Обрызг при штукатурке


Как оштукатурить стену. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Обрызг, грунт и накрывка. Технология оштукатуривания сухими гипсовыми смесями

Являясь одной из самых востребованных смесей для выравнивания стен, цементно песчаная штукатурка отличается простотой изготовления, низкой стоимостью и долгим сроком службы.

Сегодня мы рассмотрим методы самостоятельного нанесения песчано цементной штукатурки без маяков, в чем заключаются особенности штукатурки бетонной стены цементно песчаным раствором и как можно механизировать процесс выравнивания поверхностей.

Общая информация и особенности

Главное преимущество цементно-песчаной штукатурки заключается в том, что материал используется как для отделки стен внутри помещения, так и для фасадов зданий, с ее помощью может осуществляться как черновая работа по выравниванию стен, так и финишная обработка после наружного утепления.

Прочность и износостойкость штукатурки дает возможность применять ее для влажных помещений или неотапливаемых объектов. На высохшую основу крепят любые отделочные материалы, а при качественном замесе и нанесении самого раствора, оштукатуренные стены прослужат не один год и даже десятилетие. Цементно-песчаный раствор имеет в составе два главных компонента:

  1. Цемент – подойдет марка м100-м500. Для внешних стен применяются марки 250-500, а для внутренних помещений 100-200
  2. Песок – является наполнителем, который обеспечивает надежность раствора. Приготовление смеси происходит по такой пропорции: на 1 часть цемента нужно взять 3 части песка

Важно! Используя пластификаторы и различные добавки, показатели качества и износостойкости смеси улучшаются.

Цементно песчаная штукатурка для внутренних работ и выравнивания наружных стен имеет такие разновидности:

  • Простая – подходит для внутренних работ, не требует установки маячков, если заделываются трещины и дырки. Методика нанесения заключается в предварительной грунтовке основания и в последующем набрызге раствора
  • Улучшенная – универсальный вариант если нужно штукатурить стены как внутри или снаружи дома. Оштукатуривание происходит в 3 этапа: обрыгз, грунт и накрывка. При этом можно использовать машинный способ нанесения
  • Высококачественная – для работы потребуются маяки, а сам штукатурный состав используется, как фасадный. Наносить потребуется не меньше 5 слоев

Нормы расхода

Нанесение цементно-песчаной штукатурки

В процессе оштукатуривания необходимо знать не только тонкости нанесения своими руками, но и выяснить приблизительный расход, а также уметь проводить расчет необходимого количества смеси для качественного проведения работ. От толщины цементно песчаной штукатурки зависят и нормы ее расхода. Отталкивайтесь от таких нюансов, если вам нужно рассчитать сколько потребуется смеси:

  1. Любой производитель указывает на упаковке технические характеристики своей продукции, такие как паропроницаемость, пластичность, коэффициент теплопередачи. Согласно СНиП на этикетке прописывается рецепт разведения сухих растворов, благодаря которому можно получить качественный материал для выравнивания. При покупке всегда требуйте сертификат качества на смеси
  2. Если вы решили приготовить цементные смеси самостоятельно, то отталкивайтесь от необходимой толщины. Запомните, чтоб создать слой толщиной в 1 сантиметр, на 1 квадратный метр площади потребуется примерно 8-9 кг сухого раствора
  3. При заготовке или покупке материала следует брать примерно на 10% больше, чем рассчитано. В процессе выравнивания стен может понадобиться большее количество смеси

Важно! Цементно-песчаная штукатурка будет плохо держаться на гипсокартонных поверхностях. Тяжелый вес – это главный минус раствора, поэтому смесь лучше использовать для газобетона, газосиликата, бетона, кирпича. Облегчить штукатурную смесь можно с помощью замены цемента на известь.

Минимальные затраты могут увеличиться при использовании армированной сетки, которую лучше применить при большой кривизне стеновой поверхности. Газосиликатные и пеноблоковые дома тоже требуют утепления несмотря на свои показатели теплоизоляции.

Различные добавки и подготовка

Несмотря на то, что дешевый материал хорошо справляется с необходимостью выравнивания поверхностей, его можно улучшить. Для этого следует добавлять такие элементы:

  • Измельченная слюда – дает возможность защитить обработанную поверхность от влияния ультрафиолета
  • Мраморная крошка – используют для придания цвета или оттенка, улучшает внешний вид готового покрытия. Кроме этого камень улучшает плотность смеси
  • Кварцевый песочный компонент – дает возможность применять для очистки стен моющие средства, оберегает от воздействия кислотных элементов
  • Пенопласт – пенополистирольная крошка используется как утеплитель и добавляется в смесь
  • Измельченный барит – хороший вариант для больниц и других учреждений, которые размещены в загрязненных местах

Технология штукатурки стен цементно песчаным раствором подразумевает последовательное выполнение всех подготовительных и отделочных работ, при которых нанесенный материал создаст прекрасную основу для последующей финишной облицовки поверхности.

Цементно-песчаная штукатурка в интерьере

Перед тем как нанести штукатурку на стены, их необходимо подготовить. Для этого следует произвести демонтаж всех крепежных элементов, очистку поверхности от жирных пятен и грязи.

На следующем этапе со стен необходимо убрать всю образовавшуюся пыль, после чего разрешается грунтовать поверхность. Нанесение грунтовки происходит минимум 2 раза, при этом поверхности нужно дать высохнуть – интервал между обработками не меньше 4 часов.

Данная процедура дает возможность увеличить адгезию и защитить стены от негативного воздействия и образования плесени и грибка.

Процесс выравнивания стен

Первым делом следует выяснить особенности теплопроводности штукатурки цементно песчаной и уточнить, какие показатели характерны для других видов штукатурных смесей. У цементно-песчаных штукатурок самые высокие показатели способности пропускать тепло. Давайте сравним их с другими показателями в таблице, приведенной ниже:

ВидПоказатель
Цементно песчаная стандарт 0,93 Вт/м·град
Известково-песчаный 81
Гипсовый 35
Цементно-перлитовая 3
Гипсо-перлитовая 23
Обмазка глиняно-песчаная 69

При штукатурке кирпичных стен цементно песчаным раствором необходимо выделить несколько этапов:

  1. Выставление маяков – даже опытные специалисты используют маяки для выравнивания штукатурными растворами. Они подходят если выполняется как механизированный, так и ручной вариант обработки стен. Маяки устанавливают на расстоянии 1.5 м друг от друга и примерно на 30 см от угла. Ровность проверяется строительным уровнем
  2. Первый обрызг выполняется более жидким раствором с помощью шпателя или кельмы. Для кирпича толщина обрызга составляет примерно 6-7мм, а для бетонных потребуется не меньше 3мм
  3. Армирующую сетку закрепляют при помощи саморезов по всему периметру и обязательно в центре. Механический процесс заключается в нанесении большого количества смеси для заполнения пространства между маяками. Используя правило смесь разравнивается на основании – материал не пластичный, поэтому все работы выполняются до его схватывания. Высыхать стена на данном этапе может до 7-10 дней. Это поможет сделать облицовку максимально прочной
  4. Финишная накрывка фасада выполняется смесями лучшего качества, которые имеют в своем составе различные добавки. Последующая затирка может выполняться шлифовальной машинкой

Важно! Готовые смеси будут стоить немного дороже, чем варианты самостоятельного приготовления, но при этом их создание будет контролироваться всеми нормами ГОСТ, что будет указано на сертификатах качества. Купить мешок готовой штукатурки можно в специализированном магазине.

Если работы проводят внутри дома, то в качестве финишных смесей для стен и откосов применяют шпатлевки. Выбор декоративных шпаклевок велик и поэтому для каждого интерьера можно подобрать свой оттенок.

Большинство смесей разрешается красить – это актуально, когда краска подбирается для детских комнат или наоборот для технических помещений.

Несмотря на то, что стоимость таких смесей выше, соотношение цены и качества остается на высоком уровне.

Сохнуть штукатурка должна самостоятельно и использовать строительные фены или обогреватели для ускорения этого процесса запрещено. Максимальный срок высыхания зависит от температуры и влажности в помещении. Для одного слоя при температуре в +-20 градусов потребуется примерно 12 часов. Лучше всего шпаклевать при плюсовой температуре в межсезонье.

Важно! уроки для новичков дают возможность изучить все подводные камни при проведении работ по выравниванию стен у себя дома.

Для многих, кто выбрал цементно песчаную смесь для штукатурки важна цена. Давайте рассмотрим наиболее популярных производителей:

  • Starateli, масса 25кг – 360 рублей
  • Knauf универсальная «коттеджная» 25кг — 160 рублей
  • Кнауф кладочная, 20кг – 310 рублей
  • Волма, дача 25кг – 170 рублей

Перед тем, как посетить строительный магазин, необходимо выяснить какое количество материала понадобится для качественного проведения работ.

Именно поэтому вы можете использовать онлайн калькулятор, который дает возможность высчитать количество смеси, как для 1м2, так и для всей площади отделки.

Если смета создана правильно, то даже самые кривые стены в скором времени станут идеально ровными.

Источник: http://otdelkasam.ru/raboty/shtukaturka/cementno-peschanaja-shtukaturka.html

Технология нанесения штукатурки

Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.

  • Обои обильно смачивают широкой малярной кистью и отслаивают шпателем.
  • Старую краску удаляют скребком или выжигают, используя паяльную лампу. Для очистки основания также может применяться стальная щетка и абразивная бумага.
  • Сильно загрязненные участки моют, используя щелочное моющее средство. Затем поверхность промывают холодной водой.
  • Жировые пятна обрабатывают растворителем или удаляют механическим путем.
  • Металлические детали очищают от ржавчины и обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии.
  • Наплывы срубают, используя зубило или молоток с двойным заострением.
  • На заключительном этапе поверхность либо обеспыливают сжатым воздухом, либо обрабатывают наждачной бумагой, а затем протирают ветошью.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается.

Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.

Грунтование

Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.

Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.

Армирующая сетка и дранка

Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.

Дранка используется при оштукатуривании деревянных стен.

