Главная » Разное » Нужно ли грунтовать перед шпаклевкой авто

Нужно ли грунтовать перед шпаклевкой авто


Как правильно грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­но­го ремон­та и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навы­ки и прак­ти­ко­вать­ся, а так­же для про­сто­го авто­лю­би­те­ля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузо­ва сво­е­го авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Грун­то­ва­ние явля­ет­ся одним из эта­пов в кузов­ном ремон­те. Грунт обыч­но нано­сит­ся перед окра­ши­ва­ни­ем для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, а так­же име­ет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию крас­ки с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ет­ся вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще все­го име­ет акри­ло­вую осно­ву. Давай­те крат­ко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грун­ты, и какие они быва­ют и когда и для чего при­ме­ня­ют­ся.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грун­ты (прай­ме­ры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сят­ся на металл перед каки­ми-либо дру­ги­ми покры­ти­я­ми и шпа­клев­ка­ми. Вто­рич­ные грун­ты нано­сят­ся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клев­ку, ста­рую крас­ку или пер­вич­ный грунт.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпок­сид­но­го.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­но­го грун­та, так и вто­рич­но­го. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­во­го слоя нано­сит­ся на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет металл и защи­ща­ет от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей кор­ро­зии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ет­ся как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нане­ся его на любое покры­тие, може­те быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появит­ся ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­ро­го мате­ри­а­ла. Но нуж­но пони­мать, что его нель­зя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­сить­ся тон­ким сло­ем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грун­ты. Как было напи­са­но выше, вто­рич­ные грун­ты пред­на­зна­че­ны для нане­се­ния на какой-либо мате­ри­ал, кото­рый уже есть на метал­ле. Это могут быть грун­ты-изо­ля­то­ры (как эпок­сид­ный), а так­же грун­ты-напол­ни­те­ли.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грун­ты обыч­но нано­сят­ся на шпа­клев­ку или на ста­рую крас­ку, запол­ня­ют мел­кие неров­но­сти и сле­ды от шли­фо­ва­ния и созда­ют осно­ву для нане­се­ния крас­ки. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще все­го исполь­зу­ет­ся кузов­щи­ка­ми при ремон­те кузо­ва. Шпа­клев­ка, чаще все­го, нано­сит­ся на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ет­ся с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­ность ров­ная, нуж­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­ность под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить рис­ки (цара­пи­ны) от абра­зи­ва p180.

Если ста­рать­ся более тол­стым сло­ем грун­та залить круп­ные рис­ки, то после покрас­ки, через опре­де­лён­ное вре­мя грунт может дать про­сад­ку и на крас­ке будут вид­ны сле­ды ремон­та.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­ди­мо под­го­то­вить к покрас­ке. Для это­го нуж­но его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то сле­ды от тако­го шли­фо­ва­ния хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния луч­ше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нуж­но, что­бы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точ­но каче­ствен­ный. Луч­ше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP. Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фир­мы, но я грун­тую им уже мно­го лет.

Для грун­та нуж­на дюза от 1.6 до 2.2 мм. Мож­но исполь­зо­вать сопло мень­ше­го раз­ме­ра, но тогда при­дёт­ся жид­ко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щи­ну слоя, а для это­го луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­ше­го раз­ме­ра. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких сло­ёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настрой­ки крас­ко­пуль­та може­те про­чи­тать об этом подроб­ную ста­тью.

Я выкру­чи­ваю пода­чу рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла пол­но­стью (мож­но выкру­чи­вать два пол­ных обо­ро­та для мень­шей пода­чи), став­лю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­вать­ся без мано­мет­ра, по ощу­ще­ни­ям). Раз­мер факе­ла, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­ща­ди. Если нет опы­та, то нуж­но делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ров­ки как Вам нуж­но. Грунт дол­жен нано­сить­ся не сухо и не слиш­ком жид­ко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремон­та, накле­и­вай­те маляр­ную лен­ту с отво­ро­том. Это нуж­но для того, что­бы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­но­го пят­на, не было “сту­пень­ки”. Даже если убрать эти сту­пень­ки шли­фо­ва­ни­ем, после нане­се­ния крас­ки эта гра­ни­ца про­сту­пит. Это свя­за­но с вли­я­ни­ем рас­тво­ри­те­ля грун­та на крас­ку.

