Мокрая штукатурка фасада технология

Штукатурка мокрый фасад: достоинства и недостатки

Одним из наиболее эффективных способов утеплить дом является так называемая штукатурка мокрый фасад. Качественное утепление стен жилых домов – крайне важный этап строительства и ремонта. Сегодня все больше владельцев частных домов осознают это. Тратя однажды крупную сумму на покупку материалов, в будущем они экономят немалые деньги. Ведь как показывает практика, именно через стены жилой дом теряет до 40% тепла. Следовательно, если снизить теплопотери, можно уменьшить расход энергоносителей, а значит сэкономить немалые деньги. 

Многие домовладельцы, выбирая оптимальный способ утепления дома, вынуждены выбирать между обычным вентилируемым фасадом и мокрой штукатуркой. Но если первый вариант широко известен, то про второй знает значительно меньше людей. Поэтому рассказать о нем более подробно будет весьма полезно.

Что такое мокрый фасад?

Если при создании обычных вентилируемых фасадов используются алюминиевые пластины, керамогранит и прочие материалы, то при изготовлении мокрых фасадов применяют специальные смеси, в состав которых входит большое количество воды. Отсюда и пошло название «мокрый фасад».

В продаже имеются готовые смеси, содержащие полимеры, но при желании можно изготовить их самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить при покупке строительных материалов. Но в этом случае стоит учитывать, что качество смеси будет ниже, чем у покупной. Это связано со сложностью изготовления и специальным составом.

Преимущества и недостатки

У любого строительного материала или технологии имеется ряд преимуществ и недостатков. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать обдуманный, взвешенный выбор, сожалеть о котором не придется даже спустя многие годы.

Для начала перечислим основные преимущества, характерные для штукатурки мокрый фасад:

1. Занимает минимум пространства, практически не увеличивая объем дома.
2. Срок службы в большинстве регионов нашей страны при умеренной влажности и сравнительно небольших суточных и годовых перепадах температуры составляет около 25 лет. Все это время фасад не будет нуждаться в ремонте, требующем дополнительных затрат времени и средств.
3. Данный вид утепления не увеличивает нагрузку на несущие конструкции, а значит не придется усиливать стены или устанавливать дополнительный каркас.
4. При всей своей простоте эта технология позволяет существенно снизить теплопроводность и повысить звукоизоляционные характеристики строений.
5. Огромное цветовое разнообразие – владелец дома может воспользоваться декоративной штукатуркой того цвета, который, на его взгляд, смотрится наиболее выигрышно.

К сожалению, этот способ утепления декоративной штукатурки имеет определенные минусы:

1. Оштукатуренные поверхности желательно защитить от грязи и пыли. Если пыль осядет на поверхность стен до того, как штукатурка затвердеет, внешний вид дома пострадает.
2. Нежелательно прибегать к использованию этой технологии в холодное время года. В случаях, когда это необходимо, приходится использовать специальные тепловые пушки, а также леса, закрытые пленкой, что усложняет рабочий процесс и значительно повышает стоимость проведения работ.
3. Чтобы штукатурка окончательно затвердела, ей нужно минимум несколько дней. Все это время не должно быть осадков, необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, прежде чем можно будет начинать отделывать фасад дома.
4. Выполнение работ в жаркие летние дни нежелательно – сильно нагреваясь на солнце, штукатурка может пересохнуть и растрескаться. Поэтому лучше выбирать либо конец весны, начало осени, либо раннее утро, поздний вечер, когда солнце греет не так сильно.

Теперь вы знаете о наиболее важных особенностях штукатурки мокрый фасад и можете сделать правильный выбор, тщательно взвесив основные плюсы и минусы.

Теплоизоляция

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает немало прекрасных вариантов, различающихся по ряду свойств: стоимость, эффективность, возможность самостоятельного нанесения, сложность монтажа и т. д. Но все-таки наиболее широко распространенными являются два материала – пенополистирол и минеральная вата. Какой выбрать для утепления дома? Сравним варианты между собой.

Коэффициент теплопроводности у обоих материалов примерно одинаковый. Конечно, если брать новый, качественный и неповрежденный образец. Поэтому здесь ни у одного варианта значительных преимуществ нет.

Важным показателем является горючесть. И здесь минеральная вата выигрывает с серьезным отрывом. Пенополистирол, при всех своих преимуществах, является горючим материалом. Он не только плавится под воздействием огня, но и хорошо поддерживает горение. Минеральная вата же совершенно не подвержена горению, причем некоторые марки могут выдерживать температуру до 1000° С.

Зато при монтаже пенопласт значительно легче и удобнее. Плотные листы легко режутся ножовкой или острым ножом, быстро фиксируются на поверхности. Минеральная вата, даже поставляемая в матах, не обеспечивает такого удобства. Но и у нее есть плюсы. Состыковывать два края матов гораздо легче, чем два листа пенопласта. Между последними почти всегда будет оставаться небольшая щель, которая может сыграть роль мостика холода, существенно снижающего эффективность утепления.

Наконец, пенополистирол по какой-то причине очень нравится мышам и крысам. Они нередко устраивают в этом материале обширные лабиринты. Конечно, из-за этого теплоизоляционные свойства заметно снижаются. К минеральной вате же такого внимания у грызунов-вредителей не было замечено, что можно назвать немаловажным достоинством.

Этапы

Если вас заинтересовала мокрая штукатурка фасада, технология ее возведения должна быть тщательно изучена, чтобы не допустить ошибок при выполнении работы своими руками.

Первым этапом, как и при других работах, выполняется подготовка основания. Стена должна быть ровной. Если минеральная вата еще может скрыть небольшие трещины и даже выступы, то пенополистирол этим похвастать не может. Даже выступ в несколько миллиметров может привести к тому, что листы будут топорщиться, и это точно не добавит привлекательности вашему дому. Поэтому неровности необходимо выровнять – простое оштукатуривание позволит сделать это. Но после этого нужно дать штукатурке полностью высохнуть – под теплоизоляционным материалом не должна собираться влага.

Также необходимо проверить поверхность на наличие слабых участков (раскрошившийся кирпич или подгнившая древесина). Подобные дефекты следует безжалостно устранять.

Многие строительные материалы являются сильновпитывающими. Древесина здесь в лидерах, но и у кирпича этот показатель довольно высок. Из-за этого необходимо покрывать поверхность грунтовкой.

Следующим шагом будет установка цокольного профиля. Он позволит равномерно распределить нагрузку от утеплителя со слоем штукатурки. Да, нагрузка не слишком велика, но это не значит, что к этому этапу можно относиться недостаточно серьезно. Ведь этот элемент также имеет функцию защиты нижнего ряда теплоизоляционного материала от осадков.

Устанавливается профиль на высоте в 30-40 см от грунта. Для фиксации на дереве используются саморезы, а на кирпиче или бетоне – саморезы с дюбелями. Расстояние между точками крепежа не должно превышать 20 см. Чтобы угловые стыки получались максимально ровными, на них желательно использовать специально предназначенный для этого угловой профиль.

Когда профиль установлен, можно начинать монтаж утеплителя. Для этого понадобится надежный клей. Следите за тем, чтобы он подходил к выбранному теплоизоляционному материалу. В состав некоторых клеев входят растворители, способные повредить пенополистирол.

От края мата или плиты следует отступить 3-5 см, после чего по периметру нанести клей достаточно толстым слоем. На внутреннюю площадь клей наносится точечным методом. При использовании упомянутых выше утеплителей клей должен покрывать не менее 40% от площади. Если же вы решили воспользоваться ламельными матами, то клей нужно равномерно нанести на всю площадь. После этого утеплитель плотно прижимается к стене. Достаточно подержать его несколько секунд, чтобы клей схватился и смог удерживать вес. Если клей выступил по периметру, его необходимо аккуратно и быстро убрать.

Первым наносится нижний ряд, а после его завершения – верхние. Укладывать их желательно вразбег, то есть как кирпичи, а не строго один над другим.

Спустя три дня, клей надежно схватится, и можно будет для большей надежности закрепить утеплитель распорными дюбелями. К их выбору стоит подходить очень ответственно – их длина должна быть достаточной, чтобы пройти сквозь толщу утеплителя, клея и надежно зафиксировать материал на стене.