Она представляет собой узкие тонкие полоски, изготовленные из древесины хвойных пород, которые набивают на основание крест-накрест под углом 45 градусов так, чтобы они образовали ячейки одинакового размера (40*40 см. для потолка и 45*45 см.

для стен). Для увеличения прочности штукатурного слоя, утепления и улучшения звукоизоляции под дранку подкладывают древесно-волокнистые плиты, рогожу, войлок и другие материалы.

Выравнивание по маякам

Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.

Технология установки маяков

Просверлите отверстие в углу стены, отступив 10 см от другой стены и от потолка. Вставьте в отверстие саморез. Используя отвес, прочертите от этой точки вертикальную линию. Повторите операцию, отступив от первой линии (расстояние между линиями должно быть на 20-30 см меньше длины правила). Разметьте таким образом всю стену.

Набросайте гипс вдоль крайней линии разметки. Прикрепите маяк на гипс, выровняйте его положение при помощи уровня, убедитесь в том, что он ровно располагается по вертикали и по горизонтали. Повторите операцию, установив крайний маяк с другой стороны.

Вверху и внизу стены натяните между маяками шнуры, располагая их по горизонтали параллельно друг другу.

Набросайте гипс в местах расположения промежуточных маяков. Установите маяки и выровняйте их положение по шнурам.

По окончании штукатурных работ (после полного высыхания раствора) маяки можно будет удалить, а оставшиеся отверстия заделать штукатурным раствором. Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене.

Нанесение штукатурки. Инструменты и общие рекомендации

Для работы вам понадобится сокол, шпатель или мастерок, терка, полутерок и правило.

Выбирайте состав с учетом особенностей поверхности. Для кривых стен с нарушенной геометрией подойдет крупнозернистая штукатурка, позволяющая сгладить неровности и крупные дефекты.

На блочное или кирпичное основание предварительно наклеивают армирующую сетку, чтобы исключить растрескивание штукатурки. Толщина штукатурки должна составлять не менее 5 мм, в противном случае через нее будут видны швы кладки.

Ровную бетонную стену можно штукатурить в один слой, используя мелкозернистую (финишную) штукатурку. Толщина слоя – около 5 мм. Для лучшей адгезии поверхность предварительно грунтуют бетоноконтактом.

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Оштукатуривание нужно выполнять при температуре от +5 до +30 ºС. В холодное время года такой температурный режим в помещении следует установить заранее (чтобы основание успело прогреться) и сохранять в течение 3 суток после проведения штукатурных работ. Относительная влажность воздуха должна быть не более 60%. Заблаговременно изучайте информацию на пачке смеси – для некоторых составов могут потребоваться особые условия.
  • Выполняйте работы «сверху вниз». Начинайте с потолка, а затем переходите к стенам.
  • Тщательно очищайте и промывайте инструменты после каждого этапа работы.
  • Наносите следующий слой штукатурки только после полного высыхания предыдущего.

Обрызг

Этот слой штукатурки обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Для его создания используется не слишком густой раствор, по консистенции напоминающий сметану. Толщина слоя составляет около 0,5 см.

Зачерпните раствор и положите его на центр сокола. Не берите слишком много материала, чтобы он не падал с поверхности инструмента. Поднесите сокол к основанию, немного наклонив его в сторону стены. Возьмите мастерком небольшое количество раствора и набросьте его на поверхность, делая резкое движение от себя.

Покрывайте основание раствором постепенно, полосами, двигаясь снизу вверх. Старайтесь все время забрасывать материал с одинакового расстояния. Закончив работу, при необходимости удалите выдающиеся участки. Разравнивать покрытие не нужно.

Подождите, пока слой штукатурки не затвердеет. Убедившись, что материал не крошится и не продавливается при нажатии, приступайте к следующему этапу.

Грунт

Этот слой дает возможность выровнять стены с нарушенной геометрией, обеспечивает прочность покрытия и придает ему теплозащитные свойства. Для его создания используют более густой раствор. Толщина слоя не должна превышать 1,5-2 см, в противном случае материал начнет сползать. Если необходимо создать грунт большой толщины, раствор следует наносить в несколько слоев.

Нанесите раствор на основание между двумя маяками. Установите правило на выступающие части маяков, а затем резким движением передвигайте его сверху вниз. Повторяйте операцию до образования ровной поверхности, расположенной вровень с краями маяков. Не пытайтесь устранить небольшие раковины и мелкие шероховатости – их выравнивание будет выполняться на следующем этапе.

Разравнивайте каждый слой грунта. Особенно тщательно следует выполнять разравнивание верхнего слоя. Дайте грунту затвердеть.

Накрывка

Накрывка – это верхний слой штукатурки, который в последующем будет затираться для создания ровной и гладкой поверхности. Для его создания используется жидкий раствор сметанообразной консистенции. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Перед приготовлением раствора просейте составляющие смеси через сито с ячейками размером не более 1,5 мм.

Смочите грунт водой, используя малярную кисть. Нанесите раствор мастерком, а затем разровняйте поверхность полутерком, делая круговые или волнообразные движения.

Затирание (затирка)

Эту операцию выполняют сразу по окончании предыдущего этапа, когда раствор еще поддается обработке, но уже не прилипает к терке. Затирание можно делать вкруговую или вразгонку.

При затирке вкруговую теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к поверхности.

Затирка вразгонку позволяет создать более ровное и гладкое покрытие. Ее обычно выполняют после затирки вкруговую, прижимая терку к поверхности и делая прямые резкие взмахи.

Если какие-то участки покрытия уже затвердели и плохо поддаются механической обработке, их следует смочить водой, используя малярную кисть.

Для того чтобы поверхность стала еще более гладкой, в заключение ее можно обработать теркой, обитой мягкой тканью (войлоком или фетром).

Источник: http://semidelov.ru/mar/tehnologiya-naneseniya-shtukaturki/

Оштукатуривание стен фасада дома это не только декоративная отделка, но и защита самих стен от атмосферного влияния. Штукатурка также позволяет не только защитить стены, но и скрыть разного рода дефекты в кладке.

Для наружной отделке не обязательно использовать дорогие отделочные смеси, которые находятся в продаже, вполне неплохой результат можно получить, используя цементно-песчаную штукатурку. С помощью этого материала можно не только улучшить эстетичный вид дома, но и улучшить теплоизоляционные характеристики, оставляя стены дышащими.

Состав и характеристика цементно-песчаной штукатурки

Штукатурка фасадная цементно-песчаная лидирует на рынке бюджетных отделочных смесей, благодаря прочностным характеристикам и долговечности. Это влагостойкий материал и подходит для отделки домов, которые находятся в зоне повышенной влажности.

Главным составляющим данного раствора является цемент, который изготавливается из портландцемента типа I и типа II (с добавками).

Для приготовления качественного цементно-песчаного раствора используется цемент марок от М400 и М500, предпочтительней конечно второй, он обладает хорошей водо- и морозостойкостью.

Помимо цемента, который выступает в роли вяжущего, в состав входит песок, повышающий эксплуатационные характеристики раствора.

Песок может быть как карьерным, что более предпочтительный, так и речным. Но стоит помнить, что при использовании речного мытого песка увеличивается расход вяжущего материала-цемента. Для того, что бы штукатурка ложилась ровным и аккуратным слоем, нужно использовать песок, в котором песчинки имеют более или менее, одинаковый размер (лучше просеивать через сито).

Важно

Если использовать слишком мелкий песок, то при схватывании штукатурки в ней могу образоваться трещины. По этому использовать песок с зёрнами размером 0,25-0,5 мм стоит добавлять в финишный слой раствора, так называемую, накрывку, штукатурка будет тогда иметь эффект глянцевости.

Если нужно, что бы штукатурка имела шероховатую поверхность, в раствор добавляют заполнитель с крупностью зёрен до 4 мм.

Кроме песка и цемента в состав штукатурного раствора для фасадов могут добавляться разного рода добавки (пластификаторы) для улучшения пластичности.

Это могут быть всевозможные полимерные порошки, негашеная известь, сополимеры, при использовании которых можно улучшить следующие качества раствора:

  • прочность;
  • эластичность;
  • стойкость к отрицательным температурам и влаги;
  • повышение адгезии;
  • износостойкость;

Цементно-песчаную штукатурку можно поделить на два подвида: простая и улучшенная.

 Простая штукатурка используется для черновой отделки, цель которой выравнивание поверхности и заделка разного рода дефектов, наносится она в два слоя без маяков.

Улучшенная штукатурка наносится в три слоя и позволяет добиться ровной и гладкой поверхности, финишный слой обрабатывается специальной теркой.

Затирать нужно круговыми движениями

Приготовления цементно-песчаной смеси своими руками

Для приготовления цементно-песчаного раствора принимается соотношения 1 часть цемента и 2-3 части песка.

Эти соотношения могут колебаться в зависимости от марки цемента, крупности песка, также состава песка (чем больше в нём глинистых частиц, тем меньше нужно цемента).

Для улучшения пластичности и адгезии раствора в домашних условиях, можно добавить клей ПВА в количестве 50 мл на 10 л раствора.

Для получения качественного раствора, влияет не только правильно подобранные пропорции компонентов, но и большое влияние оказывает сама технология приготовления. С первого взгляда это кажется, очень просто, перемешать компоненты, но это далеко не так, существует определённый порядок загрузки составляющих:

  • в ёмкость насыпают просеянный песок, без крупных примесей, растительных остатков и разравнивается по всей поверхности;
  • поверх песка насыпается шар цемента, предпочтительнее, когда шары цемента и песка чередуются;
  • тщательно перемешать все компоненты, до получения однородного состояния;
  • постепенно добавлять воду до получения нужной консистенции;
  • добавить если нужно пластификатор, тот же клей ПВА или гипс-это ускорит схватывание раствора, если нужно наоборот замедлить схватывание можно добавить немного моющего средства.

Важно: Что бы убедиться в правильном соотношении всех компонентов, нужно ткнуть в раствор деревянной лопаткой, хороший состав слегка прилипает к лопатке, если прилипает сильно — нужно добавить песку, и наоборот если не клеится вообще — то нужно добавить цемента.

Приготовленный раствор нужно использовать на протяжении часа, при длительно хранении он теряет свои прочностные характеристики, так что нужно рассчитывать на свой опыт в оштукатуривании, что бы заранее готовить нужное количество раствора.