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грун­та схож с покрас­кой маши­ны. С помо­щью нане­се­ния грун­та, кста­ти, мож­но тре­ни­ро­вать­ся про­цес­су покрас­ки авто­мо­би­ля. Грунт так­же бле­стит в про­цес­се нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грун­та мож­но лег­ко уда­лить дефек­ты. Если смо­же­те ров­но, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­же­те и кра­сить.

Итак, важ­но нане­сти грунт так, что­бы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нуж­но, что­бы запол­ни­лись все сле­ды преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. Обыч­но нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­ры­вы меж­ду ними.

Нуж­но дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­е­те рас­пы­ле­ние, смот­ри­те на поверх­ность, когда появ­ля­ет­ся гля­нец, сра­зу дви­га­е­те крас­ко­пульт даль­ше. Для это­го нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грун­ты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сят­ся тон­ки­ми сло­я­ми. Здесь нет зада­чи, запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния. Соб­ствен­но, про­из­во­ди­те­ли этих грун­тов реко­мен­ду­ют нане­се­ние имен­но тон­ко­го слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быст­ро сох­нет и не тре­бу­ет шли­фо­ва­ния.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плён­ку, кото­рая надёж­но гер­ме­ти­зи­ру­ет металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­но­го отвер­жде­ния длит­ся очень дол­го, по срав­не­нию с дру­ги­ми грун­та­ми. Этот грунт сох­нет несколь­ко часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры, несколь­ко суток. После высы­ха­ния, но до пол­но­го отвер­же­ния мож­но нано­сить шпа­клев­ку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­ность нане­се­ния грун­та аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ет­ся в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­те­ля. Нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­ни­ем и нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв. Каж­до­му слою нуж­но дать вре­мя для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дёт­ся более двух-трёх сло­ёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­та­ми, мно­го сло­ёв не обя­за­тель­но.

Грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ют­ся одно­ком­по­нент­ны­ми, то есть не име­ют в соста­ве отвер­ди­те­ля. Ими ино­гда удоб­но грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, что­бы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­но­го грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грун­том.

Печа­тать ста­тью

kuzov.info

Грунтовка и шпаклевка авто

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

http://www.facebook.com/yansvt#!/yans...

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Технология покраски автомобиля: видео и фото инструкции

Содержание:

  1. Подготовка авто к покраске – удаляем ржавчину
  2. Грунтование и шпаклевка поверхности кузова
  3. Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины
  4. Каким должно быть помещение
  5. Нанесение базового слоя краски
  6. Процесс окрашивания – финишные слои

По сути, технология покраски автомобиля обладает одними и теми же принципами операций. Не имеет значения, осуществляется ли матовая окраска, наносится ли на поверхность авто металлик, перламутр, обрабатывается элемент кузова или вся машина. Разница состоит лишь в выборе материалов и времени, потраченном на работу. Не забудьте про материалы и время для изучения теоретической базы и тренировочной окраски.

Подготовка авто к покраске – удаляем ржавчину

Если на кузове есть очаги коррозии, их необходимо удалить. Убрать ржавчину в домашних условиях можно двумя методами – механическим либо химическим. Механический способ: если очаг небольшой, то используется наждачная шкурка №№ Р80/Р240. Когда коррозия значительная, нужно работать болгаркой либо дрелью со специальной насадкой.

Если же ржавчина сильно разъела металл, то эффективно помочь вам сможет только пескоструйный аппарат, который у вас вряд ли есть. Выходом из положения станет химический метод, при котором применяется «преобразователь ржавчины».

