная;
миксер строительный;
раствор;
ведро для раствора.

Так же вам потребуется несколько пар перчаток прорезиненных, так как штукатурный раствор очень едкий. Все эти материалы и инструменты помогут создать абсолютно ровную поверхность.

Как крепить сетку?

Перед началом работ сетку отрезают от рулона по размеру обрабатываемой поверхности. В бетонной и кирпичной стене сверлят отверстия и устанавливают пластиковые дюбели. Крепление сетки начинают сверху, закрепляя верхний край саморезами. Под шляпки можно наложить куски монтажной пены. Крепеж сетки выполняют в шахматном порядке, делая расстояние между саморезами 5 см. Стыки делают внахлест. Дополнительная фиксация не нужна, так как штукатурка стен надежно фиксирует сетку.

Замер толщины штукатурки

Толщина однослойной штукатурки для стен должна быть не более 20 мм на основе цемента и 15 мм на основе гипса. Если вы делаете работу сами, измерять толщину необязательно. Чтобы проверить качество работ у нанятых строителей, для измерения толщины слоя пользуются специальным прибором: цифровым толщинометром или электронным измерителем.

Затирка после штукатурки стен

После нанесения финишного слоя штукатурку затирают с помощью терки, слегка смачивая стену. Затирку проводят в 2 этапа. Круговыми движениями, совершаемыми против часовой стрелки, поэтапно обрабатывают небольшие части стены. На втором этапе затирку проводят войлочной теркой прямыми движениями, чтобы получить ровную и красивую поверхность.

Что нужно делать после штукатурки стен?

Готовые поверхности должны высохнуть. Штукатурка стен полностью высыхает в течение 1 месяца. Все это время стены лучше не трогать. Для ускорения высыхания нужно распахнуть окна и двери, чтобы обеспечить сквозной проток воздуха. После полного высыхания стены необходимо прогрунтовать, чтобы улучшить эксплуатационные качества штукатурки стен. Если планируется поклейка обоев, то стены просто промазывают обойным клеем.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои?

Шпаклевать оштукатуренные поверхности необязательно, если вы планируете клеить толстые обои. Штукатурка затирается тёркой с использованием воды, поэтому получается абсолютно гладкая и ровная поверхность. Достаточно просто загрунтовать поверхность и провести оклейку. Акриловая грунтовка укрепляет штукатурку. Но если работы проведены некачественно или вы собираетесь клеить тонкие обои, шпаклевка не повредит. Перед покраской стен их можно просто зашпаклевать, не грунтуя.

Ищите контакты строительных бригад, которыми будет выполнена качественная штукатурка стен, а также адреса магазинов строительных магазинов в каталоге TAM.BY.

news.tut.by

Виды работ и их исполнение

Для начала необходимо сказать о том, что профессиональные мастера относятся к данному этапу работ очень ответственно. Дело в том, что его нельзя провести по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы производятся в визуальном контроле при правильно подобранном освещении.

Гладкая поверхность

Обычная затирка стен после штукатурки предполагает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краситель или лак. Также подобные методики используют и при выборе в качестве финишного покрытия обоев.
Необходимо сказать о том, что лучше всего затираются гипсовые смеси, благодаря своей вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно осыпаться и чтобы устранить это явление профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор при его замешивании небольшое количество пластификатора.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос, чем затирать штукатурку, поскольку он вызывает массу споров среди мастеров. Однако ответить на него достаточно просто, особенно если сталкиваешься с такой работой каждый день.
Дело в том, что для того, чтобы нанести равномерно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с застывающей поверхностью стоит применять инструмент из полиуретана. Он достаточно прочный, чтобы не стереться за один раз, и не повредит штукатурку, поскольку является податливым.

Производят данную работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет застывать. При этом можно слегка смочить терку водой и приступать к вертикальным и горизонтальным движениям, назначение которых заключается в разглаживании мелких частиц, распределяя их по всей площади равномерно.
Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды использовать грунтовку после штукатурки. Она послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом инструкция по монтажу говорит, что в таком случае поверхность нужно обработать полностью, чтобы не оставалось сухих мест.

Совет! Отдельное внимание необходимо уделять углам. При работе в их расположении лучше пользоваться измерительными инструментами в виде уголков.

В противном случае даже небольшой дефект будет заметен в данной области.

Декоративная поверхность

Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то на вопрос как затирать штукатурку при создании декоративных систем ответить довольно трудно. Это связанно с тем, что существует огромное количество различных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный способ монтажа. Также некоторые мастера при затирке используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.

