Отделка дома цокольным сайдингом своими руками
Отделка дома цокольным сайдингом снаружи своими руками
Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.
Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.
Отделка цокольным сайдингом
Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.
Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.
Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.
Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.
Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле.
Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.
Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей.
Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль.
Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво.
Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные.
Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками
Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.
Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.
Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга
Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.
С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.
Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.
Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.
Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция
Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см.
Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.
Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.
Выбор комплектующих для цокольного сайдинга
Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.
J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее.
Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.
Монтаж стартовой полосы сайдинга
Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
• между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
• нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
• между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.
Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.
В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены.
Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга.
С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.
Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.
Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.
Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.
Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают.
В самом конце монтируют декоративный молдинг.
Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами
Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.
Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).
Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»
Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).
По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.
Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.
Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.
Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы.
Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.
Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.
Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.
Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.
шагов к строительству дома
Если вы не можете найти дом своей мечты на рынке или хотите создать дом, который будет уникальным для вас, вы можете подумать о строительстве дома. Покупатели, решившие построить новые дома, с большей вероятностью скажут, что выбор плана этажа, наличие в доме нового и индивидуального оформления дома были среди их главных причин. * Прежде чем решить, подходит ли вам новое строительство, вы должны: Я хочу узнать о различных типах строительства нового дома и ознакомиться с процессом, от первоначального поиска земли до выбора последних штрихов.
Обычно, когда кто-то говорит, что планирует построить собственный дом, он имеет в виду полностью индивидуальную постройку, в которой он имеет право голоса почти во всем (кроме предметов, которые ограничены местными законами и правилами зонирования). Но в области нового строительства покупатели могут использовать три различных подхода:
Спец. Домов. Строя дом со спецификацией (сокращенно от спекулятивного дома), строитель проектирует и строит дом на одну семью, не имея в виду одного отдельного покупателя.Вместо этого они планируют продать дом покупателю, как только он будет закончен. В зависимости от того, насколько рано вы сможете заключить контракт, вы можете выбрать некоторые из последних штрихов в доме, такие как пол, кухонная техника и цвет краски. Иногда эти дома выставляются на продажу как «строящиеся на стадии строительства».
Урочище дома. Застройщик покупает участок земли и делит его на отдельные участки. Затем строитель строит все дома в запланированном районе.Дома тракта могут быть кондоминиумами, таунхаусами или домами на одну семью. Большинство домов в сообществе будут выглядеть одинаково, и общие удобства являются общими. Как и в случае с домами со спецификациями, вы можете заранее выбрать некоторые варианты отделки, в зависимости от графика.
Дома под заказ. Сделав полностью индивидуальный дом, вы обычно находите землю самостоятельно, а затем нанимаете строителя, чтобы построить дом своей мечты. У вас есть полный контроль над планом этажа, планировкой и отделкой, но этот процесс требует принятия большого количества решений, внимания к деталям и дисциплинированного бюджета - нестандартные дома могут быть дорогими.
Поскольку нестандартные дома - это наиболее сложный вариант строительства нового жилья, большую часть этой статьи мы посвятим объяснению этого процесса.
Проверьте варианты финансирования
После того, как вы решили, что строительство индивидуального дома - правильный выбор для вас, следующим шагом будет выяснение того, как вы за него заплатите, а традиционная 30-летняя ипотека с фиксированной ставкой не подходит для строительство дома, по крайней мере, сначала.
Если вы не можете оплатить всю постройку наличными, вы, скорее всего, будете искать ссуду на строительство, которую также иногда называют ссудой на самостоятельное строительство или строительной ипотекой.Получить ссуду на строительство зачастую труднее, чем получить традиционную ипотеку, поскольку вы занимаетесь деньгами на концепцию, а не на физический дом. Вам нужно будет предоставить своему кредитору расписание, бюджет, планы этажей, необходимые материалы и подробные сведения, которые необходимо учитывать. Что еще нужно знать о строительных кредитах:
- У них переменные ставки, которые часто выше, чем типичные ставки по ипотеке.
- Обычно требуется первоначальный взнос в размере 20% -25%.
- Ссуда может включать в себя приобретаемую вами землю или покрывать только расходы на строительство, если земля уже принадлежит вам.
- После завершения строительства есть возможность рефинансирования в традиционную ипотеку с фиксированной ставкой.
Найдите нужный лот
Если у вас еще нет земли, на которой вы планируете строить, вам нужно будет поискать подходящий участок. Агент по недвижимости может помочь вам определить участки для продажи в вашем районе.