Если готовить раствор из готовой сухой цементно-песчаной смеси, то на 1 кг сухой смеси нужно добавить 0,2 литра воды и перемешивать с помощью миксера на протяжении 3-5 мин, дать раствору отстоятся несколько минут и повторно перемешать. Такая приготовленная смесь должна быть использована на протяжении 2 часов. В готовый раствор кроме воды добавлять ничего нельзя, это может привезти к изменению заявленных свойств.

Технология нанесения штукатурки

Перед началом оштукатуривании нужно подготовить поверхность. Она должна быть прочной, очищенной от старой отслаивающейся штукатурки, пыли и грязи. Если на улице сухая и жаркая погода, стену нужно обязательно предварительно увлажнить. Для лучшего сцепа раствора с поверхностью, рекомендуется использовать грунтовку, она также улучшает прочностные характеристики стены.

Если на поверхности имеются перепады больше 3 см, их нужно предварительно выровнять, устанавливать маяки для выравнивающих слоёв не нужно.

После проведения подготовительных работ, приступают к установке маяков. Их устанавливают параллельно, с расстоянием на 20-30 см меньше длины правила.

Крепить маяки к поверхности можно с помощью гипса, вдавливая их не дожидаясь высыхания гипсового раствора. Толщина маяков должна отвечать толщине слоя штукатурки без накрывки.

Вертикальность установки проверять с помощью уровня. Оштукатуривании нужно начинать после полного высыхания гипса.

Цементно-песчаная штукатурка наносится в три этапа, с помощью шпателя, кельмы или же намазыванием снизу вверх:

  1. Обрызг-наносится толщиной не более 5 мм.
  2. Грунт-толщина наносимого слоя не более 8 мм.
  3. Накрывка-финишный слой толщиной до 2, при использовании структурной штукатурки может быть и толщиной 7 мм.

Каждый последующий слой наносится на предыдущий, после затирания и засыхания последнего. Разравнивать слои нужно с помощью шпателя или правила.

Если же стена слишком кривая и слой штукатурки будет превышать 3 см, предварительно нужно закрепить на поверхности металлическую сетку, с размером ячеек 20х20 мм и толщиной не менее 1 мм. Расход крепёжных элементов на 1 м2 сетки должен быть не менее 16 шт.

После нанесения последнего слоя, схватившуюся, но не затвердевшую штукатурку нужно затереть с помощью тёрки.

Источник: http://fasadam.ru/vidy-materialov/shtukaturka/cementno-peschanaya.html

Как оштукатурить стену самому правильно: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Можно ли отделывать стены своими руками? Этот вопрос актуален, так как услуги профессионалов стоят дорого, и это отрицательно сказывается на цене готового результата. Между тем, отделочные работы с применением штукатурных смесей не так сложны, как это может показаться.

Поэтому, перед тем как платить деньги специалистам, попробуем справиться с поставленной задачей самостоятельно. В этой статье мы расскажем о том, как оштукатурить самому стены с применением доступных отделочных материалов.

Оштукатурить стену не так сложно как это кажется

Выбираем отделочные материалы

Черновая отделка окончена — пора приступать к финишному выравниванию

Выбор отделочного материала во многом зависит от состояния стен. Например, ранее оштукатуренные стены с небольшим количеством неровностей не предусматривают необходимости в нанесении толстого слоя отделки. Поэтому можно обойтись гипсовыми смесями для финишного выравнивания.

Если же рельеф повреждений стены велик, одним гипсом не обойтись и наверняка придется использовать смеси для чернового выравнивания.

С точки зрения наименьших инвестиций в приобретение стройматериалов для чернового выравнивания стен целесообразно применять цементно-песчаные составы.

Такой тип штукатурных смесей отличается прочностью и долговечностью, а кроме того, его цена доступна всем желающим. Но если даже стоимость готовой смеси на ближайшем строительном рынке вам покажется высокой, изготовить такой раствор вы сможете своими руками.

Итак, инструкция изготовления цен цементно-песчаной смеси следующая:

  • Подготавливаем пластиковый бак объемом 20 литров и перфоратор с насадкой мешалкой.
  • Подготавливаем компоненты: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Песок тщательно просеиваем через мелкое сито, для того чтобы исключить попадание крупных включений в растворе при отделке стен.
  • Подготовленные материалы в сухом виде засыпаем в бак и тщательно перемешиваем до тех пор, пока содержимое бака не станет светло-серым без жёлтых вкраплений.
  • После того как сухая смесь готова, ее можно сохранять в течение неограниченного времени, но при условии отсутствия избыточной влажности в складском помещении.
  • Непосредственно перед применением, в сухую смесь малыми порциями доливаем воду и содержимое ёмкости вновь тщательно перемешиваем. Консистенция готового раствора должна походить на густую сметану.

После того как будет нанесена выравнивающая черновая штукатурка, можно будет приступить к финишной отделке. Для этих целей придётся приобрести сухую гипсовую смесь типа популярного сегодня Ротбанда.

Правильный подбор инструмента – залог качества готового результата

Итак, материалы приготовлены, подготовим инструменты.

Для проведения штукатурных работ потребуется следующий набор инструментов:

  • правило штукатурное — длина 1,5 метра;
  • шпатель широкий — 45 см;
  • шпатель узкий — 15 см;
  • мастерок среднеразмерный;
  • водяной уровень;
  • терка пенопластовая;
  • терка с зажимами для работы с наждачной бумагой;
  • маяки (металлические направляющие).

Особенности оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором

На фото — традиционное выравнивание стены цементной штукатуркой

Совет: Для того чтобы рассчитывать на приемлемое качество готовой штукатурки, отделочные работы должны проводиться при температуре основания не менее +5 С° и не более +30 С°. Кроме того, уровень влажности в помещении не должен превышать 60%.

Инструкция нанесения традиционной цементно-песчаной штукатурки включает следующие этапы:

  • обрызг;
  • грунт;
  • накрывка или наброска.

Обрызг

Первый слой покрытия – обрызг наносим толщиной от 5 до 10 мм в зависимости от покрытия. Чем глаже поверхность, тем тоньше слой. Соответственно, при оштукатуривании по сетке кладем сантиметровый слой.

Штукатурная смесь наносится широким и узким шпателем. Раствор укладываем по поверхности широкого шпателя. Узким шпателем набираем раствор и как бы вдавливаем его в поверхность стены. Нанесение обрызга традиционно ведётся снизу вверх.

Важно: Этот слой подготовительный и после нанесения не выравнивается, поэтому стараемся не оставлять больших неровностей, которые впоследствии усложнят работу.

Грунт

Монтаж штукатурной сетки

Вторым слоем штукатурного покрытия является грунт. Для нанесения грунта готовим более плотный раствор с тестообразной консистенцией. В ходе нанесения этого слоя, поверхность основательно выравниваем.

Грунт наносим слоем толщиной до 1 см. Если неровности за один слой устранить не удалось, наносим еще один слой.

Важно: Между нанесением первого и последующих слоёв необходимо сделать перерыв, достаточный для полного высыхания цементно-песчаной смеси.

Слои грунта можно набрасывать мастерком или намазывать шпателем. После того как слой грунта нанесён, выравниваем его штукатурным правилом.

Именно на этом этапе применяются маяки, так как без этих направляющих выровнять штукатурку будет трудно, а без должного опыта — практически невозможно.

Накрывка

Третий и последний слой штукатурки — это накрывка. Этот слой наносим полужидким раствором с толщиной не более 5 мм.

Накрывку намазываем на предварительно выровненную поверхность стен широким шпателем и им же выравниваем. В ходе выглаживания нанесённой смеси, на шпателе собирается определённое количество штукатурки, которую необходимо своевременно снимать и подмешивать к свежей смеси.

Совет: Для того чтобы работа доставляла удовольствие, а результат соответствовал ожиданиям, все инструменты, по окончании каждого этапа работы, очищаем и отмываем от остатков раствора, а затем протираем насухо.

Технология оштукатуривания стен сухими гипсовыми смесями

Нанесение слоя гипса гладилкой

Если традиционные цементно-песчаные смеси применяются при проведении отделочных работ из соображений экономии, то сухие гипсовые смеси используются из соображений простоты нанесения.

Гипсовые растворы имеют целый ряд существенных преимуществ, в сравнении с аналогами, изготовленными на цементной основе:

  • быстрое высыхание даже при нанесении толстым слоем;
  • высокая пластичность нанесённого слоя и, как следствие, меньшая склонность к растрескиванию;
  • превосходная адгезия и, как следствие, возможность нанесения на различные поверхности;
  • простота приготовления и удобство нанесения раствора.

Фасовка гипсовых смесей

Оштукатуривание стен с применением гипсовых смесей — это многоэтапный процесс, причем все работы необходимо выполнять в следующей последовательности:

  • Подготавливаем поверхность стены. Для этого сбиваем выступающие неровности, счищаем загрязнения и удаляем пыль. Обеспыленную поверхность покрываем акриловой грунтовкой.

Грунтовка стен перед отделкой

На бетонную стену наносим 1 слой грунтовки, а на стены со старой штукатуркой – два слоя. Дожидаемся полного высыхания грунтовки (не менее суток) и устанавливаем маяки.

  • Маяки ставим на гипсовый или алебастровый раствор перпендикулярно горизонту с шагом 1 метр. Перпендикулярность определяем, прикладывая к маяку водяной уровень. То насколько маяки выдаются вперед, определяем с помощью шнура, натянутого с одной стороны стены до другой.

Монтаж маяков

После того как положение скорректировано, заполняем раствором зазор между маяком и стеной. Это необходимо для того, чтобы при работе с правилом, металлические направляющие не прогибались.

  • Далее замешиваем сухую смесь. Делаем это в строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Смесь засыпаем в холодную воду и тщательно перемешиваем до образования однородной консистенции.

Совет: Если нужно чтобы раствор схватывался быстрее, чем указано в инструкции, замес делаем не на холодной, а на горячей воде. Замешиваем раствор небольшими порциями, чтобы на выходе получить не более 10-15 кг. Это как раз то количество, которое можно будет выработать пока смесь не схватиться.