После этого можно начинать нанесение базового армированного слоя штукатурки. Приступать к этому этапу можно не ранее, чем через три дня после установки теплоизоляции – за это время клей надежно затвердеет, и под штукатуркой не будет скапливаться ненужная здесь влага.

Прямо на утеплитель наносится специальный клеевой состав. Слой должен быть достаточно толстым, чтобы в нем можно было утопить армирующую сетку почти целиком. Сразу после установки сетки наносится второй слой клея, полностью скрывающий ее – в этом случае два слоя застынут практически в монолит, надежно армированные сеткой, повышающей их возможность противостоять нагрузкам на изгиб и растяжение. Оптимальная толщина полученного слоя должна составлять 4-5 мм.

И, наконец, последний этап – отделка. Фасадная штукатурка должна наноситься на полностью высохший клей. Так что стоит выждать 5-7 дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха, интенсивности ветра. Лучше всего выбрать специальный отделочный материал, имеющий высокую паропроницаемость, устойчивость к механическим нагрузкам и влагостойкость. Оптимальная температура нанесения – от +10 до +20° С.

Технология установки мокрой штукатурки фасада довольно проста, с этой работой при должном уровне теоретической подготовки и аккуратности сможет справиться даже человек, далекий от сферы строительства.

Автор: Михаил Росс, инженер-строитель, специально для xFasad.ru

Полезное видео об утеплении стен с нанесением штукатурки

xfasad.ru

Технология нанесения мокрой штукатурки на фасад

Современная строительная сфера успешно пользуется новыми технологическими разработками и стройматериала. Здания, которые построены не так давно, выглядят элегантно, красиво и аккуратно.

Кроме эстетических параметров, стоит отметить и качественные показатели. Дома могут прослужить очень длительный срок и прекрасно противостоят негативным воздействиям окружающей среды.

Особенно красивое оформление получается в том случае, когда используется мокрая штукатурка для отделки фасада.

Она делает строение привлекательным, утепляет его и защищает от ветра, влаги, механических воздействий. Рассмотрим данный вопрос подробнее, изучим, какие виды штукатурки подойдут для отделки и как следует организовать работы по нанесению штукатурки на стены.

Преимущества и недостатки мокрой штукатурки на фасаде

Свое название мокрая штукатурка получила не из-за странного внешнего вида, а с учетом того, что для выполнения необходимых работ используются специальные отделочные материалы. Составы для создания такого оформления содержат большое количество воды.

Данная технология пришла в Россию из стран Западной Европы, в начала 70-х годов и постепенно приобрел популярность среди населения. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки специалисты отмечают у таких составов.

В качестве плюсов можно выделить такие моменты:

• нанесение штукатурки можно выполнить своими руками, поскольку эта работа не требует особых навыков и специальных умений;
• фасад может быть окрашен в любой цвет по желанию исполнителя;
• финансовые расходы на покупку состава и дополнительных материалов незначительные;
• данная технология может быть для отделки здания любого уровня сложности;
• штукатурка может выносить любые нагрузки, включая размещение стендов и других вывесок.

Исходя из указанных преимуществ, можно внести состав в перечень качественных и практичных материалов, однако, не стоит забывать и о некоторых недостатках, которые также имеют место.

Прежде всего, важно помнить, что штукатурка может поглотить много влаги и поэтому нуждается в дополнительной защите от негативного воздействия внешней среды. Если пренебречь этим советом, готовое покрытие может покоробиться и деформироваться. Самым правильным действием в этой ситуации будет организация гидроизоляции.

Следует помнить еще и о том моменте, что штукатурка будет наноситься на утеплитель в виде пенопласта или минваты, поэтому необходимо учитывать, что толщина утеплителя должна составлять не более 150 кг на кубический метр, иначе штукатурка после высыхания потрескается. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность строения и обеспечить продолжительный срок эксплуатации, следует применять отделочные материалы, которые будут обладать необходимыми техническими характеристиками.

Что лучше, сухая или мокрая штукатурка?

Первым и самым главным отличием составов является процедура отделки. Для сухой штукатурки основой служит гипсокартон, поэтому данный метод наименее трудоемкий и затратный.

Мокрая штукатурка требует больше времени для нанесения состава и значительные физические затраты.

Такой способ отделки, как мокрая штукатурка подходит даже для стен, страдающих от повышенного уровня влажности. Штукатурка впитывает в себя конденсат и выносит точку росы за пределы дома.

Внутри помещения остаются сухо и тепло. Микроклимат значительно улучшается. Сухая штукатурка больше подходит для отделки стен внутри здания, поскольку не отличается повышенными техническими характеристиками и плохо переносит воздействие низки температур.

Обе штукатурки используются для отделки уже подготовленного фасада, поскольку толщина покрытия не должна превышать 5 мм. Кроме того, стены должны быть покрыты специальными смесями и штукатуркой. Это позволит обеспечить ровность поверхности и максимальную сцепляемость со шпаклевкой. обе смеси могут являться финишными, поскольку используется для финальной отделки наружной поверхности стен различных сооружений и построек.

Технические характеристики материала

Способ, получивший название мокрая штукатурка, имеет немало преимуществ, особенно с той ситуации, когда стены очень влажные и сухую штукатурку использовать нет возможности. Данный материал легко впитывает влагу, чем обеспечивает сухой, теплый микроклимат внутри помещения.

ВАЖНО!

Основная особенность, которая возникает в работе с мокрой штукатуркой, это организация многослойной отделки . Каждый слой имеет свою толщину. Стандартный слой отделки выглядит, как: слой минеральной ваты, базовый слой штукатурки, стеклосетка и

декоративный слой шпаклевки

или

окрашивание

.

Если исполнитель хочет обеспечить более высокий уровень теплозащиты, мокрая штукатурка может иметь различную толщину, также, как и все остальные слои. Если существует еще и проблема влажного грунта около дома, то дополнительная отделка требуется еще и для цокольной части дома.

Несмотря на то, что нанесение мокрой штукатурки требует немало сил и сопровождается разведением грязи, данная методика имеет множество положительных характеристик:

• универсальность – подходит для любой поверхности;
• отличается доступной стоимостью – можно подобрать состав в рамках утвержденного бюджета;
• легкость в использовании – можно выполнить работу своими руками;
• прочность и монолитность – материал практически не поддается внешнему воздействию и с его помощью можно создать цельное покрытие, которое прекрасно подойдет для последующей отделки;
• влагостойкость – состав защищает стены от негативного воздействия влаги.

Каждое из указанных качеств делает мокрую штукатурку универсальным и практичным материалом. Помимо указанных характеристик также следует отметить такие показатели, как эластичность и удобство нанесения материала.

Выбирая шпаклевку необходимо учитывать вид связующего вещества, ее стоимость и производителя. Лучше всего приобретать отделку от проверенных компаний, поскольку это гарантирует высокое качество готовой продукции.

Подготовка стены к нанесению

Прежде чем приступить к непосредственному нанесению состава на фасад здания, необходимо выполнить подготовку стен к этим работам. В целом, подготовительные работы достаточно просты и могут быть выполнены даже новичком.

Потребуются следующие мероприятия:

• на начальном этапе следует оценить состояние фасада, и определить в каких местах есть неровности, которые необходимо убрать;
• после оценки, необходимо очистить стены от существующих загрязнений, от мусора, старой штукатурки, если она есть;
• в местах, которые нуждаются в дополнительной реставрации необходимо разместить штукатурный раствор;
• если поверхность стены может легко впитывать влагу, то следует произвести дополнительную отделку в виде грунтования. Это позволит исключить развитие плесени, грибка;
• в районе дверей и откосов необходимо удалить старую штукатурку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все плиты, используемые для утепления фасада, фиксируется на клей. Очень важно удостовериться, что утеплитель закреплен надежно и может выдержать следующий этап отделки.

Важным подготовительным этапом является устройство армирующего слоя на фасаде. Данное мероприятие проводится по истечению трех дней с момента установки теплоизоляции. Для этого сначала необходимо нанести клеевой состав, а на него уложить армирующую сетку и покрыть ее специальным слоем штукатурки. После высыхания, стены готовы к отделке мокрой штукатуркой.

Монтаж цокольного профиля

Когда поверхность подготовлена для дальнейшей отделки, следует установить профильную планку, которая позволит защитить стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для того, чтобы плиты теплоизолятора легли максимально ровно.