По мере того, как вы сужаете участки, которые вам нравятся, вам нужно будет замерить архитектора и строителя, чтобы убедиться, что выбранный участок соответствует потребностям плана и дизайна вашего дома.Они должны быть в состоянии помочь вам проверить законы и ограничения зонирования и определить любые атрибуты участка, которые могут сделать его более дорогим для строительства - например, участок с крутым уклоном может потребовать дополнительных инженерных работ или участок в удаленном районе может потребовать септик.
Спроектировать и спроектировать дом
Определить размер, планировку и стиль вашего дома - сложная задача, и это может произойти до или после выбора участка, в зависимости от ваших индивидуальных планов. Когда вы строите дом по индивидуальному заказу, нет предела, хотя вам нужно помнить о своем бюджете и любых ограничениях вашего участка.И, если вы не планируете жить в доме вечно, подумайте, как дизайнерские решения повлияют на будущую стоимость дома при перепродаже.
Профессионалы из вашей команды смогут помочь вам найти правильный стиль и макет, но не помешает заранее почувствовать, что вы можете захотеть. Объезжайте свой район и найдите дома, которые вам нравятся. Поищите идеи для дизайна интерьера в Интернете или изучите новейшие функции умного дома, чтобы узнать, стоят ли они дополнительных затрат.
Вот несколько важных проектных решений, которые необходимо принять на ранней стадии:
Количество спален и санузлов. Сколько человек будет жить в доме? Ваша семья растет или вы сокращаетесь? А как насчет гостей?
Одна история против двух или более. Есть ли проблемы с мобильностью, которые необходимо решить? Будет ли одноэтажный дом проще для людей с ограниченными физическими возможностями?
Открытое пространство. Насколько важно открытое пространство и сколько у вас должно быть? Чем больше двор, тем больше требуется обслуживания.
Открытая концепция или отдельные комнаты. Насколько открытым будет ваш дом, зависит от вашего вкуса и образа жизни. Отдельные комнаты создают более классический вид, а дома открытой планировки более современны.
Домашний стиль. Какой эстетики вы хотите, чтобы внешний вид вашего дома был? Тюдор, Кейп-Код, ремесленник, колониальный?
Дизайн интерьера. Вы предпочитаете современный дизайн, более традиционный вид или что-то среднее? Если вы планируете использовать ту же мебель, что и сейчас, будет ли она соответствовать внешнему виду нового дома?
Дополнительные возможности. Подумайте о других функциях, которые необходимо выбрать на ранней стадии процесса, например о совместимости с умным домом, экологически чистых материалах или солнечных батареях.
Будущая стоимость при перепродаже. Если вы думаете, что когда-нибудь в будущем продадите дом, подумайте о его возможной стоимости при перепродаже. Например, если вы добавите бассейн или высококлассную кухню, будет ли цена вашего дома слишком высока для вашего района?
Нанять профессионалов
Строительство дома - непростая задача, и редко когда можно взять на себя весь проект.Таким образом, вам нужно будет иметь рядом несколько разных специалистов, чтобы ваш дом был структурно прочным, соответствовал местным нормам и вашим потребностям.
Строитель
Наем подходящего строителя может улучшить или разрушить ваш индивидуальный домашний опыт. Выберите кого-нибудь, кто является не только лицензированным генеральным подрядчиком, но также имеет портфолио домов на заказ и истории успеха за последние годы.
Чтобы найти своего строителя, вы можете попросить совета у друзей и родственников, выполнить поиск в Интернете или попросить совета у своего агента по недвижимости.Хороший строитель поможет с:
- Бюджет
- Законы о зонировании, включая получение разрешений
- Инфраструктурные потребности, такие как инженерные сети и канализация
Архитектор
В большинстве мест даже для того, чтобы подать заявку на разрешение, вам понадобятся архитектурные планы. Прежде чем создавать чертежи, обсудите со своим архитектором следующие детали:
- Площадь в футах
- Рассказов
- Количество спален и санузлов
- Макет
- Функциональность
Дизайнер интерьеров
Вы также можете нанять дизайнера интерьера, который поможет с отделкой после того, как будут установлены элементы каркаса и конструкции.От напольных покрытий до плитки для ванной и сантехники - существует множество вариантов дизайна, которые необходимо сделать, и это может стать ошеломляющим для среднего покупателя дома. Если вы все же планируете самостоятельно выбирать дизайн интерьера, не дожидайтесь установки. Начните исследовать отделку и приспособления как можно раньше, чтобы вы могли определить свой бюджет.