На таком составе не следует экономить, приобретайте его от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Постарайтесь использовать средство лишь в крайнем случае. Сразу после высыхания состава хорошо промойте поверхность кузова водой.

Когда коррозия сквозная, то возникает необходимость использования пайки либо сварки. После того, как вы разберетесь с ржавчиной, покройте автомобиль антикоррозионной (кислой) грунтовкой.

Наносите ее тонким слоем. Кислый состав в нашем случае необходим, чтобы пресечь повторное появление коррозионных очагов.

Грунтование и шпаклевка поверхности кузова

На кислую грунтовку, наносите обыкновенный акриловый грунт и затем можете приступать к шпаклевке. Второй слой грунта необходим из-за несовместимости шпаклевки и кислой грунтовки.

Если поверхность кузова не имела очагов ржавчины, то шпаклевать можно на очищенный от старого покрытия металл. Сцепка шпаклевки и краски невысокая, а вот к металлу у нее адгезия хорошая. Исходя из этого, шпаклевку необходимо наносить на чистый металл чуть втирая и на покрашенные места.

Материал перед применением смешивается с отвердителем. Учитывайте, что состав наносится после взаимодействия с отвердителем в течение 5 минут. После истечения данного срока шпаклевка теряет свойства эластичности и ее остается лишь выбросить. Наносите состав шпателем тонким слоем. Тщательно втирайте его в поверхность, старайтесь не оставлять воздушных пузырьков. Не пытайтесь нанести состав с первого раза - в один слой.

Лучше сделать это в несколько тонких слоев не толще 1.5мм каждый. Давайте им хорошо подсохнуть, так материал не даст усадку в дальнейшем. Максимально отвердеет шпаклевка, спустя несколько часов.

Вследствие этого, для легкости ее обработки, после непродолжительного ожидания (минут 30), шпаклеванную поверхность кузова необходимо начинать обрабатывать наждачной шкуркой. Есть два метода обработать шпаклевку: сухое либо мокрое шлифование.

Следует учитывать, что полиэфирный состав довольно гигроскопичен, и его необходимо обрабатывать только сухим способом. Обязательно защитите себя от пыли, надев спецодежду и респиратор.

В домашних условиях технология покраски авто при сухом методе шлифования считается более качественной. Кроме этого, существенно экономится время, так как не надо осушить кузов.

При мокром методе на обрабатываемую поверхность наносится вода и применяется водостойкая наждачная шкурка. Он также имеет свои достоинства. Пыль при шлифовке смывается, а процесс происходит более эффективно, вследствие того, что абразивный материал обрабатывает глубже шпаклевочный слой.

Исходя из этого, выбирайте шлифовальную шкурку с зернистостью на 100 единиц больше. При мокром методе поверхность после окончания работы необходимо тщательно просушить. Рекомендуется использовать при этом температурную сушку.

Шлифовку производится при помощи войлочного либо резинового бруска размером 12.5?7.5см и толщиной примерно от 0.5 до 2см, обернутого наждачной шкуркой. Выпуклые места поверхности кузова обрабатывайте без использования бруска. Части, имеющие сложную конфигурацию, например канавки, шлифуйте специальным бруском, придав ему необходимую форму и обернув в наждачку.

Технология данного этапа предполагает его выполнение в три приема. При первом берется крупнозернистая шкурка №Р80, шлифовку производят в одном направлении, делая возвратно-поступательные движения. Брусок держат ровно, обрабатывают поверхность всей его плоскостью, не перекашивая.

На втором этапе используют шкурку № Р180, направление меняют на 90°. И на заключительном отрезке шлифования опять меняют направление движения, шкурка должна быть №№Р240/Р400.

Чтобы поверхность после данного процесса была гарантированно гладкой, без неровностей и рисок, необходимо нанести на нее проявочный слой. Для этой цели продаются особые проявочные порошки. При помощи аппликатора из поролона вотрите состав в обработанный участок кузова.