Крепление профильной планки осуществляется в цокольном этаже и для этой цели используются саморезы и дюбеля. Крепежные элементы крепятся с шагом в 20 см. Важно учитывать, что высота от грунта должна быть не более 0,4 метра. Зазор между планками составляет 3 мм. Чтобы обеспечить защиту углам конструкции, рекомендуется использовать специальный угловой профиль.

Технология нанесения

Все, нанесенные ранее слои высохнут за неделю, после чего требуется нанести внешний слой шпаклевки. Состав наносится на подготовленное армирование и для этой цели используется финишная строительная смесь, используемая для наружных работ. Дополнительно может быть использован специальный клеевой состав в том случае, если в дальнейшем планируется нанесение декоративной отделки.

По прошествии 3-7 дней, необходимых ля высыхания нанесенных слоев, можно приступать к нанесению выравнивающего слоя. Существует несколько тонкостей нанесения штукатурки, которые могут играть важную роль при устройстве отделки фасада. Если фасад подвержен излишнему воздействию влаги, то стоит вместо утеплителя использовать минеральную вату, потому что, она прекрасно противостоит развитию плесени и грибка.

Иногда, мокрая штукатурка наносится толстым слоем и отличается большим весом. Это необходимо, чтоб уменьшить потери тепла. Именно толщина играет большое значение в этом случае. Первый слой штукатурки наносится толщиной не менее 20-30 см. Важно, что и слой утеплителя также должен быть толстым.

Разумеется, масса у отделки в это случае получается очень большая, поэтому используются дополнительные фиксирующие дюбели, крюки и цокольная планка.

Выступающая армирующая сетка должна быть затерта специальным клеевым составов толщиной в 5 мм. Затем сетку следует наложить повторно и нанести уже последний слой в 20-30 мм.

Финишную отделку необходимо выполнять в два слоя.

Если грунт очень влажный то требуется дополнительно отделать цоколь стен, используя при этом специальный невпитывающий и влагостойкий материал. Перед тем как приступать к нанесению выравнивающего слоя, рекомендуется пропитать поверхность стен при помощи грунтовки с антисептическими свойствами.

Полезное видео

Мастер-класс по нанесению штукатурки своими руками:

Заключение

Мокрая штукатурка в последние годы стала пользоваться популярностью и применяться для отделки зданий. Фасад строения, декорированный таким образом, имеет красивый вид и отличается особой прочностью.

Важно то, что мокрая штукатурка прекрасно впитывает влагу и выступает дополнительным защитным средством от негативного воздействия внешней среды – от дождя, влаги, ветра. Используя такой материал для отделки можно продлить срок использования здания на несколько лет и добиться красивого эффекта. Мокрая штукатурка держится очень долго не лопается и не деформируется.

2017-06-17

Самый универсальный способ отделки различных поверхностей – мокрая штукатурка. Монолитный слой мокрой штукатурки справится и с надёжной защитой обрабатываемой зоны, и с исправлением любых неровностей и дефектов.

Сухая или мокрая: какую штукатурку выбрать?

Цель использования штукатурки – защитить поверхность от воздействия окружающей среды. Этот вид отделки также хорошо справляется с функциями теплоизоляции, звукоизоляции, предохраняет от воздействия влаги (атмосферных осадков), повышает огнестойкость деревянных покрытий и улучшает санитарно-гигиенические условия проживания или работы в том или ином помещении. При всей многофункциональности штукатурка может прослужить не один десяток лет.

Штукатурка различается способом производства и нанесения. Сухая штукатурка – это гипсокартон. Использование сухого способа – более современный и менее трудоёмкий процесс, который активно применяется в отделке больших зданий и помещений. Мокрый или монолитный способ – это оштукатуривание поверхности с использованием строительных растворов. Это более затратный по времени и силам процесс, имеющий ряд своих преимуществ:

• устранение дефектов. Мокрой штукатуркой можно исправить неровности, впадины, трещины и бугры на поверхности;
• универсальность. Мокрую штукатурку можно наносить на любую поверхность: кирпич, дерево, бетон и т.д. Широкий ассортимент позволяет подобрать смесь к любым климатическим условиям;
• монолитная поверхность. С помощью мокрого способа оштукатуривания поверхность получается однородной, без швов и стыков;
• возможность использования на поверхности любой формы;
• возможность использования как финишного покрытия (декоративная штукатурка).

Если стоит задача выровнять, защитить и подготовить ту или иную поверхность к финишной отделке (поклейка обоев, покраска, облицовка кафелем и т.п.), то выбор весьма прост – проверенный традиционный метод мокрого оштукатуривания.

Как приготовить штукатурку своими руками?

Мокрая или монолитная штукатурка – это нанесение пластичного раствора на обрабатываемую поверхность. Именно состав данного раствора определяет эксплуатационные характеристики слоя штукатурки: уровень тепло- и звукоизоляции, сроки застывания смеси и характер базовой поверхности. Классификация растворов, которые используются для штукатурки, происходит по определению вяжущего вещества. Основными вяжущими веществами являются известь, цемент и гипс.

Цемент способен придать раствору прочность и пластичность, такой состав нужно использовать в течение часа. Если штукатурный раствор замешан на основе гипса, то его следует применить в течение нескольких минут, иначе гипс застынет, поэтому замешивать его следует небольшими порциями. Перемешивать более 3 минут его также не следует, так как гипс расслаивается и теряет способность схватываться.

В состав каждой смеси также входят наполнители: песок, пемза, опилки и т.п. Наполнители позволяют приобрести штукатурному раствору определённые свойства, а вяжущее вещество определяет сферу применения. В зависимости от вида этого вещества и его процентного содержания растворы делят на жирные, нормальные и тощие. Тип раствора можно без труда определить по тому, как он прилипает к кельме: прилипает сильно – жирный, остаётся тонким слоем – нормальный, стекает с кельмы – тощий.

Замешивается мокрая штукатурка своими руками достаточно просто. Самое важное в этом процессе – учесть пропорции. Можно купить готовую штукатурную смесь и сделать всё по рецепту, указанному производителем. Можно отдельно приобрести все ингредиенты и приготовить по проверенным и традиционным рецептам, например таким:

• Цементный штукатурный раствор. На одну часть цемента понадобится три части песка. Всё это хорошо смешивается в сухом виде, а затем постепенно добавляется вода. Ориентироваться нужно на консистенцию густой сметаны.

Чтобы увеличить схватываемость цементного раствора, в него можно добавить гипс или клей ПВА, чтобы замедлить процесс схватывания, нужно добавить моющее средство.

• Известковый раствор. На одну часть известкового теста необходимо три части песка. Смешивается в сухом виде, воду добавляют до тех пор, пока не получится раствор консистенции теста.
• Известково-гипсовый раствор. На одну часть гипса идёт 3 части известкового раствора. Гипс смешивается с водой до состояния гипсового теста, далее тесто замешивается с известковым раствором.

Мокрая штукатурка фасада во всей красе

Универсальность штукатурки состоит не только в её свойствах, но и в возможности наносить её внутри и снаружи помещения. Отделка фасада штукатуркой может стать отличным завершающим декором, а может послужить хорошей основой для дальнейшей облицовки, например покраски. Но и в том, и в другом случае монолитная штукатурка призвана защитить строительные материалы от воздействия природной среды и повысить их эксплуатационный срок.

Фасадные штукатурки представлены на строительном рынке в весьма широком ассортименте, что даёт возможность эффективно подобрать смесь под необходимые условия работы. Это очень важно, так как фасадная часть здания подвергается довольно агрессивному воздействию окружающей среды. По типу связующего вещества штукатурки для фасада можно разделить на минеральные, силикатные, силиконовые и акриловые.

1. Минеральная штукатурка – это цементно-песчаный раствор. Такой раствор паропроницаем и хорошо подходит для пенопласта, пенополистирола, базальтовой ваты. С ним легко работать, но срок службы не превышает 10 лет.
2. Силикатная штукатурка изготавливается с применением калийного или «жидкого» стекла. Не рекомендуется наносить на пенопласт. Срок службы в среднем – 20-25 лет, штукатурка устойчива к появлению трещин, паропроницаема, антистатична и хорошо моется.
3. Силиконовая смесь производится на основе силиконовых смол. Наиболее эластичная из всех видов. Срок службы – около 25 лет. Паропроницаема, антистатична, не впитывает соль и высолы (актуально для морских регионов).
4. Акриловая штукатурка производится на основе акриловых смол. Может растягиваться при усадке здания, что поможет скрыть небольшие трещины. Паронепроницаема, поэтому не подходит для утеплителей типа базальтовой ваты. Не имеет антистатичного свойства и поэтому накапливает пыль. Срок службы – 15-20 лет.