Прочие специалисты
Помимо этих ключевых игроков, в процесс строительства дома на заказ вовлечены и другие профессионалы. Многие из этих людей наняты вашим строителем или генеральным подрядчиком:
- Расчистка территории
- Сюрвейер
- Инженер-строитель
- Ревизор (из города)
- Сантехники
- Электрики
Разобраться в процессе строительства дома
После того, как проекты и чертежи были окончательно согласованы и ваши разрешения были утверждены, именно тогда начинается строительство и ваш дом начинает обретать форму, обычно выполняя следующие шаги:
1.Подготовка земли
Первым шагом в процессе строительства является подготовка земли. Это включает в себя расчистку территории, рытье траншей и установку инженерных коммуникаций.
2. Опоры и фундамент
Ваш фундамент будет сделан из монолитного бетона, армированного стальными стержнями. В зависимости от того, в какой части страны вы строите, и от дизайна вашего дома, у вас может быть плиточный фундамент, подвал или целый подвал. Независимо от того, какой фундамент заливается, он будет обработан гидроизоляционным материалом и проверен городом перед тем, как начинать каркас.
3. Обрамление
На этапе создания каркаса кости дома начинают обретать форму. Обрамление включает балки перекрытий, черновой пол, стойки, образующие стены и фермы крыши. На этом этапе команда обернет дом, чтобы защитить его от влаги. Если строительство ведется в дождливое время года, ваш строитель может также установить окна, черепицу и сайдинг на этом этапе.
4. Сантехника, электричество и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
После того, как дом «просохнет», субподрядчики приступят к установке основных систем дома, включая водопроводные трубы, электрическую проводку, а также каналы для отопления и охлаждения.Каждый из этих шагов требует одобрения местного инспектора.
5. Изоляция
Потребности вашего дома в теплоизоляции зависят от климата, но, как правило, изоляция применяется к наружным стенам, подвалам, подвальным помещениям и чердакам. Утеплитель из стекловолокна, целлюлозы и пены - все это варианты.
6. Гипсокартон
Панели гипсокартона подвешиваются шурупами, приклеиваются лентой и заделываются грунтовкой, на них наносится текстура распылением. Затем новые стены грунтуются краской.
7.Отделка интерьера
На этом этапе будет добавлено большинство элементов интерьера дома. Сюда входят двери, плинтусы, кожухи, подоконники, балясины на лестницах, кухонные стойки и шкафы, ванны, умывальники и полы с твердым покрытием. Иногда на этом этапе выполняется внутренняя окраска и установка дерева твердых пород, но они могут быть выполнены позже, если есть риск повреждения из-за продолжающегося строительства.
8. Внешняя отделка
Подъездные пути, пешеходные дорожки, патио и окончательная планировка для отвода воды от дома будут завершены.Также на этом этапе происходит благоустройство территории и отделка экстерьера.
9. Установка арматуры
В доме, близком к завершению, установлены туалеты, краны, выключатели света, крышки теплового регистра, водонагреватель, электрическая панель и системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Многие из этих предметов требуют повторной проверки. Еще одна задача, которая выполняется на этом этапе, - это установка стеклянной фурнитуры, такой как зеркала и душевые двери.
10. Укладка полов
Ковролин и паркетные полы добавляются на этой последней стадии.Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем о статусе процесса отделки древесины твердых пород, чтобы случайно не повредить их.
11. Заключительная проверка
После завершения строительства местным строительным чиновником будет проведена окончательная проверка. При проезде вы получите справку о заселении, которая дает вам зеленый свет на въезд.
12. Заключительное пошаговое руководство
Перед тем, как вы переедете, вы захотите выполнить заключительное пошаговое руководство со своим строителем, чтобы определить элементы перфокарта, которые необходимо отремонтировать, чтобы работа считалась завершенной.Общие пункты перфорированного списка включают электрические дефекты, такие как нефункционирующие розетки, повреждение гипсокартона и краски или отсутствие приспособлений.
Пропустить строительство и купить с ремонтом
Строительство дома по индивидуальному заказу - сложный процесс, который может занять более года в зависимости от вашего местоположения, сложности участка, размера дома, законов и процесса получения разрешения. Другой вариант - купить дом, который уже был отремонтирован - вы получите ощущение свежести и обновлений, не выполняя работу самостоятельно.