Далее, вновь следует пройтись по поверхности шкуркой № Р400. В тех местах, где проявочный состав остался нетронутым, присутствуют царапины. В случае если они не глубокие, их можно просто зашлифовать. Надо следить, чтобы не снять шпаклевки слишком много и не дойти до кислой грунтовки.

Если проявка выявила достаточно глубокие царапины, либо сколы, можете повторно загрунтовать эти части. Можно также нанести тонкий слой шпаклевки.

Как проявочное вещество, если хотите сэкономить, используйте сажу или обыкновенный аэрозольный баллончик с красителем темного цвета, наносите его предельно тонким слоем.

Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины

Когда вы закончите выполнять все подготовительные операции, обезжирьте кузов машины салфеткой, смоченной в растворителе, лучше всего - уайт-спирите. После того, как состав высохнет, обработайте поверхность салфеткой с антисиликоном. В последнюю очередь пройдитесь по кузову обеспыливающей липкой салфеткой, делайте это непосредственно перед окрашиванием авто.

Далее можете начинать наносить базовый окрасочный слой. Если вы обрабатываете не отдельную, снятую деталь, а ремонтируете саму автомашину, ее необходимо тщательно обклеить.

Используйте для этого газеты и строительный скотч, колеса укройте полиэтиленовой пленкой. Выбор грунтовок сейчас осень широк, они отличаются как по цветам, так и по компонентам. Это может быть порозаполнитель либо обыкновенная грунтовка под различные типы красок – акрил, перламутр, металлик. Составы бывают однокомпонентные и многокомпонентные: 3:1, 4:1 либо 5:1. Чем больше цифра в пропорции, тем более тонкий слой можно наносить, а качество грунтовки выше. Вам понадобятся:

  • Несколько емкостей с грунтом, стандартная банка имеет объем в 1литр
  • Мерные стаканчики, чтобы точно смешивать компоненты
  • Краскопульт либо пульверизатор
  • Ситечко, необходимое для предотвращения попадания в краскопульт частиц пыли и грязи
  • Небольшой компрессор
Следует учитывать, что прочность сцепки слоев грунтовки с поверхностью обратно пропорциональна наносимой их толщине. Исходя из этого, кузов покрывается тонким слоем грунта, не смотря на то, что при большем показателе толщины он имел бы лучшие свойства защиты.

Каким должно быть помещение

Перед процедурой окрашивания автомобиля, необходимо подготовить для этого помещение. Если вы обладатель обычного гаража, размерами 6?3 метра, то под капитальную покраску он не подходит, в нем можно обрабатывать, лишь отдельные детали. Как вы можете убедиться, просмотрев любое видео: технология покраски авто, процедура эта происходит в специальных покрасочных камерах.

Минимально размер помещения под нее должен быть 6?4 метра. Все лишние предметы вынесите, далее тщательно пропылесосьте комнату, не забыв про углы и укромные местечки. Если работа происходит летом, обработайте помещение средством от насекомых.

Далее смочите потолок, стены и пол водой. Сухих участков не должно остаться, но обойдитесь и без луж. Уровень влажности контролируйте постоянно, регулярно распыляя воду на те места, которые будут подсыхать.

Можете дополнительно подстраховаться и закрыть потолок и стены тонкой полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее на потолке помогут вам растянутые предварительно куски проволоки, шаг у них относительно друг друга должен быть 50см.

Нанесение базового слоя краски

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав, входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно, примерно, 150грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60? в направлении ещё не грунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ? прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие непокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев - 2/3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800/Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски.

Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

Процесс окрашивания – финишные слои

Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции.

После того, как хорошо промешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко.

Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. Тут главное чувство меры – с одной стороны поверхность должна окрашиваться полностью, с другой есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно удалить, когда краска подсохнет.