В свою очередь, все эти виды фасадной отделки представлены в нескольких фактурных вариациях в соответствии с размером зернистого наполнителя: Короед, камешковая штукатурка («шуба»). Также можно подобрать смесь по цвету, что избавляет от необходимости в дополнительной финишной покраске.

Работы по оштукатуриванию наружной части дома рекомендуется проводить при плюсовой температуре воздуха (5-30 °С) и относительной влажности не более 70 %. Штукатурку можно наносить с помощью штукатурных станций или вручную. Но, независимо от выбранного варианта, работы по отделке фасада будут проходить в три этапа: подготовка, установление маяков и нанесение штукатурки.

Технология нанесения мокрой штукатурки на фасад — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

На этом этапе подготавливается рабочий инструмент и рабочая поверхность. Со стен необходимо удалить все шероховатости, пятна, загрязнения, в том числе и старую штукатурку, если она была. Должна получиться максимально ровная и чистая поверхность.

Шаг 2: Установка маяков

Штукатурные маяки – это направляющие, по которым с помощью правила можно выровнять слой штукатурки. Установка маяков заключается в следующих действиях:

• С помощью отвесов и уровня стена проверяется на отклонения, которые и определяют размер маячка.
• Подготавливаются маячки необходимого размера, т.е. отрезаются от общего металлического маяка.
• Крепятся маяки на густой штукатурный раствор, точечно намазанный на стену, начиная от угла и далее через каждые полметра.
• Проверка уровнем полученной плоскости и корректировка установленных маяков.

Точность выставленных маяков зависит от длины используемого уровня и правила, т.е. чем длиннее данные инструменты, тем выше точность.

Шаг 3: Нанесение мокрой штукатурки

Штукатурный раствор наносят, как правило, в три слоя: обрызг, грунт и накрывка.

1. Обрызг (набрызг) – это первый слой жидкого раствора, который набрасывают на поверхность. Для более надёжного схватывания раствора на стену можно прикрепить армирующую сетку. Обрызг крепко держится и хорошо проникает в трещины. При работе с деревом слой обрызга не должен превышать 9 мм, а для кирпича/бетона – не более 5 мм.
2. Грунт – второй, более пластичный и густой слой. Наносят его последовательными бросками толщиной до 10 мм. Этот слой необходимо разровнять по уровню установленных маячков до получения гладкой поверхности. Для этого используется правило.
3. Накрывка – завершающий мягкий слой мокрой штукатурки. Раствор для него готовят консистенции сметаны. Наносят его на влажный грунт тонким слоем. После высыхания накрывку тщательно затирают специальной деревянной или пенопластовой тёркой.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Мокрая штукатурка фасада – один из эффективных способов отделки дома, основывающийся на использовании составов, базовым компонентом которых выступает вода.

Этот вариант в последнее время пользуется популярностью у домовладельцев, поскольку обладает следующими преимуществами:

1. Обеспечение высоких показателей шумоизоляции помещения.
2. Возможность использования без осуществления ремонтных работ на протяжении 25-летнего периода.
3. Отсутствие нагрузки на несущие конструкции, позволяющее обойтись без установки дополнительного каркаса.
4. Минимальная толщина покрытия, практически не влияющая, на общий объем частного сектора.
5. Большой ассортимент оттенков.

Типы мокрой штукатурки

Домовладелец может воспользоваться одним из следующих типов растворов, позволяющих произвести оштукатуривание фасада мокрым способом:

Минеральная штукатурка

Это сухая смесь, основными компонентами для изготовления которой стали цемент и песок. Она хорошо переносит низкие температуры и не разрушается под влиянием осадков атмосферы, является паропроницаемой и экологически чистой. Применять ее следует на фасадах с утеплителями минераловатного характера.

Этот раствор не рекомендуется использовать для отделки домов, находящихся вблизи автотрассы. В противном случае вследствие постоянных вибраций материал будет подвергаться разрушениям. Минусами использования данного типа штукатурки являются ее малый срок использования, склонность к быстрому застыванию и небольшое цветовое разнообразие.

Силикатная штукатурка

В состав силикатного типа смеси входят жидкое стекло, полученное путем преобразования кварцевого песка, и акриловая смола. В качестве ее основных достоинств следует назвать паропроницаемость, стойкость к повреждениям и трещинам, длительность использования и легкость в уходе.

Использовать этот тип лучше всего на кирпичных и бетонных фасадах. Категорически запрещается нанесение на пенопласт. Отделка фасада этим способом требует особых навыков.

Силиконовая штукатурка

Это наиболее эластичный из всех перечисленных типов, изготавливающийся из силикона разных цветов. Такой материал имеет морозо- и влагоустойчивость, высокую пожаробезопасность и антивандальное покрытие.

Оштукатуривание можно производить на фасадах любого типа (стальных, деревянных, бетонных). Единственным недостатком является его стоимость, которая в несколько раз превышает цену всех остальных типов.

Акриловая штукатурка

Это такая отделка фасада здания, которая устойчива к внешним повреждениям и способна долго сохранять свой цвет. В состав входят минеральные смолы и акриловый компонент.

Данная штукатурка обладает высокой пластичностью и эксплуатируется на протяжении довольно длительного периода. Нанесение может осуществляться поверх таких материалов, как гипсокартон, ДСП, бетон и т. д. Не сочетается этот тип с минеральной ватой.

Минусами являются горючесть, склонность к скапливанию пыли, чувствительность к температурным перепадам.

Штукатурка фасада с утеплителем: технология нанесения

Технология нанесения мокрой штукатурка фасада состоит из нескольких этапов. Первым этапом оштукатуривания мокрым способом является подготавливание фасада, которое предусматривает корректировку стен, включающую в себя удаление проблемных мест, устранение загрязнений и старого штукатурного слоя. В случае если стена склонна к излишнему впитыванию влаги, ее необходимо покрыть грунтовкой, которая позволит в будущем избежать возникновения плесени и развития грибковых процессов.

Затем производится установка цокольного профиля, который будет способствовать ровной укладке теплоизоляционных плит. Профиль монтируется на 50-80 сантиметровой высоте и крепится при помощи саморезов. Промежуток между его планками не должен превышать 3-х миллиметров.

После завершения предварительных работ производится непосредственная установка утеплителя, в качестве которого зачастую применяются плиты минеральной ваты, крепящиеся при помощи клеевой смеси. Монтаж этих плит напоминает укладку кирпича: нанесение начинается снизу и завершается верхним рядом. После того, как клей полностью высохнет, это может занять несколько дней, производится дополнительное крепление теплоизолятора с помощью фасадного дюбеля (грибок).

На утеплитель наносится армирующий слой. Для этого специальная сетка с обеих сторон покрывается толстым слоем клея. Выполняется это с целью максимального противостояния изгибам и растяжениям.

Последним шагом является проведение отделочных работ, базирующихся на нанесении завершающего влагоустойчивого и паропроводного слоя штукатурки. Делать такие работы можно только после полного застывания клея, которое займет около недели. Раствор наносится тонким слоем, а затем затирается теркой, изготовленной из дерева.

В процессе укладки необходимо придерживаться следующих правил:

1. Обеспечение прочности фасадной основы.
2. Использование стальных крепежных деталей, которые обработаны специальным средством, предупреждающим появление ржавчины.
3. Соблюдение основных нормативов пожаробезопасности.
4. Применение материалов, обладающих сертификатами соответствия, установленным нормам.

Недостатки технологии утепления фасада при помощи мокрой штукатурки:

1. Невозможность монтажа в холодное и жаркое время года, поскольку низкие температуры требуют применения специальных тепловых пушек, а высокие – чреваты растрескиванием штукатурного покрытия.
2. Отрицательное влияние осадков атмосферы на полное высыхание раствора.
3. Необходимость дополнительной защиты смеси от грязи до полного высыхания.

beton-stroyka.ru

Технология оштукатуривания фасадов

Штукатурка стен дома – это специальное покрытие наружных и внутренних стен здания, защищающее их от неблагоприятных атмосферных воздействий, обладающее дополнительными теплозащитными свойствами. Также отделка фасада дома штукатуркой может служить украшением стен и придавать зданиям вид завершенного объекта строительства.