Магазин Зилловского дома
Покупатели домов, принадлежащих Zillow, могут быть уверены, что дома, которые они покупают, были профессионально отремонтированы местными подрядчиками. С домами, принадлежащими Zillow, вы можете избежать стресса, связанного с индивидуальной сборкой, и почувствовать себя как дома.
* Отчет Zillow о тенденциях в области нового строительства в сфере потребительского жилья за 2019 год
.Дом из контейнеров своими руками - фото и описание постройки | Своими руками
Мы купили участок под дачу еще в 2009 году.
Поначалу очень хотелось построить собственный большой загородный дом - уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах мы давали не менее 12 на 8, к тому же дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он выдерживал любые морозы.
Но мечтам (именно этим) не суждено было сбыться.
Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ почвы, чтобы определить, каким должен быть фундамент дома нашей мечты.
Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослоями песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.
Вывод был неутешительный - участок можно считать заболоченным, да и промерзание почвы в этих местах очень сильное.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в своих мечтах, нам пришлось бы отлить из бетона армированную плиту-основание толщиной не менее 200 мм.
Цена на этот вариант для нас была явно недоступной.
Но самое главное - не было никаких гарантий, что морозный хохолок не накренил печь с домом, после чего ничего не будет сделано - так что наша мечта останется, как Пизанская башня.
Этот вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонной пробивки земли, никому не хотелось.
Дом из контейнера: планы
Решение пришло с совершенно неожиданной стороной.
Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится иметь дело с погрузкой сорокфутовых железнодорожных контейнеров (т.н. «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные габариты (ДхШхВ) - 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес - 4,5 т и полезную площадь пола - 28,8 м2.
Все началось с наброска, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.
Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для постройки дома из дома на таком сильно пробитом грунте, как это было на нашем участке.
Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам при использовании двух стандартных контейнеров - не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции - вот эти основные достоинства такой конструкции.
Очевидно, что для такого дома вообще нет необходимости возводить массивный усиленный фундамент, рассчитанный на сопротивление силам морозного пучения, так как любое проседание грунта легко компенсируется поднятием соответствующей части дома на необходимую высоту.
Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.
Читайте также: Дом от крыши до подвала - фото постройки
Дом из контейнера своими руками - строительство
Поэтому я отказался от строительства сборного или монолитного фундамента. Взамен закуплены две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.
Сваи уложены на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (стоимость с доставкой и установкой 9 тыс. Руб.). После укладки стопок купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей.
Вместе с доставкой и заказом автокрана это стоило 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил тару на радиационный фон, внутри оказалось 12 мкР / час при норме в Иркутской области 35 мкР / час.
Когда оба контейнера были поставлены на место, начались основные работы. Я не ставил для себя никаких временных рамок и не планировал этапов. Я просто делал то, что было необходимо, одно за другим, как обычно.
Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня полностью, отодвинув все остальное на задний план, а то, что будущий дом с каждым днем приобретал все более заметные очертания, только возбуждал мое волнение.
Первое, что нужно было сделать, это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить две емкости вместе.
Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, зачистив стык двух емкостей по периметру (так называемый, по кругу). Потом болгаркой отрезными дисками по металлу удалили лишние части внутренних стенок емкостей, вырезали проемы для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, расход их не считал, но думаю ушло не более 20-25 штук ). К тому времени, когда в июне пришла эта часть работ, стояла невыносимая жара, и внутри контейнеров было вообще как в духовке.
Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил кровли.
Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.
К контейнерам балки крепились кровельными саморезами длиной 130 мм и соединялись между собой скобами и длинными сантехническими болтами (200–220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, были установлены стропила крыши.
Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм приходилось сращивать по длине. Все соединения производились не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.
Читайте также: Дом Самана своими руками
Поверх стропил закреплена юбка из шестиметровых досок сечением 25 × 150 мм, а по проволоке - стальных оцинкованных волнистых листов.
Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что не положил пароизоляционную пленку между крышей и металлической крышей?
Чтобы хоть как-то выйти из положения, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установили по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму их не закрываю, так как чердак мы используем только летом. Никаких следов образования конденсата на металле не заметил - вентиляция исправна.
А вот со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, громкий шум слышен по всему дому. Поскорее постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.