  • Смесь набрасываем в промежуток между соседними маяками мастерком. За один раз набрасываем раствор на высоту не более метра.
  • Берём правило и стягиваем раствор снизу-вверх. Если замечаем неровности, докладываем на эти участки свежий раствор и вновь выравниваем.
  • После того как оштукатурена вся стена, наносим финишный слой смеси. Делаем это широким шпателем. Наносим смесь и повторным движением снимаем лишний раствор.
  • После того как готовое покрытие высохнет, приступаем к шлифовке.

Вывод

Теперь вы знаете, как правильно оштукатурить стену, а потому можно приступать к проведению отделочных работ. Правильный подбор отделочных материалов и инструментов, а также точное следование технологии обеспечит успех.

Получить больше полезной информации можно, посмотрев видео в этой статье.

Источник: http://lux-standart.ru/articles/kak-oshtukaturit-stenu-samomu-pravilno-video.php

Технология штукатурки стен является довольно сложным процессом, который требует определенных умений и навыков. Долговечность и качество полученного в итоге покрытия напрямую зависит от того, правильно ли соблюдены все этапы технологии, которая применяется при штукатурки стен.

При точном соблюдении всех этапов работ, о которых пойдет речь в данной статье, и хорошем старании, штукатурку стен можно выполнить своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Перед тем, как начинать оштукатуривание, нужно обязательно выполнить подготовку стен для последующей штукатурки.

Общие правила нанесения штукатурки

Для того, чтобы получить долговечное и качественное покрытие, необходимо обязательно следовать следующим правилам:

  • выполнять работы необходимо только тогда, когда температура основания находится в пределах от +5 до +30 градусов, а уровень влажности не превышает 60%, но иногда условия могут различаться;
  • необходимо строго следовать указаниям по приготовлению раствора, которые рекомендует производитель;
  • инструменты, которые используются во время нанесения штукатурки, нужно тщательно очищать и промывать после каждого этапа;
  • для того, чтобы можно было наносить следующий слой, необходимо дожидаться полного высыхания предыдущего. Степень готовности определяется довольно просто: нужно надавить на оштукатуренную поверхность пальцем и, если поверхность не крошится и под давлением не проминается, то следует начинать нанесение следующего слоя.

Технология штукатурки стен

Техника нанесения известково-песчанного, гипсового и цементно-песчаного раствора на поверхность имеет некоторые отличия. По классической технологии наносится цементно-песчаная смесь, а вот другие штукатурные смеси наносятся немного по-другому.

Классическая технология штукатурки стен для цементно-песчаной смеси

Классическая технология включает в себя три этапа:

Обрызгом называется самый первый слой штукатурки, толщина которого составляет от 5 до 9 мм (по кирпичным, бетонным и каменным стенам – 5 мм, а при оштукатуривании по сетке – 9 мм). Смесь для обрызга замешивается до консистенции жидкой сметаны.

Вторым слоем штукатурного покрытия является грунт, раствор для него замешивается до консистенции теста. Его наносят в несколько приемов, до тех пор, пока неровности на поверхности не будут полностью удалены.

Третьим слоем штукатурного покрытия является накрывка, которая также замешивается до консистенции сметаны. Толщина слоя около 2-4 мм.

Как выполняется обрызг стен штукатуркой?

Обрызг наносится путем набрасывания на поверхность раствора, с использованием кельмы (мастерок) или сокола. Нужное количество раствора кладут на сокол с помощью кельмы.

Для этого один конец сокола опирают на емкость, в которой находится раствор, а другой конец под углом около 25 градусов поднимают над емкостью и начинают быстро набирать раствор (примерно 2-4 литра).

Во время нанесения на стену раствора сокол необходимо наклонять к стене.

Концом мастерка или правым ребром раствор набирается с сокола и затем набрасывается на поверхность. Наносить раствор нужно на разных уровнях, слева направо и справа налево. Данный процесс довольно сложен и требует некоторой тренировки. Необходимо разровнять поверхность после нанесения на нее штукатурного раствора.

Нанесение грунта

Грунт можно намазывать или набрасывать. Намазывать штукатурку нужно с помощью полутерка или сокола. Необходимо набрать раствор на сокол и после этого приставить его к стене таким образом, чтобы верхний край от поверхности отставал где-то на 50-100 мм, а нижний был полностью прижат к поверхности с помощью конца мастерка на толщину, равную толщине наносимого слоя.

Во время движения сокола, необходимо намазывать раствор на поверхность, а приподнятый край прижимать к ней.

Если намазывать раствор полутерком, то нужно наложить на него раствор грядкой, приставить его к стене и вести по ней снизу вверх.

У полутерка должна быть ширина полотна примерно 120-200 мм, в этом случае на нем удержится больше раствора. После того, как слой будет нанесен, необходимо разровнять поверхность с помощью полутерка.

Грунт должен наноситься в несколько слоев. Количество слоев зависит от того, какая требуется толщина штукатурного слоя, а также от толщины имеющихся маяков.

Двигая снизу вверх резкими зигзагообразными движениями правило, необходимо выровнять последний слой грунта.

Повторять такое разравнивание правилом нужно несколько раз, замазывая впадины очень тщательно, до тех пор, пока не получится ровная и шероховатая поверхность.

Получившийся штукатурный слой должен быть расположен на одном уровне со всеми выступающими частями маяков.

Нанесение накрывки — последнего слоя штукатурки

Накрывка наносится путем намазывания на поверхность. После этого нужно очень осторожно разравнивать ее правилом или полутерком, двигая инструмент по волнообразной траектории снизу вверх.

Шпаклевка стен

После оштукатуривания стена должна иметь шероховатую поверхность, так как она является основой для шпатлевания, которое следует после оштукатуривания.

Шпатлевка нужна для того, чтобы устранять небольшие перепады на стене размером 1-5 мм. Благодаря тому, что в ее составе имеется наполнитель мелкой фракции, обработанная поверхность становится гладкой и легко шлифуется с помощью наждачной бумаги.

Процесс по приготовлению и нанесению шпатлевки практически не отличается от подобного процесса по подготовке и нанесению штукатурной смеси. Установка маяков при этом не требуется.

Для того, чтобы подготовить поверхность для окраски, нужно покрыть стены дополнительным тонким слоем финишной шпатлевки (где-то 1-2 мм).

После этого выравнивание стен считается законченным, а сами стены полностью готовы для отделочных работ.

Технология штукатурки стен при помощи сухой гипсовой смеси

По сравнению с цементно-песчаной смесью, у сухой гипсовой штукатурки есть целый ряд преимуществ. Гипсовый штукатурный раствор наиболее пластичный, быстро сохнет и очень легко наносится. К тому же, на штукатурном покрытии, выполненном из гипса, трещины не образуются.

Производить замешивание сухой гипсовой смеси лучше всего в холодной воде, так как от горячей воды она гораздо быстрее схватится. Спустя какое-то время, которое указано на упаковке, необходимо снова перемешать смесь с помощью электродрели, на которую установлен миксер.

Смесь должна готовиться в небольшой емкости (для одного человека примерно 15 литров), так как нужно успеть ее выработать, не позволив ей схватиться и стать непригодной для работы. Время, за которое гипсовая смесь схватывается, зависит от производителя, но в среднем оно составляет от 20 минут до одного часа. Более точную информацию можно найти на упаковке.

Как наносить гипсовую штукатурку?

Наносить гипсовый штукатурный раствор на поверхность, которая была предварительно загрунтована, нужно с помощью широкого шпателя по направлению снизу вверх. Помимо этого можно наносить гипсовый раствор методом набрасывания.

За один подход можно нанести раствор на участок между двумя маяками на высоту 70-100 см, а затем можно приступать к вытягиванию. Для того, чтобы выполнить данную операцию, необходимо использовать алюминиевое правило, у которого скошен край. Использование такого правила дает отличные результаты. Правило нужно плотно прижимать к маякам и двигать им снизу вверх, чтобы снять излишки раствора.

С помощью шпателя необходимо удалять излишки раствора с правила и возвращать их в емкость для того, чтобы снова использовать. Довольно часто одного выравнивания мало для получения хорошего результата, поэтому нужно заполнить раствором все дефекты поверхности (разрывы, раковины и т.п.) и повторить еще раз выравнивание.

После этого можно приступать к оштукатуриванию другого участка стены по описанной выше технологии. Готовые участки нужно время от времени снова подтягивать, так как гипсовый раствор пластичен и способен оплыть под своим весом. Это может произойти, если нанести слишком толстый штукатурный слой сразу (около 70 мм).

Если основание имеет значительные неровности, нужно наносить штукатурную смесь в несколько слоев, но перед тем, как будет наноситься следующий слой, предыдущий должен полностью высохнуть.

Шпаклевание или заглаживание стены

Стены, которые были оштукатурены гипсовым раствором, можно затем или шпаклевать или заглаживать точно таким же штукатурным составом.

Заглаживать гипсовый штукатурный слой можно где-то через 40-50 минут после окончания вытягивания. В принципе, заглаживание совсем не отличается от шпаклевания.

Для этого нужно немного гипсовой смеси развести до консистенции сметаны, затем нанести ее на штукатурку, которая еще не успела высохнуть, и «продрать» широким шпателем. Если необходимо, то можно повторить данную операцию несколько раз, но только после того, как схватится предыдущий слой.

Заглаживание позволит устранить все имеющиеся задиры, раковины и другие дефекты, которые неизбежно возникают во время вытяжки. В итоге, после этой операции, поверхность станет крепче, а еще она будет глянцевой и ровной.

При соблюдении технологии штукатурки стен и всех правил по выполнению данного вида работ, у вас получится долговечное и качественное покрытие в независимости от того, какую штукатурную смесь вы выберете.

Источник: http://postroy-sam.com/texnologiya-shtukaturki-sten.html

Поделиться:

Нет комментариев

home-scapes.ru

Технология штукатурных работ

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.

При наложении правила (так называется ровная рейка) длиной 2 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам,— не более двух неровностей глубиной до 2 мм.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

рис. 5. Работа с штукатурным соколом

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).