Как штукатурить фасад дома

Прежде всего следует знать, что штукатурка бывает разных видов. Обычная, поверхность которой в дальнейшем будет подвергнута окраске, побелке, оклейке обоями и так далее. Специальная, обладающая повышенными теплозащитными, гидроизоляционными свойствами, стойкая к воздействию кислотной или щелочной среды, рентгеновскому излучению. Декоративная, имитирующая поверхность каменных облицовочных материалов, таких как мрамор, гранит и других, содержащая элементы художественного оформления различных архитектурных ордеров, например, карнизных тяг.

В качестве составляющих материалов для штукатурки применяются известь, песок, цемент, в настоящее время в составы для оштукатуривания все чаще стали добавлять полимерные материалы для придания штукатурному раствору большей однородности, пластичности, прочности, увеличения адгезии (клеящей способности) к поверхностям стен. Полимерные добавки могут быть, как в сухом состоянии, так и в виде водной эмульсии смол на основе акрилатов, стиролов, поливинилацетатов и других.

Технология оштукатуривания фасада

Технология штукатурки фасада достаточно проста, однако требует определенных навыков, чтобы стены после окончания работ имели ровную и гладкую поверхность.

По сложности выполнения штукатурка фасада дома может быть простой, улучшенной и высококачественной. Наружная штукатурка дома выполняется в три этапа, которые называются: обрызг, грунтовка и накрывка.

При простой штукатурке после обрызга в несколько слоев наносят грунтовку и при достижении заданной толщины покрытия, обычно это не более 18 мм, последний слой грунтовки затирают.

Технология нанесения штукатурки улучшенного типа отличается от простой тем, что во время оштукатуривания используется специальная прямая деревянная или металлическая рейка – правило. Этим правилом постоянно проверяется правильности нанесения штукатурного раствора, при этом впадины заполняются, а выступающие части срезаются, пока зазоры между правилом и рабочей поверхностью не окажутся минимальными. Далее наносится и затирается при помощи специального инструмента третий слой – накрывка. Толщина улучшенной штукатурки не должна превышать 20 мм.

Высококачественная штукатурка стен снаружи дома должна представлять строго выверенные плоскости оштукатуренных стен и откосов. Для этого такую штукатурку выполняют по маякам. Маяки могут быть и вертикальными, и горизонтальными. Перед началом работ поверхность стен выверяется при помощи отвесов. В четырех углах стены вкручиваются шурупы-нагели, выравниваются так, чтобы их головки находились в одной плоскости и по ним по диагоналям крестообразно натягивается нить. Под нитью из штукатурного раствора устраиваются так называемые «марки», прямоугольные участки раствора, толщиной 25 мм с выровненными под натянутую нить поверхностями. На эти марки с шагом 1000…1200 мм устанавливаются, закрепляются и выравниваются при помощи шурупов- саморезов длинные рейки из дерева, металла, пластика, оцинкованного профиля.

Далее пространство между рейками и стеной заполняется штукатурным раствором, из которого формируются ребра по всей длине реек. После схватывания раствора, рейки снимаются, а на стене остаются ребра из штукатурного раствора с гладкой поверхностью, которые затем и будут служить маяками при выравнивании штукатурного раствора при помощи правила. Правило при этом должно быть на 150…200 мм длиннее, чем шаг между ребрами-маяками.

Перед оштукатуриванием ранее окрашенных поверхностей все старые красочные покрытия должны быть удалены, а поверхность основания обеспылена и промыта.

Чтобы определиться с утеплителем под штукатурку, ознакомьтесь со статьей.

Сетка для штукатурки

Для улучшения сцепления штукатурного слоя с поверхностью стен, особенно когда выполняется оштукатуривание фасада здания, применяют дополнительные армирующие сетки, которые могут быть металлическими – плетеными или просечно-вытяжными, а также полимерными или изготовленными из стекловолокна. При индивидуальном строительстве если требуется штукатурка наружных стен своими руками для усиления наиболее оптимально использовать сетку из стекловолокна. Такая сетка обладает стойкостью к агрессивным воздействиям наружной атмосферы, не подвержена коррозии, практически не деформируется при растягивающих деформациях и отличается высокой прочностью на разрыв.

Для усиления внешних углов фасада – мест примыкания стен, наружных откосов оконных проемов, карнизов рекомендуется использовать уголок фасадный – это металлический уголок с просечкой для лучшего сцепления с штукатуркой. Иногда для еще большего сцепления используется уголок с сеткой, прикрепленной с каждой стороны в виде ленты-фартука, шириной до 150 мм.

Фасадная штукатурка по газобетону

Все чаще свой дом строится по технологии, когда несущий каркас выполняется из железобетона, а самонесущие стеновые ограждения из газобетонных блоков. Газобетон – это пористый материал, который получают из цементно-песчаного раствора с введением вспенивающей добавки — обычной алюминиевой пудры. При схватывании состав вспучивается, подобно дрожжевому тесту, и в результате получается твердая структура, напоминающая пемзу.

Фасадная штукатурка по газобетону мало чем отличается от оштукатуривания других строительных конструкций. Если выполняется внешняя штукатурка фасада своими руками по стенам из газобетонных блоков, их внешнюю поверхность следует укрепить. Для этого подходят различные грунтовки и пропитки, которые используют при штукатурке по рыхлому основанию. После обработки стены такими составами можно начинать нанесение фасадной штукатурки обычным образом с сеткой из стеклополимерной нити.

Оштукатуривание наружных стен фасада можно выполнять собственноручно. Технология оштукатуривания фасадов не трудна для самостоятельного изучения. Также необходимо обзавестись специальным инструментами, к числу которых можно отнести мастерки, правила, терки и полутерки (обрезки гладкой деревянной доски с ручкой), кисти макловицы, шпатели различной ширины, соколы (квадрат размерами до 400 х 400 мм из алюминиевого или стального листа с ручкой), штукатурные ковши для наброски, емкости, объемом до 0.1 м3 для приготовления раствора.

Штукатурные составы

Фасадная штукатурка своими руками может быть выполнена с использованием готовых штукатурных смесей, назначение и область применения которых указана на упаковке, но можно приготовить штукатурный состав самостоятельно. Все три наносимых на стены слоя следует выполнять из штукатурных растворов одного типа. Для оштукатуривания фасадов здания обычно применяют:

• цементно-песчаные растворы, отношение цемента и песка по объему для обрызга 1:2.5…4, для грунта 1:2…3, для накрывки 1:1…1.5;
• цементно-известковые растворы, отношение цемента, песка и извести по объему для обрызга 1:2.5…4:2.5…4, для грунта 1:2…3:0.7…1, для накрывки 1:1…1.5:1…1.5;
• известково-песчаные растворы, отношение известкового теста и песка для всех слоев 1:2…4. Такие растворы нужно готовить небольшими порциями, так как они схватываются от 20 минут до получаса.

Во все типы растворов допускается вводить различные гидрофобизирующие и пластифицирующие добавки.

Расход фасадной штукатурки на один квадратный метр

Расход фасадной штукатурки на один квадратный метр можно рассчитать следующим образом. Так как стена, выложенная из кирпича, газобетонных блоков и других материалов обязательно будет иметь некоторые перепады и неровности, в нескольких точках (не более 5) нужно замерить разницу в перепадах и определить ее среднее значение. К этому числу добавить планируемую толщину будущего штукатурного слоя – обычно это от 18 до 25 мм и таким образом определить среднюю толщину штукатурки. Далее, это полученное значение следует перевести в метры и умножить на 1 квадратный метр. Так получится расход штукатурки в кубометрах на 1 кв. метр. Если этот результат перемножить на общую площадь стен и откосов, получится объем штукатурного раствора требуемый для оштукатуривания всех фасадов здания.

Срок службы оштукатуренных фасадов зданий составляет 15…25 лет и более, в зависимости от состава штукатурки и соблюдения технологии работ при ее нанесении.