В качестве утеплителя обшивки дома снаружи я применил прокалывающие маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размером 3000х1000х60 мм.Маты уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостей брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху облицованы металлическим профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Прутки вертикальной обрешетки и листы обшивки крепились кровельными саморезами.
Внутренняя отделка стен практически ничем не отличается от внешней: те же бруски вертикальной обрешетки, те же пробивные маты, только поверх утеплителя прикручены саморезы ДСП 2750х1200х16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в комнату. После утепления стен установила оконные блоки со стеклопакетами.
Полы также были утеплены прокалывающими матами. Для этого сначала закрепите на металлическом полу бруски 60 × 60 мм, между брусьями уложите изоляционные маты, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него такие же листы ДСП.
Ссылка по теме: Дача - строительство своими руками (фото)
Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделали квадратный вырез и сложили кирпичную печь прямо на металлический пол контейнера.
Я не боюсь, что с ней что-то случится.
Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер - это своего рода жесткий ящик, и, цепляясь за него, плита будет гнуться вместе с ним.
Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и вовремя исправлять их.
Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом оказался маленьким, как я и ожидал, с южной стороны, где земля прогревается быстрее.
В результате отложения грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.
Я просто приподнял одну сторону дома обычным гидравлическим домкратом, положил под нее бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся на прежнее положение.
Электрика внутри дома у меня не было, но на наружных стенах, в кабельных каналах, я считаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.
Правда, пока не придумала, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и вылить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, потому что на морозе хлыст будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.
Временно сливаю воду с кухни в канализацию. Мне еще предстоит решить этот вопрос.
Чтобы в доме можно было постоянно проживать зимой, планирую установить в нем отопительный котел.А пока для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я жил в доме несколько дней при -27 ° C.
Дом прогревается при такой температуре долго, около 4-5 часов, но потом хорошо сохраняет тепло. Чтобы в доме было теплее, в этом году планирую сделать загон, так как дом уже поселился, и осадков практически нет.
Читайте также: Как построить каркас загородного дома - экономичный вариант
Вот так мне удалось осуществить свою мечту.
Дом из контейнера Получился вполне нормальный - экономичный вариант для среднестатистического жителя России. Материалы на его возведение стоили порядка 300-350 тыс. Руб., За работы не оплачивал, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей сможет построить такой дом за месяц, а то и меньше.
Дом из контейнеров своими руками - фото
На фото цифры:
- На площадку доставлены два стандартных сорокафутовых контейнера, которые установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
- Каркас мансарды собирается из бруса 100 × 100 мм.
- Снаружи первый этаж (контейнеры) утеплен прокладочными матами МП-50 из минеральной ваты и облицован профлистом С-10, окрашенным в ультрамарин.
- Чтобы исключить образование конденсата на обратной стороне металлической кровли, под свесом установлены с каждой из двух сторон дома по три вентиляционные трубы по 100 мм.
- С внутренней стороны стены также утеплены пробивными матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
- Обжиговая печь для кирпича построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
- Через год после завершения капитальных строительных работ южная сторона немного поскользнулась. Уклон легко убрали, подняв дом домкратом и уложив парную бетонную тротуарную плитку.
- Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафами для посуды.
- Контейнерный дом (фото вверху)
Автор: В.Моспан. Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Украшаем дом кровельным инсулином своими руками | Своими руками
Со временем на даче Сергея Серова возникла необходимость привести в порядок фронтоны дома. От дождевой воды, проникшей сквозь трещины.
в иссохшей деревянной обшивке мансардный обогреватель намок и потерял свои свойства. Кровельный ондулин зарекомендовал себя как отличный и недорогой отделочный материал, с которым легко работать даже без помощников.
относятся к поколению дачников, которые в конце 90-х годов прошлого века не могли купить все необходимые стройматериалы и мощный электроинструмент. Практически не было прикладной информации для неспециалистов о том, как строить. Сегодня строительный рынок стал несоизмеримо разнообразнее, но недостаток средств, а главное, возраст не всегда позволяет использовать современные строительные материалы и технологии.
Но тем не менее желание все сделать своими руками не пропало.
Ссылка по теме: Новая крыша над старой - как сделать своими руками (ондулин или Еврошоу)
Деревянный дом за городом
В основе нашей дачи - деревянный каркас с каркасным чердаком и пристроенной верандой, обшитой шпунтом, в свое время для защиты весь пенопласт дома мы покрасили финской краской.