Учитывая данную особенность, для примера стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
Сразу стоит отметить, что такую поверхность очень просто создать своими руками, поэтому мастера так часто используют такие составы.

Сначала при помощи металлической терки наносят состав на стену. При этом следует сказать о том, что в нем присутствуют довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работу проделывают небольшими рывками, чтобы не получалось сплошных линий.
В итоге такие царапины очень сильно напоминают следы в древесине от жука короеда. Однако сама поверхность остается шершавой и не подходит для монтажа внутри помещения. Поэтому ее необходимо обработать теркой для штукатурки.

Стоит отметить, что инструмент для такой стены необходим особый. Его цена не очень велика, поскольку фактически им является наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальное приспособление для удержания сменных абразивных сегментов.
Данную работу нужно производить только после того, как поверхность полностью застынет, чтобы не повредить созданный ранее узор.

После этого по ее поверхности проходятся щеткой или кистью, чтобы удалить весь мусор и пыль из борозд.
На заключительном этапе профессиональные мастера советуют произвести обработку грунтовкой, чтобы закрепить рельеф, защитив его от осыпания мелких частиц. Также подобное действие значительно снизит уровень впитываемости материала, что значительно сократит расходы красителей или клея при последующих этапах монтажа.

Совет! Начинать работы с декоративными видами покрытия лучше всего с мест, которые не бросаются на глаза или не будут видны.

Так можно попрактиковаться в методике нанесения и затирке.

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится подобная процедура, и выяснить все ее особенности. Также основываясь на тексте, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что существует несколько вариантов произведения данной работы, которые напрямую зависят от внешнего вида конечного изделия.

nashaotdelka.ru

Подготовка оштукатуренных стен

В первую очередь необходимо отметить, что перед тем, как перейти к дальнейшей отделке стен, слою штукатурки необходимо дать хорошо просохнуть. Как правило, это занимает около месяца, и при этом в помещении должна быть постоянная комнатная температура и проток воздуха. Лучше всего, если штукатурка производится в тёплое время года, тогда можно просто оставлять открытыми окна и двери. В противном случае перепады температуры могут привести к разрушению поверхности или образованию трещин.

Правильной просушке нужно уделить особое внимание, так как штукатурке нельзя дать промёрзнуть, и в то же время, слишком быстрое высыхание может плохо сказаться на всём покрытие.

Штукатурные маяки

Ещё один очень важный момент, которым часто пренебрегают во время ремонтных работ. Дело в том, что все маяки выполнены из стали, и рано или поздно на их поверхности начинает распространяться коррозия, которая вполне способна привести к растрескиванию, или даже к разрушению штукатурного слоя. Специалисты всегда советуют удалять маяки, а штробы образовавшиеся на их месте заделывать шпатлёвкой.

Важно! Даже оцинкованные маяки не дают гарантии, что не начнётся коррозия. Конечно, дополнительный слой цинка значительно увеличит срок службы, но рано или поздно ржавчина съест защитный слой.

Удалять маяки следует очень осторожно, и ещё до того, как штукатурка полностью высохла. Конечно, избежать сколов не удастся, но чем аккуратнее будет выполнено удаление, тем меньше придётся затратить сил на устранение образовавшихся штроб.

Следующим этапом нужно по возможности выровнять стены, то есть произвести затирку крупной наждачной бумагой или металлической сеткой. Проверить ровность покрытия, можно просто посмотрев на стену вдоль неё, по направлению к окну. Таким образом, удастся рассмотреть все существенные неровности и удалить их. Также проверить ровность штукатурного слоя, можно приложив к стене правило или любой другой ровный предмет с большой плоскостью. После того как произведена затирка поверхности и устранение всех огрехов, стену нужно обработать слоем грунтовки, которая послужит дополнительным сцеплением со следующим слой и не даст образовываться грибку и плесени.

Высыхание слоя грунта может длиться от нескольких часов, до суток, в зависимости от температуры в помещении и сквозняков, и только после полного высыхания можно переходить к следующему этапу.

Выбор материалов для дальнейшей обработки

Следующий этап перед отделкой – это шпатлевание, и тут очень важно правильно подобрать материалы. Именно от этого зависит, сколько прослужит отделка и какого она будет качества. Всего выделяют три вида смесей для шпатлевания и на каждом необходимо остановиться более подробно. Основное отличие – это связующий компонент в составе.

Цементная шпатлёвка

Плюсы:

Не боится влаги и большого количества воды.
Устойчива к температурным перепадам.
Легко наносится, даже если нет опыта в подобных работах.
Сравнительно невысокая стоимость.
Может наноситься толстым слоем, и надёжно укрывает все дефекты и неровности на поверхности.