При какой температуре можно штукатурить на улице

Оштукатуривание фасадов зданий допускается при условии, что минимальная наружная температура воздуха не спускается ниже 5…8 градусов по Цельсию. Однако в некоторых чрезвычайных случаях оштукатурить наружные стены можно и при более низких температурах, даже при отрицательных. Если работа должна быть выполнена в зимнее время, то одним из способов является использование штукатурного раствора с включением специальных добавок, снижающих температуру замерзания. К таким добавкам относятся карбонат калия, который добавляют в воду для затворения раствора до 5% от ее веса или хлористый кальций – до 1% от веса воды. Вода должна быть температурой около 40 градусов по Цельсию. Песок для раствора тоже лучше подогреть до такой же температуры. Хлористый натрий, то есть обычную поваренную соль использовать не рекомендуется, так как на поверхности штукатурки впоследствии могут выступить белесые пятна, называемые «высолы», которые будут препятствовать дальнейшей окраске фасада.

Еще один возможный вариант – это использование так называемых «тепляков». Тепляк устраивается путем укутывания внешней стороны строительных лесов плотной полимерной пленкой, а в пространство между оштукатуриваемой поверхностью фасада и пленкой заводится одна или несколько тепловых пушек. Таким образом, в тепляке создается комфортная положительная температура для проведения работ по оштукатуриванию фасада. Недостатком является большая энергоемкость (расход электричества), вследствие чего этот способ может быть применен в исключительных обстоятельствах.

Облицовка дома в цокольной его части может быть выполнена из керамической или каменной (гранитной, мраморной, доломитовой) плитки. Цоколь дома наиболее подверженная неблагоприятным атмосферным влияниям часть дома, и такое решение позволит защитить цоколь и вышележащую часть стены от дополнительного замачивания.

После схватывания и полного высыхания штукатурки (летом этот срок может составлять до 1 месяца, а зимой окрашивать оштукатуренный фасад не допустимо) можно красить наружные поверхности фасадов. Выбор красок для фасадов разнообразен. У продавца фасадной краски обычно можно заказать колерование, то есть придание краске цвета по вкусу и выбору заказчика. Не стоит нарушать технологию окраски, указанную на упаковке с краской. Перед тем, как покрасить стены основным покрытием, на оштукатуренный окрашиваемый фасад обязательно нужно нанести грунтовку — ту, которая рекомендована изготовителем фасадной краски.

bazafasada.ru

Технология штукатурки дома мокрый фасад

Технология «мокрый фасад» продолжает активно применяться в гражданском строительстве, не смотря на сложность выполнения работ и высокую стоимость качественных материалов. Мы расскажем, как правильно проводить отделку фасадов таким способом, и какие могут возникнуть подводные камни.

Система утепления

Комплексная технология штукатурных фасадов подразумевает наружное утепление стен плитами экструдированного полистирола и подобных материалов с высокой плотностью. Помимо функции теплозащиты плиты утеплителя обеспечивают качественное выравнивание стен даже при значительной изначальной их кривизне и отклонении от правильной геометрии.

Утеплитель должен обязательно крепиться механическим способом и посредством специального клея. Тарельчатые дюбели используются в количестве 5–7 шт на каждую плиту чтобы обездвижить её на время схватывания клея и впоследствии усилить качество крепления. Клей наносится на изнаночную сторону утеплителя сплошным контуром по периметру и несколькими комками в центральной части с отступом в среднем по 30–35 см. Также клеем обильно обмазываются замки на уже закрепленных плитах, после чего очередной элемент теплозащиты устанавливается на место, плотно прижимается к соседним и к стене. Выравнивание осуществляется по причальному шнуру с допуском около 3–5 мм/м2 и 10–15 мм в общей плоскости. Выступившие остатки клея тщательно растираются в области стыков. Качественное крепление утеплителя — залог долговечности фасадной отделки, к этому этапу нужно относиться с максимальной ответственностью.

На равне с пенополистиролом и пенополиуретаном допускается использовать и минеральную вату высокой плотности, не забывая про повышенную паропроницаемость материала

В некоторых случаях штукатурные работы проводятся без утепления. Если речь идёт о постройках из газобетонных блоков или иных стенах, выполненных по методу бесшовной кладки с образованием ровных стен без локальных неровностей, фасадную штукатурку можно наносить без предварительной подготовки. Если же стены сложены из кирпича или шлакоблока, перед фасадной отделкой выполняется черновое выравнивание: оштукатуривание по маякам цементно-песчаным раствором марки М50.

Базовый армирующий слой

Все дальнейшие этапы штукатурной отделки следует проводить с соблюдением одного важного правила: соблюдения режима температуры и влажности, который установлен производителем используемых строительных смесей. В общем случае оптимальным считается выполнение работ в умеренно облачную погоду при температуре воздуха в тени 25–28 °С.

Поверх плит утеплителя или черновой штукатурки обязательно необходимо наносить базовый слой, состоящий из специальной штукатурной смеси с высоким содержанием пластификаторов и стекловолоконной армирующей сетки. Этот слой — основа фасадной отделки, именно он обеспечивает устойчивость к отслаиванию и сдерживает образование трещин.

Первоначально производится протирка всей поверхности утеплителя клеем для пенополистирола. Смесь наносится вертикальными полосами шириной в 1–1,2 м при толщине слоя в 1–2 мм. Сразу после нанесения на клей накладывается фасадная стеклополимерная сетка, которая затем тщательно проглаживается шпателем. После того, как сетка утоплена, сверху наносится очень тонкий слой клея или полимерцементной шпаклёвки, который тщательно втирается и разравнивается шпателем, чтобы накрыть армирование. В таком состоянии фасад может консервироваться на зиму, если укрыть его полиэтиленовой плёнкой

Выравнивание

Прежде чем приступить к основной процедуре выравнивания, необходимо выполнить ряд подготовительных операций. В первую очередь требуется установить штукатурные уголки на всех углах здания и оформить оконные и дверные проёмы. Как правило, для них изготавливают обрамление в виде пилястр, вырезанных из пенополистирола, таким же способом производят архитектурное оформление фасада. Когда все углы будут укреплены, клею нужно дать окончательно высохнуть. При застывании на поверхности клеевой смеси образуется плёнка, которую необходимо зачистить абразивной сеткой, чтобы улучшить адгезию. После зачистки все поверхности нужно обеспылить, обработав их одним слоем акриловой грунтовки, укрепляющей поверхность, а ещё лучше — контактной эмульсии, разбавленной водой 1:1.

Для выравнивания стен используется базовая штукатурная смесь на основе цемента cнезначительным добавлением модификаторов морозостойкости и воздухововлекающих агентов (Ceresit СТ 35 или аналогичные по составу смеси). Это достаточно рассыпчатая штукатурка, обладающая продолжительной жизнеспособностью и легко поддающаяся выравниванию. После нанесения поверхность смеси остаётся сухой и не липнет, что облегчает контроль выравнивания по правилу и шнуру. Толщина выравнивающего слоя не должна превышать 8–10 мм, если требуется больше — поверхность укрепляется вторым слоем армирующей фасадной сетки, после чего наносится укрывающий слой толщиной 2–3 мм. После высыхания штукатурку необходимо обтереть абразивной сеткой и пропитать универсальной акриловой грунтовкой.

Декоративная штукатурка

Поверх выравнивающего слоя фасад может сразу подвергаться окрашиванию, однако гораздо чаще применяют декоративные фасадные штукатурки, образующие на поверхности фактуру. Это может быть камешковая штукатурка типа «короед» или «дождик», мелкофактурные составы на основе силикона и латекса, которые после нанесения прокатывают валиком, или вязкие смеси, растираемые плоской кельмой. Описанный выше способ подготовки и выравнивания допускает использование практически любых видов декоративной фасадной штукатурки.

Поскольку поверхность стен перед декоративной отделкой окончательно выровнена, финишную штукатурку нужно наносить максимально равномерным слоем. Лучший способ для этого — разметить фасад линиями на участки по 1 м2 и затем наносить покрытие строго отмеренными порциями согласно норме расхода. Сам процесс нанесения штукатурки зависит от её типа и состава, производители снабжают свои смеси подробными инструкциями вплоть до описания художественных приёмов работы.

Окрашивание

Покраска фасада требуется в тех случаях, когда поверх выравнивающей базы не наносился слой декоративной штукатурки, либо если последний не был окрашен в массе. Фасадная краска обладает гидрофобными свойствами, но при этом может пропускать водяной пар, она служит основным элементом защиты фасада от атмосферных воздействий.

Перед окрашиванием поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и высушить, это особенно важно, если черновое покрытие долгое время находилось на открытом воздухе. После очистки производится покрытие фасада грунтующей краской на основе акрила или алкидных смол в зависимости от используемого типа финишной краски. Перед окрашиванием грунтовка должна успеть полностью высохнуть.