рис. 6. Набрасывание штукатурного раствора на стену

Намазывание раствора. При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком (рис. 7).

рис. 7. Намазывание и разравнивание штукатурного раствора на стене

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. 8) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

рис. 8. Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. 9).

рис. 9. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку

Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» (рис. 10), губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

рис. 10. Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

ostroykevse.com

ТОП-5 самых грубых ошибок при оштукатуривании стен

Оштукатурить стены своими руками не так уж и сложно. Однако, если не придерживаться основных правил, можно получить не только неровную поверхность, но и трещины, отслаивающиеся куски штукатурки, вздутия и другие проблемы.

Сначала дадим совет — правильно выбирайте штукатурную смесь, не экономьте. Гипсовые смеси во влажных помещениях и по бетонной поверхности не используйте. Известковым раствором по гипсу тоже штукатурить нельзя. Следуйте инструкциям и рекомендациям производителя, который должен указывать, на какой поверхности лучше всего использовать данный штукатурный состав.

Мы выбрали самые типичные, наиболее грубые и грозящие суровыми последствиями ошибки, которые многие непрофессионалы допускают во время оштукатуривания стен.

Ошибка первая — неправильный температурный режим

Работать со штукатуркой специалисты рекомендуют при температуре от +5°C до +25°C. Если в комнате будет слишком холодно, то штукатурка будет застывать намного медленнее, её прочностные характеристики снизятся. В летнюю жару и при слишком активном отоплении комнаты часть воды из штукатурной смеси испарится. Получится слишком быстрый эффект засыхания, нарушение технологии и, как следствие — проблемы.

Советуем вам, если ремонтные работы проводятся летом, занавешивать окна. Нельзя, чтобы прямые солнечные лучи падали на только что оштукатуренные стены.

Ошибка вторая — отказ от грунтовки

Плохая адгезия, сцепление с поверхностью, может привести к тому, что штукатурка просто отпадёт, отслоится от стены. Есть поверхности, которые хорошо впитывают влагу: пенокерамические блоки, силикатный и керамический кирпич, газобетон. Есть поверхности, которые влагу впитывают слабо или вообще не впитывают: пенополистирол, бетон. Для каждого типа поверхности следует выбрать свою грунтовку, которая тщательно наносится на всю стену.

Важно! Срок высыхания грунтовки может достигать 24 часов. Обязательно изучите рекомендации производителя и не начинайте штукатурить раньше указанного срока, только после полного высыхания грунтовки.

Важно! Замена специальной грунтовки смачиванием стены обычной водой не позволяет существенно увеличить адгезию.

Ошибка третья — ускорить процесс высушивания

Нельзя использовать строительный фен, чтобы высушить оштукатуренную поверхность в самые короткие сроки. Нельзя специально прогревать комнату, устанавливая около стены, например, масляные обогреватель или конвектор. Не спешите! Не нужен сквозняк, а вот естественная вентиляция — необходима. В таких условиях штукатурка будет сохнуть постепенно и правильно, без трещин.

Ошибка четвёртая — неправильный замес

Если быть точным, здесь можно допустить две ошибки:

  1. Добавлять воду в смесь. Нужно наоборот! Если лить воду в сухую смесь, высыпанную в ёмкость, точно появятся комочки, разбить которые будет очень сложно. Намного лучше постепенно сыпать сухой раствор в нужное количество воды, всё время тщательно перемешивая;
  2. Добавлять в смесь сухой раствор, пытаясь получить нужное количество и закончить оштукатуривание одной из стен. Замесили — использовали и замесили заново.

Ошибка пятая — слишком толстый слой штукатурки

Понимаем, что все работы хочется выполнить как можно скорее. Но спешка не поможет! Нельзя наносить штукатурку сразу слишком сильным слоем. При обрызге стены составом толщина слоя не должна превышать пяти-девяти миллиметров. Обрызг стены помогает заполнить штукатуркой все трещины и неровности. Когда первый слой схватился, наносится следующий, уже для выравнивания поверхности. Максимальная толщина одного слоя — 3 см!

Обязательно дождитесь высыхания штукатурки, чтобы продолжить работу, пускай придётся пропустить целую неделю. В конце концов, в это время можно заняться другими комнатами или другими видами ремонтных работ.

Видео по теме:

рмнт.ру

25.10.18

www.rmnt.ru

Техника оштукатуривания

Наверх

Работы с деревом || Работы по металлу || Отделочные работы || Малярные работы || Прочие работы

Подготовка поверхностей

Нанесение штукатурного раствора можно производить разными способами — намазывать или набрасывать различными инструментами. Намазывание легко выполняется, но применимо лишь при использовании густых растворов. Набрасывание гораздо сложнее, им можно наносить любые растворы. На кирпичных поверхностях толщина штукатурки должна быть 5 мм и более, на бетонных — до 5 мм; на деревянных — не менее 25мм, считая от выходной драни, иначе при более тонкой штукатурке будет проглядывать дрань, которая к тому же при короблении образует на штукатурке трещины. В помещениях жилых зданий штукатурный раствор наносят в три слоя.

Обрызг — первый слой, его назначение — заполнить все шероховатости подготавливаемой поверхности. Его набрасывают слоем толщиной 3—9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Раствор для обрызга должен иметь сметанообразную консистенцию. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Толщина этого слоя: для кирпичных и бетонных поверхностей — до 5 мм, для деревянных — до 9 мм.

Грунт — второй (основной) слой, он наносится на обрызг. Раствор для грунта более густой, чем для обрызга. Грунт образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, толщина каждого не должна превышать 15—20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Исключение составляют известково-гипсовые слои — их можно наносить более толстыми слоями, потому что они густые и быстро-схватывающиеся.

Накрывка — третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Его наносят на грунт слоем в 2—4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть. Раствор для накрывки готовят с использованием песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Обрызг и первый слой грунта обязательно наносят путем набрызгивания сплошным слоем. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить набрасыванием или намазыванием.

Какие растворы и когда применяются? Сплошное оштукатуривание помещений с влажностью более 60% (например, ванных комнат) — цементные растворы состава: 1 кг портландцемента М-400, 2,5—4 кг мелкого просеянного песка — для обрызга; 1:(2—3) (цемент:песок) — для грунта: состав 1:(1—1,5) — для накрывочного слоя. Другой вариант — использование цементно-известковых растворов: 1:(0,3—0,5):(3-5) (цемент:известь:песок) — для обрызга; 1:(0,7-1):(2,5-4) — для грунта: 1:( 1-1,5):(1,5—2) — для накрывки. Жилые комнаты — цементно-известковые растворы: 1:(0,5-0,7):(4-6) — для обрызга; 1:(0,7-1):(2-3) — для грунта; 1:(1-1,5):(2-3)— для накрывки. При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно наносить намазыванием, при этом готовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на кельме. Ремонтируемые поверхности должны при этом обильно смачиваться водой.

Набрасывание раствора (рис. 84).

Рис. 84. Набрасывание раствора кельмой: а - накладывание раствора на сокол; б - взятие раствора кельмой с сокола; в - нанесение раствора слева направо на разных уровнях; г - нанесение раствора в положении справа налево на разных уровнях

Раствор для обрызга удобно наносить с сокола. Набрав на инструмент необходимое количество раствора, с краев надо снять излишки, чтобы раствор не падал с сокола при перемещении. Сокол в этом способе должен лежать в руке. При нанесении раствора на стену сокол нужно немного наклонять к ней, что предохранит руку, держащую сокол, от попадания на нее раствора. Раствор с сокола забирают правым ребром или концом кельмы так, чтобы лопатка перемещалась от края сокола (от себя) к его середине. Набрасывание раствора осуществляется взмахом кельмы с последующей резкой остановкой. Взмах не должен быть очень сильным, чтобы раствор не слетел с кельмы. Нанося раствор, это приходится делать из разных положений: слева направо на уровне головы, слева направо на уровне пояса, либо справа налево на разных уровнях (рис. 84). Потолки оштукатуривают, набрасывая раствор также различными способами (рис. 85); от себя, над собой и через плечо.

Рис. 85. Набрасывание раствора на потолок: а - через плечо; б - над собой; в - от себя

Сокол при этом держат на уровне плеча или головы, а по возможности — под местом набрасывания раствора. Раствор можно наносить широкими и тонкими либо толстыми и узкими слоями. Первые получаются при резком, а узкие и толстые — при плавном взмахе кельмой.

Разравнивание раствора. После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Для этой цели, как правило, используют сокол или полутерок. Разравнивается каждый слой раствора, очень редко разравнивается обрызг (если только стекают капли раствора). Если штукатурка тонкая, то обрызг тоже разравнивают.

Выполняя операцию разравнивания, сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу, вверху, горизонтально, вертикально; при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Лучше всего для разравнивания пользоваться полутерками длиной 0,75—1 м с ровными ребрами, которые позволяют получать более ровную поверхность штукатурки.

Намазывание раствора. Намазыванием с сокола наносят раствор грунта и накрывки, обрызг же всегда производится путем набрасывания. В правую руку берут кельму, в левую — сокол с раствором. Сокол приставляют одним концом к оштукатуренному месту, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя раствора, а вторая сторона должна отстоять от поверхности на расстоянии 50—100 м (в завимости от количества и густоты раствора). Нажим на сокол производят концом кельмы, упирая ее у шпонки и перемещают сокол вверх. По мере его движения раствор намазывается по поверхности, а приподнятый край сокола постепенно прижимается к стене (рис. 86).

Рис. 86. Способы намазывания раствора: а - соколом на стену; б - кельмой на стену; в - соколом на потолок; г - кельмой на потолок; д - полутерком на стену; е - полутерком на потолок

При нанесении раствора полутерком один конец инструмента кладут на ящик, кельмой накладывают на него «грядку» раствора, обеими руками берут за ручку, подносят к поверхности, одну длинную сторону полутерка прижимают к стене и приподнимают вторую. После этого двигают полутерок — на стенах снизу вверх, на потолках - от себя, намазывая полосы раствора равной толщины. Весьма важна сила нажима на полутерок, обеспечивающая намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного выравнивания.