Минусы:

При высыхании, на поверхности могут образовываться трещины в результате усадки материала.
До полного высыхания слоя из цементной шпатлёвки может пройти несколько суток и только после этого можно переходить к следующему слою.
Плохая адгезия с поверхностями из неминеральных материалов.

Основным достоинством цементной шпаклёвки является то, что её можно использовать в любых помещениях, даже если там очень агрессивная среда. Используют её и для внешних работ, так как она совершенно нечувствительна к влаге и после полного высыхания создаёт надёжное укрытие для стен.

Совет! если необходимо нанесение нескольких слоёв шпатлёвки, то их общая толщина не должна превышать 15-20 мм, в противном случае, вес покрытия будет очень большой и возможно отслоение от поверхности.

Гипсовая шпатлёвка

Плюсы:

Не даёт усадки, и в процессе высыхания на поверхности не образовываются трещины.
Пластичная и легко наносится.
Имеет высокую адгезию с любыми поверхностями, но только если они обработаны грунтом.
Гипс имеет белый цвет, а в составе шпатлёвки нет красящих пигментов, благодаря чему, краска наносится ровным слоем и без просветов.
Очень легко поддаётся выравниванию, и затирка происходит в кротчайшие сроки и без особых сложностей.

Минусы:

Гипс очень боится влаги и моментально её впитывает, поэтому использовать шпатлёвку на основе гипса можно только в помещениях с низкой влажностью.
Быстро застывает. Разводить смесь нужно небольшими количествами, чтобы успеть её нанести до схватывания гипса.
Для достижения соответствующего качества стен, необходимо минимум два слоя.

Выбирая шпатлёвку на гипсовой основе, всегда следует помнить, что впоследствии мыть такие стены нужно очень осторожно и только слегка влажной губкой или тряпкой.

Важно! Гипсовые смеси ни в коем случае нельзя использовать для внешних работ. Даже гипс повышенной устойчивости не выдержит уличной среды.

Полимерная шпатлёвка

Плюсы:

Совершенно не боится влаги и даже большого количества воды.
Может наноситься в один слой.
Обладает высокой адгезией с любыми поверхностями.
Быстро высыхает, но при этом не застывает в разведённом виде.
Нечувствительна к перепадам температур и может быть использована в кухне или ванной комнате.
Не впитывает посторонние запахи.
Не теряет своих качеств со временем и прослужит значительно дольше конкурентов.
Самая высокая пластичность по сравнению со всеми видами шпаклёвки.
Не трескается при высыхании, и не имеет естественной деформации.

Минусы:

Высокая стоимость.
Для нанесения требуются хотя бы начальные навыки в ремонте.

Полимерные смеси можно использовать в любо помещении, и даже при проведении наружных работ. Этот материал по праву считается самым качественным и долговечным, что, в конечном счёте отражается и на стоимости.

Совет! подходить к выбору полимерной шпатлёвки нужно особенно тщательно, так как из-за высокой стоимости она чаще всего подделывается.

Если с выбором материала всё определено, то можно переходить непосредственно к нанесению его на поверхность.

Конечная подготовка стен под отделку

В зависимости от навыков и опыта того кто будет выполнять отделку подбирается и вид смеси для шпатлевания.

Они могут быть:

В виде сухих смесей, которые разводятся самостоятельно. Этот вариант больше подходит специалистам или в том случае, когда производится отделка большой площади.
В виде готовой смеси в вёдрах. Такой материал стоит дороже сухой смеси, но зато ему не требуется дополнительной подготовки. Смесь можно наносить сразу, и прямо из банки.

Не в зависимости от того, в каком виде будет шпаклёвка, затирка стен и грунтовка необходимы.

Стартовый слой наносится широким шпателем и в направлении от углов. Двигаться по стене можно в любом направлении в зависимости от личного удобства. После частичного высыхания, нужно проверить ровность покрытия и ещё раз ошкурить поверхность, но уже шкуркой с мелкой фракцией. Дальше наносится финишный слой, который и будет служить основой под покраску или обои, поэтому это самый ответственный и трудоёмкий этап. Стартовая шпаклёвка отличается от финишной величиной фракции в составе, поэтому окончательный слой должен получиться идеально ровным и без каких-либо перепадов. При необходимости можно провести ещё одну зачистку, но только самой мелкой наждачной бумагой.