Оптимальный способ нанесения фасадной краски — с помощью велюрового или шерстяного валика в зависимости от наличия фактуры на поверхности. Поскольку черновое покрытие тщательно подготовлено, не требуется подготовительное окрашивание разведенной краской, можно сразу использовать цельную. При окрашивании поверхность фасада условно делят на участки по 2–3 м2, которые окрашиваются строго последовательно с перекрытием границ. Сначала краска наносится сплошным слоем и раскатывается в вертикальном направлении, после этого влажным валиком необходимо совершить перекрестную прокатку. На заключительном этапе движения валика осуществляются диагонально по схеме «ёлочка» чтобы устранить мельчайшие непрокрашенные точки.

Видео по теме:

Источник видео: www.youtube.com, CeresitRussia

рмнт.ру

12.09.18

www.rmnt.ru

Мокрый фасад: технология монтажа, штукатурка и утепление системы своими руками

Считается, что технология «мокрый фасад» взяла свое начало в Германии, как и облицовка фасада сайдингом. Там она уже очень давно и успешно применяется, а здания с таким видом утепления и отделки имеют довольно долгий срок службы.

«Мокрый фасад» – это многослойная конструкция, каждый слой которой несет определенную функцию и имеет немаловажное значение для всего сооружения в целом.

Что такое «мокрый» фасад

Так как стоимость отопительных материалов и услуг имеет тенденцию постоянного роста, как и стоимость стеклянной облицовочной плитки, описанной в материале, то в данный момент актуальными становятся поиски технологий, которые эффективно помогают сохранить тепло в зданиях различного назначения.

И «мокрый фасад» достаточно хорошо зарекомендовал себя в качестве системы наружного утепления. Он позволяет добиться нужной результативности при сравнительно небольших затратах, как и в случае с металлическим сайдингом, о монтаже которого своими руками читайте здесь https://fasdoma.ru/sajding/metallicheskij/pod-brus.html.

Дом с мокрым фасадом на фото

Сегодня можно приобрести уже полностью укомплектованные наборы, которые обеспечивают правильность и удобство монтажа за счет деталей и отдельных элементов, идеально сочетающихся между собой, что немало важно и при расчете винтовой лестницы.

Они проходят сертификацию с соблюдением всех установленных требований для данных групп товаров и изготавливаются под конкретные условия климатических зон. Поэтому вряд ли составляющие, купленные для монтажа данной системы утепления по отдельности, смогут обеспечить должную эффективность.

Также при проведении монтажа необходимо учитывать температуру и влажность окружающей среды.

Преимущества технологии

Так как технология монтажа «мокрого» фасада является наружным утеплением, то она дает возможность значительной внутренней пространственной экономии в здании, отделанном плиткой для фасада.

Данная конструкция имеет достаточно малый вес, а значит, не требуется специально для него усиливать фундамент и несущие конструкции. Применение системы «мокрый фасад» повышает не только теплоизоляционные, но и звукоизоляционные качества строения.

К преимуществам данной отделки следует отнести и то, что ее можно использовать как для новых строений, так и для зданий старой постройки, как и в случае с теплой штукатуркой для наружных работ из нашей статьи.

Помимо того, что она улучшает их технические характеристики, вид таких строений становится аккуратным и респектабельным, как и при обшивке брусового дома сайдингом. Последующий ремонт внешней стороны здания можно вести на финишном слое.

Длительность эксплуатационного периода зданий с применением отделки «мокрый фасад» составляет более трех десятков лет при относительно небольших затратах на ее монтаж.

Недостатки «мокрого» фасада

Но, как и искусственный облицовочный камень для фасада, описанный здесь https://fasdoma.ru/materialy/kamen/oblicovochnyj.html, «мокрый фасад» при всех его преимуществах не лишен и недостатков: Нельзя вести монтажные работы при низких температурах. Если температура воздуха будет ниже пяти градусов, потребуется дополнительное оборудование (тепловые пушки и прочее), что значительно усложняет процесс.

1. Атмосферные осадки также влияют на качество работы, так как раствор высыхает неравномерно.
2. Излишнее попадание прямых солнечных лучей наоборот ведет к пересыханию раствора.
3. Дополнительную защиту фасаду нужно создавать и от возможного попадания загрязнений.

Теплоизоляция

В качестве теплоизоляции следует использовать материалы, обладающие низкими теплопроводными качествами. Так как от устройства данного слоя зависит утепление всего здания, то нужно предварительно провести технические расчеты. Также составные слоя должны соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.

Для устройства системы «мокрый фасад» пользуются пенополистиролом или минеральной ватой.

Минеральная вата

Минеральная вата относится к материалам, обладающим с высокими теплоизоляционными свойствами и не подверженным горению. Выбирать следует плиты, изготовленные с применением базальтового волокна. Плиты из стекловолокна характеризуются малой прочностью и подвержены воздействию щелочных реакций клеевых составов, применяющихся при монтаже армированного слоя.

Утепляющий слой по плотности должен быть от 135 килограмм на кубический метр, потому что его излишняя мягкость влияет на качество финишного слоя. Он может начать расслаиваться, что веден к полной потере его эстетических качеств.

Пенополистирол

Пенополистирол более современный теплоизоляционный материал, обладающий небольшим весом и теплопроводностью. Он не содержит токсичных компонентов, экологичен и безопасен.

Его горючесть снижают обработкой листов специальными составами для увеличения пожаробезопасности.

Армирующий слой

После того, как установлены теплоизоляционные плиты, на них наносится клей и монтируется армирующая сетка. Она выступает в качестве основы под следующий слой и обеспечивает хорошее схватывание утепляющих плит с ним.

К тому же он повышает прочностные характеристики всей конструкции. Армирующая сетка должна быть щелочеустойчивой.

Финишная отделка

Монтажные работы «мокрого» фасада заканчиваются нанесением декоративной фасадной штукатурки. Она выполняет как декоративные, так и защитные функции. Она ограждает здание от перепадов температуры, ветров и атмосферных осадков. Следует выбирать декоративную штукатурку с хорошими паропроницаемыми свойствами. Всю информацию про способы нанесения декоративной штукатурки найдете по этой ссылке.

Система мокрого типа на фото

Это требуется для того, чтобы излишняя влага свободно выходила из утепляющего слоя. Далее происходит установка профиля, защищающего углы дома, и монтируется цокольный профиль.

Устройство мокрого фасада поэтапно

Устройство утепления и отделки по технологии «мокрый фасад» не представляет собой особой сложности. Если у вас есть желание провести монтаж своими руками, нужно знать лишь последовательность операций и основные требования к материалам.

Все составляющие должны обладать высокими показателями морозостойкости и водопоглощения. К тому же они должны обладать хорошей паропроницаемостью и сочетаемостью между собой. Все материалы должны быть сертифицированы на соответствие качеству, а центры, в которых они проходили сертификацию, иметь государственную аккредитацию. Это очень важно для обеспечения безопасности конструкции. Поэтому во время приобретения, обязательно попросите данные документы у поставщика.

Что касается самой технологии «мокрый фасад», то она выполняется в следующей последовательности:

• На поверхность наносится грунтовочный слой. После этого накладывается слой клеевой смеси. Клей обеспечивает надежное сцепление с утепляющими плитами. Он должен быть изготовлен с использованием минеральных компонентов и полимеров (например, портландцемент). Это обеспечивает должный уровень паропроницаемости.
• Происходит крепление плит утеплителя к стене. На них наносится следующий слой клеевой смеси и крепится армирующая сетка.
• Для получения более ровной поверхности можно наложить еще один слой клея.
• Следующим этапом производится грунтовка поверхности для того чтобы создать основу для выполнения декоративного покрытия.

Видео-сюжет о монтажных работах с “мокрым” фасадом

Подробнее ознакомиться с данной технологией, можно посмотрев видео.

Особенности крепления утеплителя

• Плиты утепления должны быть расположены в шахматном порядке. Это позволит предотвратить деформацию финишного покрытия. Когда швы по вертикали совпадают, возможно, появление на нем трещин.
• Клей должен наносится на половину площади каждой плиты.
• Утеплитель, как правило, крепится при помощи дюбелей. Крепление проводится после полного высыхания клеевой смеси. Для одного квадратного метра поверхности достаточно пяти дюбелей. Для стен из легких бетонов используют винтовой дюбель, а железобетон и полнотелый кирпич требуют забивных дюбелей. Они должны быть тарельчатого типа с широкой головкой.