Нанесение накрывочного раствора. Последние, завершающие этапы отделки штукатурки — это накрывка, затирка и заглаживание. Конечным результатом этих работ должна стать ровная, чистая и гладкая поверхность. Для этого в качестве наполнителя следует использовать мелкий песок или иной материал, для чего его нужно просеять через сито с отверстиями 1х1 мм. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого приготовлена штукатурка, — скажем, цементные штукатурки покрывают цементным раствором, известковые — известковым. Нельзя наносить прочный раствор на более слабый, например, цементный на известковый, так как штукатурный слой отслоится. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его полутерком длиной 1 м.

Затирка штукатурки. Когда накрывка схватилась, выполняют затирку длинной теркой. Цель ее — получить ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров. Затирку производят тогда, когда раствор настолько затвердел, что уже не пристает к терке, однако еще вполне пластичен и может деформироваться. Самое удобное время для этой операции — когда раствор накрывки затирается без смачивания водой. Процедура затирки выглядит так. Терку берут в правую руку, прижимают к поверхности штукатурки и водят по ней круговыми движениями против хода часовой стрелки. Это так называемая затирка вкруговую (рис. 87). На возвышенных участках нажим на терку надо усиливать, на впадинах — ослаблять.

Рис. 87. Затирка штукатурки теркой: а - вкруговую; б - вразгонку

Время от времени необходимо счищать раствор, скапливающийся на кромках терки. Если штукатурка высохла и затирка идет с трудом, ее следует смачивать водой с помощью кисти. Чтобы устранить остающиеся после круговой затирки кругообразные следы, затирку проводят вразгонку: терку очищают от раствора, легонько прижимают к затертой штукатурке и делают прямолинейные движения, которые стирают следы предыдущей обработки.

Заглаживание. Эта операция является разновидностью затирки и производится специальным инструментом — гладилкой, представляющей собой деревянный полутерок длиной 60 см с прибитыми к его полотну полосами резины. Последняя набивается либо сплошной полосой, либо отдельными узкими полосками, причем так, чтобы она выходила за край полотна на всех ребрах не менее чем на 2 см. Заглаживание делают следующим образом: наносят раствор накрывки, хорошо его разравнивают обычным полутерком, после чего заглаживают гладилкой в двух направлениях: стены — сначала в вертикальном направлении, потом — в горизонтальном; потолки — сначала по направлению к окну, потом — в направлении окна (рис. 88).

Рис. 88. Заглаживание штукатурки гладилкой: а - гладилка; б - заглаживание снизу вверх; в - горизонтальное заглаживание

Оштукатуренная поверхность в результате заглаживания гладилкой с резиновой прокладкой делается наиболее пригодной для нанесения клеевых красок; если же эту процедуру проводить гладилкой с металлической прокладкой, то поверхность можно окрашивать масляными красками.

Дефекты штукатурки и причины их возникновения

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

© 2000 - 2003 Oleg V. Mukhin.Ru™

www.mukhin.ru

Штукатурные работы

Назначение штукатурки — отделка стен, перегородок, перекрытий и прочих плоскостей с целью выравнивания поверхности и предохранения ее от вредных атмосферных воздействий. Штукатурка способствует архитектурно-художественному оформлению фасада дома и его интерьера. Штукатурке можно подвергнуть практически любые поверхности: каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки; прочность, надежность и долговечность такой отделки зависит в первую очередь от качества подготовки поверхностей к оштукатуриванию.

Подготовка основания

Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка. Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием. Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.

Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом. Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки. Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород. Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 124).

Рис. 124. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей: а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки

В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.

Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах). Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно 105 штук. Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.

Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем. В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.

Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.

Провешивание поверхностей

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис. 125). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные выпуклости.

Рис. 125. Провешивание поверхностей: а — вертикальных стен; б — потолков

Вертикальные поверхности (стены). Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25-30 см от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (125 а). Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают по одному шнуру, за которые цепляют шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Небольшую лепешку гипсового теста (либо раствора, которым в дальнейшем вы будете производить оштукатуривание) устанавливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 10-12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и длиной около 1,5-2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3-5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

Горизонтальная поверхность или потолок. Провешивание потолка — дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25-30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100-120 см (шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по одной плоскости: к двум крайним гвоздям приставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, добиваются одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках. Для этих целей используется и ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (вертикальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес). Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично провешиванию стен, проверяют точность выполнения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурного раствора). Затем в той же последовательности сооружают маяк на противоположном конце потолка (см. рис. 125 б).

Угловые (лузговые) маяки. Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:

  • сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном порядке, но из штукатурного раствора, передвигают вплотную к другой стене;
  • когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга;
  • после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг;
  • лузговые маяки по окончании оштукатуривания не вырубаются.

Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурного намета

Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание обрызга, грунта и накрывочного отделочного слоя (рис. 126).

Рис. 126. Слой штукатурного намета: 1 — основание-поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Обрызг имеет толщину 5-9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрывки около 5 мм. Рецепты раствора для каждого слоя различны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по способу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до получения нужной консистенции. После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению. Составы штукатурного цементно-песчаного раствора (в частях по объему):

  • для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;
  • для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;
  • для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 1-1,5 части.

Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка

Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно-песчаного раствора в его состав желательно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увеличивают прочность штукатурного слоя. Срок использования любого цементосодержащего раствора (то есть промежуток времени, в течение которого раствором можно работать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустевший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому готовить раствор для оштукатуривания следует небольшими порциями по 5-6 л, используя его в течение 1,5 часа.

Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности с соколка: а — набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на соколок; б — захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа налево; г — то же слева направо

А вот теперь можно приступить непосредственно к оштукатуриванию — последовательному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127).

Обрызг. При нанесении нижнего слоя штукатурного намета характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают кельмой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную поверхность: на вертикальные поверхности (стены) раствор лучше набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на горизонтальные поверхности (потолок) броски удобнее производить через плечо (от плеча) либо от себя (рис. 128). Таким образом, нанесение обрызга на оштукатуриваемую поверхность укладывается в одну операцию, главное — покрыть раствором все основание, не оставляя никаких пропусков. Перед нанесением слоя обрызга поверхность основания необходимо хорошо смочить, чтобы после оштукатуривания не поглощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки.

Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора. Исключением являются случаи выполнения тонкой штукатурки (затирка по бетону). Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания: по кирпичным и бетонным — до 5 мм, по деревянным основаниям — до 10 мм.

Рис. 129. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями

Грунт. Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга. Грунт является основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. На схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить) наносят грунт, его можно наносить полутерком (по всей длине полутерка накладывают раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают вдоль основания: по стене — снизу вверх, по потолку — от себя) или мастерком (данный способ менее производителен и не дает хорошего качества).

Закрыв грунтом 2-3 м2 поверхности, разравнивают раствор полутерком в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное — достигнуть конечной цели; поверхность грунта должна стать ровной (чем качественнее будет выровнена поверхность грунта, тем легче будет наносить накрывку и тоньше будет ее слой (рис. 129)).

Попутно исправляют имеющиеся дефекты: домазывают раствор там, где его недостаточно, либо срезают излишки. Если штукатурный слой необходимо получить большой толщины, то это делается за счет увеличения толщины именно грунта: в этом случае грунт наносится слоями в несколько приемов. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использовании известковых и известково-гипсовых растворов 7 мм, при использовании цементных растворов — 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатурки не более 12 мм, для улучшенной — не более 20 мм. Каждый последующий слой наносят только после того, как начнет схватываться слой предыдущий. Показателем готовности является побеление раствора, слой не крошится под пальцем при надавливании на него. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в табл. 6.

Таблица 6. Сроки выдерживания штукатурки

Раствор Средние сроки выдерживания слоев штукатурки Сроки полного просыхания штукатурки до начала малярных работ
для обрызга перед нанесением грунта каждого слоя грунта
Цементный 2-3 ч 6-12 ч 6-7 сут.
Цементно-известковый: тощий 0,5-1 сут. 1-2 сут. 19-20 сут.
жирный 9-12 ч 0,5 сут. 15-20 сут.
Известковый 1-1,5 сут. 2-3 сут. 20-30 сут.
Известково-гипсовый 0,5-1 сут. 0,5-1 ч 15 сут.
Известково-глиняный 2-3 сут. 1-2 нед. 1-1,5 мес.

Эти сроки в летнее время и при хорошей вентиляции уменьшаются вдвое, а в холодное время, наоборот, увеличиваются до двух раз. Нельзя допускать, чтобы штукатурный слой полностью затвердел и был пересушен, поскольку это не дает надлежащего сцепления нового слоя со старым. Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт нарезается пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга. Выравнивают полутерком при этом только последний слой грунта. В ходе нанесения и разравнивания грунта проверяют качество оштукатуриваемой поверхности. На маяки опирают правило и проводят по стене или потолку: между ребром правила и поверхностью штукатурки должен остаться зазор, равный толщине накрывочного слоя (3-5 мм).

Рис. 130. Затирка поверхностей накрывки: а — деревянной теркой вкруговую; б — то же вразгонку; в — вертикальными движениями (первый проход); г — то же, горизонтальными (второй, заключительный проход)

И последний слой штукатурного намета — накрывка. К моменту нанесения раствора накрывочного слоя начавший схватываться грунт нужно увлажнить с помощью кисти и дать возможность влаге впитаться: эта простая операция позволяет улучшить сцепление накрывки с грунтом. Нанесенный намазыванием с полутерка или набрасыванием с кельмы накрывочный слой разравнивают полутерком и оставляют на некоторое время (до схватывания раствора). Теперь штукатурный намет нужно затереть терками или загладить гладилками (гладилка представляет собой терку с резиновым или стальным полотном). Техника затирки такова: полотно терки прижимают к оштукатуриваемой поверхности и, производя им круговые движения, затирают штукатурку вкруговую. Такая затирка непременно оставляет кругообразные следы, которые устраняют повторной затиркой, но теперь уже вразгонку (то есть выполняя теркой прямолинейные движения) (рис. 130).