Частые летом в Ленинградской области непогода с продолжительным моросящим дождем и сильным ветром хорошо проверила дизайн дома в целом и фронтонов в частности.Через образовавшиеся трещины в пазовых соединениях * влага попадала в футеровку и растекалась по горизонтальным стержням рейки в любом месте. Теперь я понял, что бруски нужно устанавливать с небольшим уклоном и бороться с влагой на них в ожидаемом месте.
Обновлять краску с каждым годом становилось все труднее, а на фронтонах - опаснее. В какой-то момент мы с женой задумались о более надежной защите дома от дождя и снега, ветра и солнечной радиации.Стены первого этажа решено, как и прежде, покрыть красной Tikkurila со строгим соблюдением технологии подготовки фундамента, а именно предварительной очистки поверхностей от старой краски и рекомендованного состава их двойной грунтовки. Затраты окупились отличным качеством покрытия. Но для деревянной обшивки фронтонов стали искать отделочный материал.
Рубероид для отделки стен
Внешняя отделка в первую очередь должна повышать долговечность дома и быть, по мнению владельца, внешне привлекательной.
Обшивка дома сайдингом вылита на кругленькую сумму. Особенно дорого обходилось украшение двухэтажной веранды с семнадцатью окнами. Внезапно пришла идея использовать рубероид для защиты стен. Сразу отпали шифер и металлочерепица из-за невозможности установить их в одиночку. Привлекала цвет гибкая черепица на битумной основе.
Однако было опасение, что практически свисающие отдельные элементы кровли при сильных порывах ветра просто оторвутся.А установка из-за их небольшого размера займет очень много времени. Но ондулин полностью соответствовал нашим требованиям и возможностям.
Особенности работы с ондулином на стенах
Я работал с лесом. Установка ондулиновых листов и их фиксация выявили некоторые особенности, которые я бы классифицировал следующим образом:
- Требуется хорошее основание под листы ондулина - в нашем случае это была деревянная вагонка фронтонов;
- Необходим более частый, чем на крыше, монтаж крепежа, особенно по краям (мы использовали саморезы с крышками):
- Маркировать листы ондулина следует очень аккуратно - листы режем ножовкой и ножницами по металлу, периодически очищая инструменты от битума тряпками, пропитанными уайт-спиритом.
Ссылка по теме: Опоясание фронтонов своими руками (фото)
Обшивка фронтона своими руками - фото
Обшивка фронтонов ондулином.
Примыкание обшивки ондулина к мансардному окну.
На фото над цифрами:
1. Закрытие ондулиновой крышки мансардного окна.
2. Желательно не закручивать самоейс до предела: колпачок с трудом изнашивается на деформированном основании и плохо держится.
3. Закрепить стыки листов ондулума по углам.
Заключение
Все хлопоты, связанные с покупкой необходимого материала и инструментов, строительством леса, покраской дома и установкой отделки - в прошлом. А яркая обшивка ондулином на протяжении семи лет надежно защищает дом от непогоды.
© С. Серов Рис. В. Ефанкин
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
КАК ПОСТРОИТЬ МАЛЕНЬКИЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами - простая инструкция
Уютный каркасный дом , построенный своими руками, имеет массу преимуществ: он просторный, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.
Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть весь альбом
Новый садовый домик можно легко построить самому, своими руками.Весь материал для этого симпатичного домика площадью 12 кв.м мы купили в магазине стройматериалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось удобное садовое жилище, имеющее множество преимуществ.
Дача на неделю
Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажа, а также из готовых окон и дверей. Стены представляют собой каркасы, обрамленные профильной доской, монтируются и крепятся уже в полностью собранном виде.
Принцип модульного строительства делает строительство нашей новой дачи очень простым. Сначала возводятся стеновые элементы и устанавливаются на фундамент. Затем кладут крышу, монтируют дверь и окна.
Изящная пергола-навес, прикрепленная к основной конструкции, не только украшает фасад дома, но и «скрывает» место отдыха от ветра и солнца.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ручная циркулярная пила
- Торцовочная пила
- Аккумуляторная дрель
- Молот
- линейка
- Карандаш
- Маркировочный шнур
- Площадь
- Плоская щетка
- Клейкая лента
МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ
В качестве цоколя под дом можно залить монолит из мелкопрезанной плиты.Уложить и ровно уложить бетонную тротуарную плитку.