После того, как второй слой будет распылен, пождите, когда он подсохнет. В среднем - это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя.

Третий слой делается более жидким, это необходимо для создания глянца. Это все этапы работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывают материалы технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими слоями лака, как правило - двумя-тремя.

По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет последний слой краски, нанесите первый, не забудьте - тонкий, слой лака.

После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет необходимость, нанесите и третий слой покрытия.

Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля.

Расходные материалы для покраски автомобиля - автомобильный грунт и шпаклевка

  • Автомобильная шпаклевка
  • Как подобрать шпатлевку и где она применяется?
  • Автомобильный грунт - его разнообразие
  • Полировочные пасты обеспечат отличный вид вашего автомобиля!
  • Антисиликон эффективное обезжиривающее средство !
  • Основной материал - автомобильная краска!
  • Прочие необходимые расходные материалы на вооружение

Расходные материалы для покраски автомобиля

В этой теме мы рассмотрим все расходные материалы для покраски  автомобиля, расскажем для чего они нужны, а также высветим приблизительную их стоимость.

Автомобильная шпаклевка

Начнем со шпаклевки. Шпаклевка вам пригодится в том случае, если кузов машины поврежден начиная от глубоких вмятин до царапин. Это вовсе не означает, что можно полностью забыть о таких вещах как рихтование. Просто бывает, что невозможно сделать идеальную поверхность лишь одной рихтовкой и в таких случаях можно прибегнуть к шпаклеванию. Шпаклевка подразделяется на несколько видов согласно своей основы, а именно:

  • акриловые;
  • полиэфирные;
  • нитроцеллюлозные.

Шпаклевки, как и краски, бывают двухкомпонентные и однокомпонентные. Двухкомпонентные продаются в комплекте с отвердителем и перед употреблением их необходимо смешивать. На вязкость они густые и в основном предназначены для нанесения шпателем на глубокие вмятины.

К однокомпонентным шпаклевкам относятся такие, которые готовы к употреблению сразу. Но такие шпаклевки используются только в качестве финишных, так как ими можно наносить лишь очень тонкий слой из-за большой усадки.

Как подобрать шпатлевку и где она применяется?

А теперь расскажем подробнее о видах шпаклевки и их применении:

Шпаклевка со стекловолокном

1. Шпаклевка со стекловолокном

Это сверхпрочная шпаклевка для выравнивания особо глубоких вмятин и пробоин. Отличается превосходной эластичностью! Предназначена она только для грубого выравнивания и не может использоваться в качестве отделочной или финишной. Имеет достаточно твердую структуру и очень тяжела в обработке. Тонкие нити стекловолокна служат в качестве армирования, что позволяет накладывать особо толстые слои и заделывать даже сквозные отверстия в местах коррозии. Если существует необходимость выровнять особо глубокие неровности, то эта шпаклевка как раз для этого и предназначена. Стоит заметить, что эта шпаклевка не наносится на реактивные грунты и в последствии ее следует перекрывать финишной шпаклевкой для придания идеально гладкой поверхности.

Приблизительная стоимость 300 – 500 рублей.

2. Универсальная крупнозернистая шпаклевка

Крупнозернистая шпаклевка

Применяется для выравнивания неровностей. Этот вид шпаклевок трудно поддается обработке из-за наполнителя грубого помола. Наполнителем выступает здесь мел, металлическая пудра и т.п. Предназначена она для выравнивания грубых и глубоких вмятин на металлической поверхности и является  одним из высококачественных материалов. Крупнозернистая шпаклевка имеет повышенную адгезию, и достаточно эластичную структуру. Хорошо переносит механические нагрузки и имеет значительно меньшую усадку в отличие от других шпаклевок.

Приблизительная стоимость 250 – 350 рублей.