В ходе такой двойной затирки окончательно устраняются все дефекты: в местах, где штукатурка имеет выступы и бугры, увеличивают силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижают; в результате этого раствор как бы перемещается по поверхности, уплотняется и штукатурка становится ровной и гладкой. Заглаживание применяем в том случае, если нужно получить «жесткую» поверхность под окрашивание масляными красками или эмалями (стальная гладилка) либо, напротив, «мягкую», бархатистую поверхность под окрашивание меловыми, известковыми или водно-дисперсионными красками (гладилка с резиновым полотном).

Рис. 131. Затирка мест сопряжения поверхностей: а — поверхности; б — фасонные полутерки; в — натирка лузга; г — натирка усенка

Особое внимание при проведении штукатурных работ следует уделять местам сопряжения поверхностей (граням и углам). Грани должны быть точно горизонтальными или вертикальными, а углы тщательно заполнены раствором (рис. 131). Эта работа выполняется при помощи уговых полутерков — лузговых (для внутренних углов) или усеночных (для наружных углов).

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2-3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2-3 см (для заполнения штукатурным раствором).

На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание. При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят). Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.

Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглушинах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка

Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132). Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».

Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.

Облицовка сухой штукатуркой

Такой способ штукатурки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если у вас ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастике; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то крепление листов на деревянном каркасе может исправить положение.

Способ крепления сухой штукатурки на мастике. Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса. Далее выполняем все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию, что указаны ранее: очистка, провеска, установка опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 х 80 мм устанавливаются точно по осям границ захваток через каждые 0,8-1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.

Когда маяки схватятся и просохнут (а гипсовое тесто не заставит вас долго ждать), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносим сплошной линией. Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляем зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеиваются листы по всем облицовываемым поверхностям. Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении — качество лузг в обоих случаях одинаковое.

Способ крепления сухой штукатурки на деревянном каркасе. Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок. Из брусков с максимальным сечением 5 х 5 см сооружаем каркас, образуя брусками ячейки размером 40 х 40 см (точные размеры ячеек нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны находиться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно оструганы). К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляется дюбелями, обязательно проверяется перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, промазывают клеем или мастикой, листы приставляют к каркасу и прибивают толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые затем утапливают в толще листа.

Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, заделываются все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпатлевкой, после высыхания мастики или шпатлевки швы обязательно зачищаются шлифовальной шкуркой. Есть и другой способ заделки швов — с помощью расшивных деревянных реек, но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами. Одновременно с разделкой швов зашпатлевываются утопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачищают шкуркой.

Оштукатуривание фасада дома

Фасад можно оштукатурить декоративными растворами или обычными. Технология оштукатуривания такая же, как при работах внутри помещений. Но основное требование — это прочность и надежность сцепления раствора с оштукатуриваемой поверхностью. Основание смачивают водой так, чтобы она впиталась на некоторую толщину. Обрызг и грунт наносят последовательно: сначала обрызг по всей поверхности, а затем грунт, который хорошо уплотняется и выравнивается по маякам. Для обеспечения прочного сцепления с накрывочным слоем подготовительный слой нарезают волнообразными линиями или клеткой глубиной 3-5 мм, на расстоянии друг от друга 30-40 см с помощью отрезовки, гребенки в виде граблей (деревянный брусок с набитыми гвоздями), или цикли (рис. 133).

Рис. 133. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а — валик; б — гребенка; в — гвоздевая щетка; г — цикли

Для каждого вида декоративных штукатурок применяется особый раствор для подготовительного слоя. Подготовительный слой под любой вид декоративной штукатурки должен быть толщиной 15-20 мм. Это делается для того, чтобы избежать образования высолов, нарушающих однотонность обшивки.

В зависимости от вяжущего материала, применяемого в растворах, подготовительный слой выдерживают влажным 6-12 дней, смачивая его водой по 3-4 раза в день, а в ветреную и жаркую погоду поверхность грунта необходимо закрывать мешковиной, листами пергамента, рогожей и т. п. Отделочный или декоративный слой (накрывку) наносят после приобретения подготовительными слоями прочности, то есть через 7-10 суток. Отделочный слой может быть обычным (под окраску), декоративным или представлять собой набрызг.

По составу растворов и способу обработки поверхностей декоративные штукатурки можно разделить на три вида: известково-песчаные цветные, терразитовые и кремневидные. Известково-песчаные цветные штукатурки имитируют песчаник, цвет им придает заполнитель (пигмент), вводимый в состав раствора, приготовленного на основе извести, светлого кварцевого песка и цемента (для придания растворам большей механической прочности и водоудерживающей способности). Составы растворов для известково-песчаных цветных штукатурок (в частях по объему) приведены в табл.7.

Таблица 7. Составы растворов для цветных штукатурок

Цвет фактуры Компоненты
Известковое тесто Цементы Песок кварцевый Пигменты
портланд-цемент белый портланд-цемент охра окись хрома
Белый 1 - 0,1-0,15 3 - -
Серый 1 0,1-0,15 - 3 - -
Желтый 1 - 0,1-0,15 3 1/20 объема извести -
Зеленый 1 - 0,1-0,15 3 - 1/50 объема цемента

Цветной раствор наносят на подготовительный слой в 2-3 приема, толщиной 5-15 мм, разравнивая полутерками, а после схватывания смачивая водой и закрывая влажной мешковиной в жаркие дни. Можно создать определенную фактуру по незатвердевшему пластичному раствору с помощью щетинной щетки (проторцевать «под валуны»), можно обработать поверхность малкой с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону. Проводя малкой по поверхности вдоль правила, получают борозды, размеры которых зависят от вида зубьев малки (рис. 134).

Рис. 134. Декоративная штукатурка, выполняемая шаблоном: валиком, штампом, набрызгом: а — применение шаблона; б — валик с правилом; в — штамп; г — с помощью щетки набрызгом; д — через сетку; е — метелкой

Декоративную поверхность можно получить при обработке штампом или рельефным валиком, а также при помощи набрызга со щетки, через сетку или с веника. Хороший вид фасад дома будет иметь, если утопить в свежий отделочный слой гравий, щебень и покрыть жидким цветным раствором. Можно сочетать при отделке фасадов дома все из перечисленных методов, главное, чтобы это было сделано со вкусом.

---

Ссылки по теме, читайте также:

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™

www.mukhin.ru

Технологии штукатурных работ

Толстый слой штукатурки за один прием никогда не наносят, потому, что такой слой может сползти и потрескаться не успев высохнуть. Поэтому штукатурные работы включают в себя три этапа, отличающиеся и методами выполнения работ и составом штукатурного раствора. На поверхность последовательно с перерывами для подсыхания наносят слои штукатурки — обрызг, грунт и накрывку.

Сроки схватывания штукатурных растворов

Сроки схватывания у штукатурных растворов разного состава и толщины — различны. Кроме того имеет значение влажность и пористость поверхности, температура и влажность воздуха. Поэтому рекомендуемые промежутки времени между нанесением отдельных слоев таковы:

  • для известково-гипсовых растворов — 7-15 минут

  • для цементных растворов — 2-6 часов

  • для известковых растворов — после начала побеления слоя

Существуют разные технологии нанесения слоев штукатурки. Штукатурные растворы можно набрасывать и намазывать, используя разные инструменты. Классический вариант нанесения штукатурного раствора на поверхность — при помощи штукатурной лопатки и сокола.

Намазывание штукатурного раствора

Намазывание штукатурного раствора наиболее простой прием. Намазывание используют при работе только с густыми штукатурными растворами. При намазывании штукатурного раствора на поверхность к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной штукатурной лопатки порцию раствора и намазывают его на поверхность.

Набрасывание штукатурного раствора

Для набрасывания штукатурного раствора уже требуется определенный навык, зато набрасывать можно штукатурные растворы любой консистенции. Некоторые слои вообще можно нанести только набрасыванием, жидкий раствор для обрызга не намажешь. Кроме того при набрасывании штукатурного раствора обеспечивается лучшее сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью.

Набрасывание штукатурного раствора выполняется следующим образом: порцию раствора забирают с сокола ребром или концом штукатурной лопатки, двигая лопатку от края сокола к середине и набрасывают на поверхность. Набрасывание можно производить справа налево или слева направо в зависимости от условий работы. Набрасывание выполняют резким кистевым движением, а не движением всей руки, так как при сильном замахе раствор разбрызгивается, увеличивая расход материала.

Разравнивание штукатурных растворов

Разравнивание раствора до получения ровной поверхности — важный этап штукатурных работ. Разравнивание выполняется полутерком, но можно разравнивать правилом или соколом.

Обрызг

Обрызг не требователен к разравниванию, достаточно удалить явные неровности штукатурного слоя.

Грунт и накрывка

Грунт и накрывка, напротив, требуют тщательного разравнивания. Причем, чем лучше выровнен грунт, тем тоньше накрывочный слой, тем легче его нанести и выровнять. После разравнивания, заглаживания и схватывания накрывки ее поверхность затирают теркой, вращая ее по часовой стрелке. При затирании удаляются последние неровности поверхности — бугорки, раковины… Подсохший накрывочный слой полезно смочить водой при помощи малярной кисти.

Подготовка поверхности к штукатурным работам

Перед началом собственно штукатурных работ поверхность необходимо подготовить. Ей необходимо придать шероховатость для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью. Для этого на ней делают насечки.

Штукатурные работы по кирпичу и бетону

Насечки на кирпичных, бетонных и шлакобетонных поверхностях делают топором или стальными щетками, их глубина не менее 1 см. Полезно во избежание отслаивания штукатурного слоя прикрепить к поверхности сетку или вбить гвозди и оплести их проволокой. Для особенно толстых слоев штукатурки проволочное плетение или сетка — атрибут обязательный.

Нормальная толщина слоя штукатурного раствора при оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен 15 мм. На ровные кирпичные и бетонные поверхности можно наносить тонкие слои раствора. Тонкослойной считается штукатурка:

  • для бетонных поверхностей до 5 мм

  • для кирпичных поверхностей от 5 мм

При слое штукатурки менее 5 мм для кирпичных поверхностей сквозь нее будут проглядывать клетки кладочных швов.

После этого поверхность очищают от пыли и грязи. Непосредственно перед оштукатуриванием поверхность промывают водой, чтобы предотвратить потерю прочности раствора при быстром «вытягивании» влаги поверхностью.