Теперь, когда поверхность выровнена, ей нужно дать просохнуть в течение нескольких суток, и только после этого переходить к окончательной отделке.

pootdelke.ru

Ремонт деревянных окон своими руками
Серая ванная комната

remontkvartiri.me

Как штукатурить стены цементно-песчаным раствором?

Штукатурка цементно-песчаным раствором является самым распространенным видом черновой отделки помещения, при этом она является наиважнейшим этапом отделки помещения, т. к. несет в себе ряд важных функций:

выравнивает поверхность;
повышает теплостойкость и огнестойкость здания.

Рассмотрим этапы оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы хотите иметь приближенные к идеалу ровные стены, запаситесь полным списком инструментов хорошего качества, в противном случае процесс штукатурки будет трудоемким и не вдохновит вас на дальнейший ремонт.

Список основных инструментов:

ковш штукатурный или специальный мастерок;
правило алюминиевое (или деревянная рейка);
шпатель;
терка, полутёр;
уровень (желательно длинный);
маяки – специальные профили;
емкость для замеса раствора;
емкость с водой;
лопата для замеса раствора.

Список вспомогательных инструментов:

шнур капроновый или леска;
пульверизатор с водой;
зубило + молоток (для подготовительных работ);
кисть малярная большая (для подготовительных работ).

Основные инструменты из списка иметь обязательно, они необходимы для самого процесса штукатурки стен, здесь емкость для раствора и лопату можно заменить на бетономешалку.

Вспомогательные инструменты также необходимы, они облегчат процесс штукатурки и сделают его более качественным: шнур капроновый пригодится для установки уровня стен, пульверизатор для смачивания поверхности, а зубило поможет снять излишки раствора в кирпичной кладке и дефекты в монолите. Кисть нужна будет для нанесения грунтовки на этапе подготовки поверхности под штукатурку.

Список материалов:

песок карьерный;
цемент марки М400, М500;
вода;
грунтовка (для подготовки поверхности из кирпичной кладки или дерева);
гипс строительный (для установки маяков).

Песок использовать лучше карьерный, т. к. в его составе уже имеется глина, она сцепляет цементно-песчаный раствор и помогает штукатурке легче растягиваться по поверхности. Если в вашем регионе есть только речной песок, добавьте к нему профессиональный пластификатор из магазина. Профессиональный пластификатор можно заменить на глину, известь или стиральный порошок; на четыре части песка следует добавить глины 0,5 части или извести 0,8 части, или стирального порошка 0,2 части.

Самый распространенный в продаже цемент, как правило, марки М400. В таком случае раствор следует делать из соотношения 4 части песка + 1 часть цемента. Если вы приобрели цемент марки М500, тогда соотношение можно делать 5 частей песка + 1 часть цемента.

Количество воды в растворе зависит от размеров частиц песка. В итоге цементно-песчаный раствор должен напоминать густую сметану.

Процесс приготовления цементно-песчаного раствора мы рассмотрим позже, непосредственно перед нанесением раствора на поверхность стены. А сначала нужно подготовить поверхность к нанесению штукатурки.

Подготовка поверхности

Порой подготовка стен может занять даже большее количество времени, чем сам процесс штукатурки, но ни в коем случае не стоит игнорировать этот этап: чем чище и ровнее будет поверхность, тем легче и правильнее будет ложиться штукатурка и тем дольше прослужит она в вашем доме. Рассмотрим правильную подготовку стен из разных материалов.

Стены из кирпичной кладки

На такой стене могут существовать выступающие излишки раствора самой кладки. Их необходимо срубить зубилом и молотком. Таким образом желательно проработать всю поверхность, чтобы раствор для штукатурки не пришлось наносить толщиной более чем 3 см. Если толщина будет больше 3 см, штукатурку придется наносить в 2 этапа и даже устанавливать металлическую сетку.

Когда все излишки сняты, следует смести со стены остатки мелких частиц и пыли.

Малярной кистью пройтись по всей поверхности грунтовкой. На стене из кирпичной кладки это делать обязательно. В последующем, при нанесении раствора грунтовка будет препятствовать кирпичу поглощать воду из раствора. Соответственно, раствор не будет высыхать слишком быстро и на нем не будут образовываться трещины.

Стены из бетона (монолита)

Так же, как и в кирпичной кладке на бетоне могут быть выступающие несовершенства, их следует снять зубилом и молотком.

Очищаем поверхность от пыли и грязи.

Бетонную поверхность необязательно проходить грунтовкой, она не поглощает воду так, как кирпич. Достаточно будет при нанесении цементно-песчаного раствора опрыскивать стену водой.