- Сначала изготовим каркасные конструкции для стен: укладываем их на фундамент из доски и соединяем саморезами, для жесткости конструкции скрепляем раскосами под углом 45 °. Угол скоса поможет установить специальная торцовочная пила.
- В передней стенке делаем дополнительные планки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. На готовом фундаменте работать удобнее - вам не придется переносить громоздкие конструкции с места на место.
- Для обшивки каркаса мы кладем доски, соединенные шпунтом и пазом с нижней стороны готового каркаса, заподлицо и прибиваем гвоздями. Не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Все доски перед гниением необходимо обработать защитным покрытием.
- Распиловка всех деталей фурнитуры вокруг оконных проемов для удобства выполняется той же торцовочной пилой.
- Карандашом делаем разметку линии обрезки верхнего выступа обшивки доски и распиливаем циркулярной пилой прямо.
- К плитам основания с интервалом 50 см прикручиваем бревна, на которые укладываем половицы из шпунтовых досок.
- Элементы пола и стен готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и соединения всех элементов вам понадобится помощник.
- Первую стену закрепляем строго вертикально и фиксируем к полу саморезами из стали с интервалом 40 см. Аналогичным образом монтируем остальные элементы стены.
- Выровняйте стены под прямым углом и соедините шурупы сначала друг с другом, а затем с половицей, если возможно, в тех местах, где дно отстает.
УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ
- Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрезав от них шпунт и расчесав.
- Лобзиком обработать оконные проемы в передней стене. Края аккуратно обрезать рубанком.
- Оконные откосы закрываются деревянными рейками толщиной 19 мм. Все вертикальные стойки через проход должны переходить в нижние углы.
- Доска для облицовки снаружи, прибить к откосам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные планки на 1-2 см.
СТРОИМ КРЫШУ ДОМА
Конструкция крыши отличается прочностью и устойчивостью. Однако изготовить его очень просто.
- Основа кровли - стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить уклон крыши для отвода воды, разрежьте бревна от 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно сделав разметку с помощью шнура.
- Дисковой пилой отпиливаем ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет лежать криво.
- Уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) пригодится в дальнейшем для крепления шкафа для хранения вещей.
- Размечаем карандашом шаг установки стропил по верхнему краю стены и надежно прикручиваем их снизу к каркасу саморезами под углом 90 °.
- Чтобы передние концы стропил составляли ровно одну линию, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите отметку с передним краем стены.
- Прибейте обшивку крыши к стропилам. Начать следует с лицевой стены, доски нужно разместить максимально плотно. Для покрытия используем обычные шпунтовые доски.
По линиям фронтона конструкция крыши облицована шпоном, чтобы не промокли концы стропил. Для этого вокруг крыши прибивается квадратный деревянный конверт: рейка (тоже до стойки), которая также служит упором для рейки. Украшение - это вторая, узкая полоска, которую прибивают к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены к передней стене прибиваем слой рубероида, на который кладем черепицу.
Украшаем наш загородный дом
С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, перголу и закрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.
Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а балдахин закроет участок для семейного отдыха от палящего солнца.
Легко установить дополнительное окно благодаря рамной конструкции стен. Вам просто нужно разметить, вырезать часть стены, вставить рамки.
А чтобы решетку для вьющихся растений превратить в беседку с навесом, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя перекладинами от ребер на концах укорачивались, так что с досками, закрепленными спереди и сзади, получился почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам потребуются две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет прикручена по высоте.
После всех изменений у вас будет приятный уголок для отдыха.
Особо уютный садовый домик по вечерам, когда светится и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый силовой кабель, который лучше всего проложить под землей. Для защиты от повреждений кабель следует проложить на глубине не менее 60 см и засыпать слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при садовых работах.
Zest country house - шкаф с удобными секциями, в котором можно разместить даже громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами удобрения и цветочные горшки для рассады.
- На выступающие половицы устанавливаем каркас шкафа, прикручиваем его к полу и к стропилам, а затем панель
- Дверные коробки изготавливаются с точным соблюдением прямоугольности.Обшивка ведется по аналогии со стенами: сначала прибиваем доски, затем по контуру срезаем выступы.
- Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. В большом месте даже садовые стулья!
По материалам спецвыпуска Favorite Cottage
.