3. Финишная мелкозернистая шпаклевка

Финишная мелкозернистая шпаклевка

Применяется для доведения поверхности и удаления пор перед грунтованием. Такая доводочная шпаклевка очень легка в обработке. Она имеет мелкодисперсный наполнитель, например, тальк. Применяются эта шпаклевка для устранения пор, мелких царапин полученных при шлифовке и небольших неровностей от крупнозернистых шпаклевок. Еще такую шпаклевку можно использовать в ремонте деталей из стеклопластика.

Приблизительная стоимость 400 – 500 рублей.

4. Жидкая акриловая шпаклевка

Жидкая акриловая шпаклевка

Необходима для доводки больших площадей поверхности и заделки пор и рисок.

Эта шпаклевка очень удобна при нанесении на большую площадь, так как имеет жидкую консистенцию и наносится при помощи распылителя. В этом она очень хорошо подменяет финишную шпаклевку, которую наносить на большие участки непрактично. Используется она как для устранения глубоких рисок и шероховатостей полученных в результате шлифования шпаклевки крупнозернистыми шкурками.

Приблизительная стоимость 700 – 800 рублей.

5. Однокомпонентная акриловая шпаклевка

Жидкая акриловая шпаклевка

Применяется для удаления рисок и пор после грунтования.

Однокомпонентная акриловая шпаклевка служит для устранения пор, которые не смог скрыть грунт. Эту шпаклевку можно вскрывать сверху различными эмалями и базой металлика. Также ее применяют для устранения неровностей на стекловолокне. На этот вид шпаклевки можно непосредственно уже наносить саму краску.

Приблизительная стоимость 250 – 350 рублей.

6. Шпаклевка для пластика

Используется  для шпаклевания деталей из пластика и пластмассы.

Это мягкая и эластичная шпатлевка, которая обеспечивает прекрасную адгезию, как с жестким, так и с мягким пластиком. Такая шпаклевка является аналогом мелкозернистой шпаклевки, но только применима для работ с пластиком.

 Приблизительная стоимость 700 – 800 рублей.

Автомобильный  грунт - его разнообразие

Автомобильный грунт

Также в расходные материалы для покраски  автомобиля входит грунтовка, которая наносится поверх шпаклевок. Грунтовка для автомобиля используется для защиты металла от коррозии, обработки мест шпаклевания после ремонта кузова, а также для усиления адгезии эмалей к пластику.

1. Акриловый грунт

Применяются эти грунты при окончательном выравнивании ремонтируемой поверхности непосредственно перед самим нанесением краски. Этот вид грунтов идеально подходит для всего спектра эмалей.

Приблизительная стоимость 200 – 400 рублей.

2. Эпоксидный грунт

Применяется для антикоррозионной защиты кузова и сглаживания мелких дефектов поверхности при шпаклевании и  окраске кузова автомобиля.

Приблизительная стоимость 200 – 300 рублей.

3. Адгезионный грунт по пластику

Применяется при работах по окрашиванию пластика. Обеспечивает адгезию (сцепление) лакокрасочного покрытия и пластика.

 Приблизительная стоимость 120 – 400 рублей.

Полировочные пасты обеспечат отличный вид вашего автомобиля!

Полировочные пасты

Еще вам понадобятся полировочные пасты, которые также являются неотъемлемым расходным материалом для покраски автомобиля. Пасты по своим свойствам бывают:

  • абразивные - предназначены для моментального устранения тонких шлифовальных рисок после работы абразивами, а также следов окисления и царапин с лакокрасочных покрытий всех типов;
  • грубые – предназначены для матирования лакокрасочной поверхности;
  • мелкоабразивные - это ультратонкие жидкие полировочные пасты, которые предназначены для устранения дефектов покраски,

    • а также для придания лакокрасочной поверхности идеального блеска, даже на темных цветах;

  • безабразивные – это пасты предназначенные для чистки, полировки и защиты металла и пластика;

Все эти пасты имеют приблизительную стоимость в 1500 – 1800 рублей.