Деревянные стены

Здесь работа будет несколько сложнее. Чтобы на деревянной стене штукатурка держалась хорошо, обязательно устанавливается штукатурная металлическая сетка. Перед ее установкой обрабатываем поверхность стены грунтовкой по дереву. Штукатурную сетку натягиваем на саморезы, для этого их следует забить в стену в шахматном порядке, не доходя до конца на полсантиметра. После натяжения сетки прибиваем ее саморезами вплотную к стене.

Установка маяков

Следующим этапом штукатурки является установка маяков. Маяки – это специальные металлические профили, устанавливаемые вертикально по поверхности стены. Они служат уровнем штукатурки. Маяки до 6 мм толщиной являются съемными, свыше 6 мм оставляют на стене. Съемные маяки снимаем после высыхания основного слоя цементно-песчаного раствора, а оставленные швы затираем теркой.

Установка маяков для штукатурки

Первый маяк устанавливается от края стены примерно на 15-20 см. Мастерком или шпателем наносим небольшой слой гипса точками вертикально на расстоянии 40-50 см друг от друга. Маяк прикладываем к гипсу и слегка вдавливаем. Далее, используя уровень, устанавливаем маяк строго вертикально, для этого вдавливаем маяк в гипс в отдельных точках сильнее. Следующий маяк устанавливаем по такому же принципу на расстоянии от первого, равному “длина алюминиевого правила” минус “20 см”. Для второго и последующих маяков уровень прикладываем не только вертикально, но и горизонтально, и по диагонали, соблюдая уровень всей стены.

Установка маяков закончена, можно приступать непосредственно к нанесению раствора. УРА!

Подготовка и нанесение цементно-песчаного раствора

Подготовка раствора

Как было описано выше, пропорции цементно-песчаного раствора следует брать такие: если цемент марки М400, то соотношение будет песок 4 части + цемент 1 часть, если цемент марки М500, то песок 5 частей + цемент 1 часть.

Высыпаем указанное количество песка и цемента в емкость с невысокими бортами. Тщательно перемешиваем лопатой. Постепенно вводим воду и мешаем. При необходимости добавляем пластификатор. В итоге раствор должен получиться консистенцией как густая сметана, слишком жидкий раствор будет сползать по стене, слишком густой не будет ложиться на стену.

Не стоит замешивать слишком много раствора, его количества должно хватать на штукатурку между двумя маяками. Если замесили слишком много, добавьте в оставшийся раствор побольше воды, чтобы он не схватился в емкости.

Нанесение раствора

Смачиваем стену водой при помощи пульверизатора или малярной кистью. Это поможет раствору легче сцепляться с поверхностью и не высыхать слишком быстро.

Используя штукатурный ковш, кидаем раствор на стену между двумя соседними маяками снизу вверх. Бывает удобнее кидать мастерком, выбирать вам. Раствор должен как бы прилипнуть к стене. Можно закидать поверхность сразу до потолка, но если у вас раствор густоват, то следует закидать его наполовину и растереть штукатурку правилом.

Правилом следует работать снизу вверх: прикладываем правило к маякам вплотную и скользящими движениями вправо-влево продвигаемся вверх по стене. Благодаря таким колебательным движениям цементно-песчаный раствор будет равномерно растягиваться, заполняя все участки. Не старайтесь растянуть раствор совершенно идеально, после подсыхания шероховатости, отдельные трещины можно будет затереть теркой.

Когда раствор подсох (для этого надавливаем пальцем в раствор, не должно остаться ямки), приступаем к затирке дефектов. Делаем небольшое количество раствора более жидким, наносим его в места дефекта шпателем, и смоченной в воде теркой или полутёром проходим круговыми движениями по всей штукатурке.

Штукатурка готова!

Нанесение штукатурки в сложных и труднодоступных местах

Такими местами являются углы стен, проходящие вдоль стен трубы и подобное. Все сложные места следует штукатурить в последнюю очередь, после подсыхания основной штукатурки.

На углы стен раствор наносим так же, как и на основную поверхность. На правиле срезаем угол и затираем раствор, вплотную прижимая правило к первому маяку. Под трубы раствор наносим шпателем или мастерком, затираем ими же или тонкой рейкой.

Несколько советов в конце:

выбирайте только качественные инструменты и материалы,
всегда очищайте инструменты при перерыве в работе,
в процессе работы смачивайте стены и инструмент водой,
следите за тем, чтобы в помещении было не слишком жарко, в противном случае штукатурку периодически следует смачивать водой из пульверизатора, тогда она не высохнет слишком быстро и на ней не образуются трещины.

Видео по теме

poshtukaturke.ru