Проведя монтаж «мокрого» фасада, вы получите здание, обладающее не только высокой теплоизоляцией, но и повысите его звукоизоляционные свойства. Помимо сокращения затрат на обогревание здания мокрая штукатурка придает фасадам привлекательный и достойный вид как и гипсовая штукатурка для выравнивания стен.

fasdoma.ru

Мокрая штукатурка фасада: технология, дизайн, отделка. Как сделать штукатурный мокрый фасад

Практичный, недорогой, красивый способ облицовки стен частных домов – отделка фасадов мокрой штукатуркой.

 

{autotoc}

Штукатурное покрытие защищает поверхность стены с установленным на ней утеплителем от механических и атмосферных влияний, а также придает дому нарядный и уникальный облик.

Особенности штукатурки по системе мокрый фасад

Мокрый фасад – послойная структура. Последовательность слоев:

• основание;
• утеплитель (базальтовая вата или ППС). Плиты крепят чаще на клей с дополнительной фиксацией зонтиками. Реже – сухим способом, используя усиленный механический крепеж;
• армирующая сетка (щелочестойкий пластик). При клеевом способе ее кладут поверх штукатурного (клеевого) слоя. При сухом –  фиксируют прижимными пластинами;
• выравнивающая штукатурка;
• грунтовка;
• декоративная штукатурка мокрого фасада.

Виды штукатурки

Обычные строительные штукатурки изготавливаются на основе цемента, извести или гипса.

На фасадах чаще всего используется цементная.

Гипсовую лучше оставить для внутренних работ, т.к. она не отличается водостойкостью. Гипс можно добавить в цементный раствор, чтобы ускорить схватывание. С той же целью добавляют ПВА. Если схватывание нужно замедлить, в раствор часто добавляют бытовые моющие средства (например, «Фейри»).

Выбор декоративной штукатурки зависит от типа утеплителя.

Обратите Внимание

В сочетании с минватой предпочтительны минеральные и силикатные, нежелательны акриловые. С пенополистиролом – материалы на органической основе или, в крайнем случае, минеральная штукатурка. Силикатную следует исключить.

В идеале лучше приобретать систему мокрого фасада целиком от одного производителя: в комплекте подобраны материалы с хорошей адгезией друг к другу, сочетающиеся по другим характеристикам.

Есть вопросы?Звоните, Спрашивайте!

+7 495 649-49-90

Или напишите намЗадать вопрос

 

Свойства штукатурки различны:

1. Акриловые штукатурки производятся на основе водного раствора акрила. Материал эластичен, устойчив к температурным перепадам. Штукатурки на основе акрила продаются уже готовыми к нанесению.

Минус – электростатичность: на фасаде скапливается пыль. Но глубоко не впитывается, штукатурный мокрый фасад легко отмывается дождем. Еще один недостаток – некоторая сложность облицовки: наносить материал нужно сразу на всю стену, иначе граница будет заметна за счет разницы оттенка. По тем же причинам не стоит заниматься колеровкой самостоятельно, лучше доверить это профессионалам. Акриловое покрытие служит 15-20 лет.

1. Минеральные изготавливаются на основе цемента. Стоят дешевле остальных, отпускаются виде сухой смеси.

Достоинства:

• прочность;
• антисептические, антигрибковые свойства;
• стойкость к температурным перепадам, атмосферостойкость;
• хорошая паропроницаемость.

Минусы:

• недостаточная пластичность;
• в отношении адгезии проигрывает другим видам;
• самая низкая долговечность (до 10 лет);
• бедная цветовая гамма.

На практике лучше использовать не колерованную штукатурку, а белую и окрашивать ее силикатной краской. Финишное окрашивание придает покрытию дополнительную прочность, т.к. краска проникает глубоко внутрь штукатурки, не уменьшая при этом паропроницаемость.

1. Силиконовая штукатурка – силиконовые смолы и минеральный наполнитель (кварцевый песок и т.д.).

Грязеотталкивающие свойства, функция самоочистки: пыль и грязь легко удаляются с поверхности ветром и дождевой водой. Большой выбор цвета. Белый цвет хорошо колеруется при добавлении пигмента. На поверхности никогда не образуются высолы. Самая большая долговечность, до четверти века.

1. Силикатная штукатурка на мокрый фасад по составу похожа на минеральную, но в качестве связывающего компонента используется жидкое стекло.

Основные достоинства – хорошая паропроницаемость, грязеотталкивающие свойства. Реализуется в готовом виде. Большая гамма цветов и оттенков. Как и у минеральной, у силикатной штукатурки низкая пластичность. До 25 лет службы.

Следует учитывать: сколько лет гарантии на мокро-штукатурный фасад, зависит не только от штукатурки, но и от других компонентов системы, и от политики подрядчика. Обычно гарантийный срок начинается от 3 лет.

Дизайн фасада мокрой штукатуркой

Общее достоинство всех видов материала: отделка фасада дома мокрой штукатуркой позволяет придать постройке уникальный облик за счет использования:

• разных наполнителей;
• разных пигментов;
• разных инструментов, шаблонов, приемов нанесения. Для нанесения рисунка используются пластиковые и деревянные шпатели, щетки, пористые валики и т.д.

Популярные виды дизайна:

• короед;
• шуба (она же камешковая штукатурка);
• вельвет;
• венецианская (с мраморной крошкой).

Разновидности характеризуются определенной величиной зерна. Например, размер зерен покрытия «короед» варьируется от 1 до 3,5 миллиметра.

Технология нанесения мокрой штукатурки фасада

Обычную штукатурку можно наносить при температуре от +5 до +30, влажность в пределах 70, если в инструкции производителя не указано другое (существуют составы с модификаторами, повышающими морозостойкость).

1. Подготовить поверхность.
2. Промерить отвесами отклонения от вертикали (они определяют размеры маяков).
3. Точечно положить штукатурный раствор, установить на него маяки с шагом в полметра.
4. Первый слой – обрызг. Толщина не больше полсантиметра.
5. Второй слой – грунт, до сантиметра.
6. Накрывка. Раствор более жидкий, им заравнивают поверхность.
7. Схватившуюся поверхность затирают теркой, деревянной или пластиковой.

Нанесение декоративной штукатурки короед:

1. Подготовить поверхность.
2. Нанести грунт. Просушить около 40 минут (при температуре 20 градусов).
3. Развести сухую смесь водой около 23 градусов. Размешать до тестообразной консистенции.
4. Намазать на стену полутерком или кельмой. Выровнять поверхность.
5. По сырой штукатурке нанести рисунок пластиковым шпателем. Рисунок будет различаться в зависимости от направления движений шпателя.
6. Закрыть готовый фасад минимум на сутки (до полного высыхания) тканью или полиэтиленовой пленкой.

Короед наносят также краскопультом. Выравнивание и нанесение рисунка выполняется аналогично ручному способу. Иногда при финишной обработке для получения рисунка используют шаблоны. Колеровку штукатурки выполняют в процессе замешивания или красят уже готовую стену. Во втором случае можно использовать трафареты.

Можно ли нанести декоративную штукатурку 20 мм на мокрый фасад? Два сантиметра – предельно допустимая толщина для обычной штукатурки без дополнительного армирования. Что касается декоративной, то ее слой зависит от величины зерна и попадает в диапазон от 8 мм до 1,7 см.

Планируете отделку фасада? Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

dekofasad.ru

Мокрый фасад технология монтажа, мокрая штукатурка — Фасад Эксперт

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

1. Подготовительный этап.
2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
3. Крепление утеплителя.
4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

• Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
• Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
• Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
• Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м2. Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

expertfasada.ru

---

Смотрите также

• 
  Как красиво покрасить дом снаружи фото по штукатурке
• 
  Воск для венецианской штукатурки
• 
  Штукатурка силикатная декоративная
• 
  Срок годности шпатлевки
• 
  Гост шпатлевка водно дисперсионная
• 
  Штукатурка стен саманных
• 
  Декоративная штукатурка кракелюр
• 
  Технология нанесения штукатурки
• 
  Почему не прилипает штукатурка к стене
• 
  Малярная сетка под штукатурку
• 
  Покраска фасадной краской по штукатурке