Антисиликон эффективное обезжиривающее средство !

Антисиликон

Также необходимо приобрести будет антисиликон, который используется как эффективное обезжиривающее средство, необходимое для обработки поверхности кузова автомобиля перед окрашиванием.

Приблизительная цена составляет 36000 рублей.

Основной материал - автомобильная краска!

В конечном итоге надо будет приобрести главный атрибут их расходных материалов для покраски автомобиля – это автомобильную красу. Приблизительная цена автоэмали составляет от 500 до 1000 рублей за 1 килограмм.

Автомобильная краска

В зависимости от основы, на которой сделаны краски их можно подразделить на водные и неводные. К краскам на водной основе относятся все акриловые, а неводные краски – это синтетические краски.

Также автомобильные краски подразделяются по методу окрашивания на следующие типы:

  • акриловые – самые популярные краски на сегодняшний день. Дают очень высокий блеск, позволяют убрать подтеки и мусор, дают возможность полирования уже через час после окрашивания, имеют очень большую стойкость к повреждениям и к воздействию окружающей среды;
  • металлики - это краски для получения которых необходимо двухслойное окрашивание. Для этого сначала наносится первый слой синтетической нитрокраски, которая окрашивает автомобиль в цвет, а также придает краске металлический эффект.  Второй слой - это акриловый лак, который придает покрытию с металлическим цветом шикарный блеск,

    • а также дает ему необходимые защитные свойства;

  • спецкраски – это краски, которые часто применяющиеся для нестандартной покраски автомобиля: в аэрографии и тюнинге.

Прочие необходимые расходные материалы на вооружение

Прочие необходимые расходные материалы

Также в расходные материалы для покраски автомобиля входит еще достаточно много мелких вещей, таких как: шкурки для затирания различной зернистости; обычный растворитель для обезжиривания поверхности кузова перед шпаклевкой; набор шпателей, в том числе резиновых; проявочный порошок для обнаружения дефектов шпаклевания; специальные салфетки для удаления пятен жира с кузова; малярный скотч для изолирования деталей, на которые не нужно, чтобы попала краска; фибровые круги для полирования; шлифовальное волокно - стандартное и легкое; матирующая паста для матирования лакокрасочных покрытий под покраску.

Грунтовка + шпатлёвка, нанисение грунтовки » форум автомаляров, новичков и мастеров кузовного ремонта

василий 31 января 2011 21:02Сообщение #10

Активный участник

Репутация: 18

Группа: Главные редакторы

Сообщений: 604

Регистрация: 19.09.2010

ICQ:--

Предупреждения:

Цитата: eco286Здравствуйте у меня такой вопрос при нанесении грунта(новол серый) время от времени краскопульт начинает наносить грунт с большой шагренью как бы крошка мелкая сверху, что не так краскопульт не настроен или грунт не правильно разведён?

сложно сказать... у меня был случай.... красил еще синтетикой, так сыпало как песком, слил краску - профильтровал, естественно краску смыл, малярку помыл, - а песок опять.

как потом стало ясно - переморожена краска была.

в вашем случае есть варианты как:

причина в растворителе

причина в обезжиривателе

вероятнее всего обезжириватель не успевает испариться, в итоге получается как бы крупная шегрень, ввиду того что грунт ложится не ровно.

все дело лечится только методом исключения, тоесть обну деталь к примеру обезжириваете, другую нет... ну и таким планом остальное.

shpatlevko.ru

Нужно ли грунтовать машину перед шпаклевкой

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Приготовление и смешивание шпатлёвки

можно очистить универсальным растворителем. Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует  пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент.

Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего  оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Автомобильная шпаклевка

Начнем со шпаклевки. Шпаклевка вам пригодится в том случае, если кузов машины поврежден начиная от глубоких вмятин до царапин. Это вовсе не означает, что можно полностью забыть о таких вещах как рихтование. Просто бывает, что невозможно сделать идеальную поверхность лишь одной рихтовкой и в таких случаях можно прибегнуть к шпаклеванию. Шпаклевка подразделяется на несколько видов согласно своей основы, а именно:

Базовый уровень: учимся, как правильно шпаклевать элементы машины по видео процесса

В данном этапе реставрации кузова, как и во многих других, можно выделить подготовительный этап. Он заключается в формировании пакета рабочего инвентаря:

Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона.

Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

Нужно ли грунтовать стены перед покраской: читайте об этом ниже

После высыхания шпаклевки или снятия старой отделки возникает вопрос, нужна ли грунтовка перед покраской стен? Нужна! Лучше всего купить универсальный грунт, который можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. До покраски грунтовка обязательно должна высохнуть полностью.

dom-semei.blogspot.com

Как шпаклевать машину

Снять старое лакокрасочное покрытие можно следующими способами: механический и химический способ.

Механический способ - это шлифование деталей при помощи шлифовальной машинки и крупной шкурки № 80 и № 100. Преимущества: небольшая трудоёмкость и быстрота. Недостатки в том, что есть труднодоступные места, которые надо зачищать вручную.

Химический способ - это снятие краски с помощью смывки. Для этого нанесите смывку на деталь распылителем или кистью. После того, как краска вспучиться, удалите её механическим способом и промойте водой. Повторите это несколько раз. После этих работ нужно зашкурить, обезжирить, загрунтовать, высушить и можно шпаклевать.

Для начала работы поставьте авто в хорошо освещённое место. Удалите битум и жирные пятна с помощью Уайт - спирита или обезжиривателя. Затем изучите состояние краски. Отметьте цветным мелом сколы, трещины и вмятины.

 После того, как вы сняли глянец с краски, нужно зашпаклевать. Для этой работы нужен комплект шпателей и шпаклёвка. Шпаклёвка выбирается в зависимости от толщины слоя. Для толстого слоя выбирайте стекловолокно, для тонкого - обычную или мелкозернистую. Чтобы толстый слой шпаклёвки не лопнул, нужно хорошо выпрямить деталь.

Нельзя шпаклевать на солнцепёке!!!!!!! Для шпаклевания больше подходит средяя температура воздуха. Также нельзя шпаклевать при низкой температуре. В зимних условиях, металл должен быть прогретым.Не рекомендуется шпаклевать на голый металл, на глянец, на старый слой краски. Эти действия приводят к тому, что шпаклёвка плохо держиться и трескается. Перед нанесением шпаклёвки необходимо загрунтовать металл, зачистить поверхность краски. Шпаклёвка наноситься на хорошо зачищенную поверхность, она не будет долго держаться на голом металле, на глянце.

Нужно внимательно осмотреть слой краски. На слое краски, который нужно удалять вы увидите матовую поверхность и микроскопические трещины. В этом случае следует снимать весь слой краски, перед тем, как шпаклевать. Не шпаклюйте детали на глянец!!!!!

Нельзя шпаклевать на невысохший слой краски. Если вы используете естественную сушку, оставляете в гараже авто после покраски сохнуть, не нагревая металл, то время до полного высыхания краски может увеличиться до двух недель. В это время не рекомендуетсся шкурить и шпаклевать, так как шпаклёвка разьест краску. Для того, чтобы ускорить сушку нужно направить лампу или колорифер непосредственно на деталь. Если у вас полная покраска, то на каждую деталь по отдельности. При этом нужно соблюдать меры предосторожности. Не оставлять без присмотра нагревательные приборы и не ставить слишком близко, чтобы не перегреть краску. 

. 

. 

Источники:

  • Илья Мельников Ремонт авто своими руками

www.kakprosto.ru

Для чего нужна грунтовка авто перед его покраской - Покраска автомобиля своими руками

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

ВидыПредварительные работыНанесение
Однокомпонентные.Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

  1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель. При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

krasymavto.ru

Смотрите также