Штукатурные работы на деревянных поверхностях

Подготовка деревянных поверхностей к штукатурным работам заключается в обивке поверхности дранью, устройстве проволочного плетения или натягивании проволочной сетки.

Набивка драни

Штукатурная дрань (дранка) — древесные лучинки или полоски фанеры. Толщина штукатурной драни — 3-5 мм, ширина — 15-20 мм. Ивовую дрань нужно ошкурить, а если они толще 10 мм — расколоть. Дрань набивают в два ряда: первый ряд простильная дрань, второй от поверхности — выходная. Для набивки драни используются штукатурные гвозди длиной 25, 30 или 40 мм.

Простильная дрань — толщина 3-4 мм набивается от пола до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу и под углом 45° к горизонту.

Выходная дрань — толщина 4-5 мм набивается с промежутком в 40-50 мм перпендикулярно простильной драни. Таким образом выходная дрань находится на расстоянии 3-5 мм от поверхности. При штукатурных работах это пространство заполняется штукатурным раствором, что обеспечивает надежное крепление штукатурки к дереву.

В результате на поверхности образуется диагональная решетка драни, неплотно прилегающая к поверхности, но надежно на ней закрепленная.

Толщина слоя штукатурного раствора при оштукатуривании деревянных поверхностей не менее 20 мм от поверхности драни (25 мм от оштукатуриваемой поверхности). Через более тонкие слои дрань будет просвечивать и при ее короблении штукатурка потрескается.

Для придания помещению после штукатурных работ звуко- и теплоизолирующих свойств еще до набивки драни закрывают поверхность пергамином, плотным войлоком или рогожей, предварительно обработанными дезинфицирующими препаратами против моли и просушенные.

Перед штукатурными работами покрытые войлоком поверхности не смачивают, а лишь слегка обрызгивают водой.

Штукатурные работы с использованием маяков

Получить ровную поверхность при штукатурных работах непросто. С целью облегчения этой задачи устанавливают маяки — реечки, равные по толщине необходимому слою штукатурки и шириной 20-30 мм. Маяки крепятся на расстоянии 1,5-2 м. Раствор набрасывают и растирают, пока его слой не достигнет уровня маяков. Затем маяки вынимают, а образовавшиеся пустоты заполняют раствором.

Выведение углов при штукатурных работах

При штукатурных работах на стыке поверхностей углы должны быть острыми и ровными. Поэтому для выведения углов при штукатурных работах используют треугольные полутерки.

Оштукатуривать углы обычными полутерками тоже можно. После загрунтовки угла полутерок ведут по углу сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. При необходимости процедуру повторяют. В результате получается гладкая и ровная поверхность угла.

Откосы при штукатурных работах

Откос — часть стены в области дверной или оконной коробки. Для оштукатуривания откосов используют правило. Пространство между правилом и коробкой заполняют раствором и разравнивают его малкой. Оштукатуривание начинают с верхнего откоса, а затем — оштукатуривают боковые откосы. Образующийся при штукатурке выступающий угол затирают полутерком до тех пор, пока он не станет абсолютно вертикальным. Так как углы откосов уязвимы, их закругляют или укрепляют лентой.

Штукатурные работы на потолке

При оштукатуривании потолков раствор наносят штукатурной лопаткой, а для домазывания используют сокол или полутерок. Расход материала при штукатурных работах на потолке превышает расчетный на 1%.

Штукатурные работы с использованием сухой штукатурки

Листы сухой штукатурки крепят к стенам и потолкам гвоздями. Можно использовать и мастику — гипс замешанный на растворе клея. Лучше использовать столярный клей — он замедляет схватывание гипса до 40 минут. Швы замазывают гипсом, а шляпки гвоздей утапливают на 1-2 мм в материал и шпатлюют.

Возможные дефекты при штукатурных работах

При штукатурных работах на поверхностях стен и потолков возможны следующие дефекты:

  • дутики на поверхности штукатурки

  • недостаточная прочность слоя штукатурки

  • вспучивания и отлупы

  • отслаивание слоя штукатурки

Причина возникновения дутиков — присутствие в растворе частиц негашенной извести. При выдерживании известкового теста до полного гашения извести дутики не образуются. Устранение: дефектную область отбивают, зачищают и заделывают таким же штукатурным раствором.

Недостаток связующего или загрязненность песка приводит к недостаточной прочности штукатурного слоя. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают простукиванием. Устранение: непрочную штукатурку отбивают и оштукатуривают заново нормальным штукатурным раствором.

Причина вспучиваний и отлупов переувлажнение оштукатуриваемой поверхности. Действия по устранению стандартные — дефектную область отбивают и оштукатуривают заново.

Излишняя сухость поверхности или её загрязненность причина отслаивания слоя штукатурного раствора. Перед началом штукатурных работ необходимо тщательно очищать поверхности конструкций от грязи и пыли и смачивать их. Все последующие слои штукатурного раствора наносят сразу же после схватывания предыдущего слоя. Действия по устранению дефекта те же.

Источник: lwww.pr.rio-grande.ru/techn.html

elport.ru

Цементно — песчаная штукатурка без маяков

Штукатурка из цпс

Здравствуйте! Лето пока еще продолжается, а потому вместо ремонта квартиры продолжаем ремонт нашей дачи. На    этот раз нам предстоит штукатурить подсобное помещение, где будет размещено технологическое оборудование.  Потому штукатурить будем штукатуркой из ЦПС, и без маяков, поскольку помещение это выложено из облицовочного кирпича на бетонном цоколе. Видео, как всегда, в конце публикации. . Чтобы производить штукатурку из ЦПС по таким поверхностям по маякам, эти поверхности необходимо предварительно армировать для лучшей сцепки штукатурки. Что повлечет за собой увеличение штукатурного слоя до 2 – 3 см. Вот потому и будем штукатурить эти стены без маяков по факту под правило со слоем раствора 5-7мм., соответственно не армируя эти стены. 1. Для начала покрываем стены и цоколь бетон — контактом, для, более лучшей, сцепки штукатурки с этими площадями.

Бетон — контакт

2.Раствор для этой штукатурки делаем одинаковой густоты для всех слоев, в отличии от штукатурки по простым кирпичам. Соотношение цемента и песка 1:4, и на каждое ведро раствора добавляем один штукатурный ковшик плиточного клея. Густоту раствора делаем в виде жиденькой сметаны.

Густота раствора

3.После полного высыхания бетон — контакта начинаем покрывать раствором стены тоненьким слоем сверху вниз. Делать это можно двумя способами. Первый способ. Делаем накид штукатурным ковшиком.Как работать ковшиком, читаем здесь

Накид ковшиком

Выплеснули на стену 2 – 3 ковшика. Подставляем под углом полутер и стягиваем раствор вверх пилообразным движением полутера, прижимая его к стене.

Работа с полутером

Полутером по раствору на данном этапе следует проводить только один раз, иначе он начнет незначительно сползать. Второй способ. Наносим раствор методом его намаза на стену. В одной руке большая полиуретановая терка, в другой руке штукатурный ковшик. Накладываем ковшиком раствор на терку небольшими порциями, приставляем терку под углом к стене и прижимая терку к стене ведем ее снизу вверх, намазывая раствор на стену, как сливочное масло на хлеб.

Намазываем раствор теркой

На оставшиеся по краям терки полосы раствора внимания не обращаем. Они уберутся на следующем этапе штукатурки. Опять же по одному и тому же разу стараемся теркой не елозить по известной причине. Планомерно покрываем раствором стену, общим направлением, сверху вниз. Новичкам советую пользоваться вторым способом. Поначалу он более результативен. Но не забываем, учится работать штукатурным ковшиком. Когда научитесь, с ним работа пойдет гораздо быстрее. 4. Следующий этап. Работаем правилом, спустя 2 -3 часа после того, как раствор был нанесен на стену. Приставляем правило режущей частью к стене и подрезаем штукатурку сначала вертикально, а потом и горизонтально.

Подрезка правилом

Тем самым срезаются все бугры и наплывы, и создается единая плоскость под правило. 5. Следующий этап работы делаем сразу после подрезки. Будем считать этот этап выравнивающим слоем. Работаем опять ковшиком и полутером. Наносим раствор небольшими порциями на стену, приставляем полутер и собираем раствор.

Выравнивающий слой

При этом раствором заполняются все впадины, лишний раствор второй раз не намазываем. А скидываем его в ведро, потому что он уже обезвожен, и не будет ровно, ложится на стену, а бугры и задиры нам на данном этапе уже не нужны. 6.Затирочный слой делаем в процессе выравнивающего слоя. Выровняли полутером примерно 1м.кв., и тут же начинаем затирку. Выплеснули на стену немного жидкого раствора, и сразу же растерли его теркой круговыми движениями.

Затирка теркой

При этом заделываются мелкие раковины и ямочки, о бугорочки стесываются теркой. Терку прижимаем очень сильно, только тогда получится ровная бархатная поверхность штукатурки. 7.  И заключительный этап штукатурки из ЦПС без маяков, это глянцевание, поскольку мы штукатурим подсобное помещение, где нет смысла делать шпатлевку, а можно просто покрасить стены любой фасадной краской. В итоге получаем, красивую, бархатную поверхность. Что для этого надо? Только время. Спустя 7 – 8 часов по окончанию штукатурки, очень обильно поливаем стену водой и вновь производим затирку теркой.

Глянцевание теркой

Это делает штукатурку из ЦПС более прочной, более ровной и более гладкой. Вот теперь сделано все, что бы покрашенная стена выглядела привлекательно, невзирая на то, что это всего лишь подсобное помещение. Хотя такая штукатурка вполне подойдет и для штукатурки коридора, или лестничной площадки при ремонте нашей квартиры. Но это уже следующий вид работы, а потому:

Получаем статьи: «Ремонт квартиры»на Email:

Комментируем и пишем на почту:

[email protected]

Конечно, смотрим мое видео по теме

Не забываем про кнопочки соц. сетей. С вами был Александр Ткачев. Всего вам доброго.

rem-kwart.com


Смотрите также