Отделка оконных проемов внутри
8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи
Содержание статьи
Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.
№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?
Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.
Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:
- защищать окно от повышенной влажности;
- служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
- выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.
На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:
- защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
- монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
- открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.
Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.
Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.
№2. Оштукатуривание и покраска откосов
Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.
К основным преимуществам способа относят:
- невысокую стоимость;
- доступность всех необходимых инструментов;
- возможность выполнить все работы самостоятельно;
- покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.
Среди минусов:
- слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
- высокие временные затраты;
- наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.
Принцип проведения штукатурки откосов следующий:
- подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
- при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
- стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
- грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
- углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
- можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
- слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
- для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
- при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
- после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
- теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.
№3. Отделка откосов гипсокартоном
Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.
Преимущества способа:
- бюджетность;
- возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
- небольшой вес;
- относительно несложный монтаж.
Минусы:
- гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
- невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
- со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.
Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:
- на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
- фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
- фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.
Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.
Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:
- профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
- профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
- зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
- внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
- придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.
Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.
Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.
Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.
№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели
Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:
- долговечность;
- гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
- если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
- эстетичный внешний вид.
Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.
Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.
Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:
- подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
- обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
- монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
- по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
- подготовка панелей необходимого размера;
- на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
- в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
- боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
- монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
- фиксация декоративного уголка;
- теперь можно снимать защитную пленку.
Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.
№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса
Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.
Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.
Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.
№6. Отделка декоративным камнем
Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.
В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.
Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:
- если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
- если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
- камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
- клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
- подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
- когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
- при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.
№7. Отделка откосов металлом
Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:
- устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
- металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
- металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
- металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
- цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;
Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.
№8. Другие материалы для отделки откосов
Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:
- деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
- обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
- керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.
Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.
Как завершить работу с внутренним фреймом только что установленной Windows? | Руководства по дому
После того, как вы установили в доме новые окна, вы должны закончить обрамление внутренней части окон, чтобы завершить проект. Обрамление закрывает грубый проем между стеной и окном, обеспечивая защиту от сквозняков и влаги. На оформление оконной рамы влияет несколько факторов, включая архитектурный стиль вашего дома, стиль окон и материалы, из которых изготовлены окна.
Почему необходимо закончить обрамление
Есть несколько причин, по которым внутреннее обрамление новых окон должно быть завершено. Если оставить незавершенным обрамление, острие окна останется на виду. Шершавые неровные края гипсокартона или штукатурки могут портить внешний вид вашего дома. Незавершенная рама может оставить открытой изоляцию внутри стены вокруг оконной рамы. Если изоляция сделана из стекловолокна, это может быть опасно, поскольку волокна могут вдыхаться, вызывая повреждение легких.Промежутки между окном и стеной могут создавать сквозняки, увеличивая затраты на электроэнергию в вашем доме, если они не закрываются готовой рамой.
Как стиль моего дома влияет на отделку?
Внешний вид обрамления должен соответствовать окнам и общему стилю вашего дома. Например, в старых домах колониальной или викторианской эпохи для окон и обрамления использовалось дерево. Если вы живете в таком доме, использование дерева при отделке внутренних оконных рам придает проекту определенную историческую достоверность.В более современных домах, например, построенных в 1980-х годах по настоящее время, как правило, не используется дерево для окон и обрамления. Вместо этого они используют такие материалы, как алюминий, винил или древесный композит из-за их прочности и неприхотливости; в то время как деревянный каркас необходимо красить каждые несколько лет, например, виниловый каркас не требует покраски.
Типы окон
Тип окна и то, как оно устанавливается в стене, также играет роль в типе обрамления, которое вы будете использовать.Как правило, створчатые окна, которые представляют собой окна прямоугольной формы, которые можно открывать, сдвигая одну или обе створки, заканчиваются наличием кожуха, помещаемого на стыки между окном и стеной. Обшивка может быть деревянной или виниловой, в зависимости от материала, из которого изготовлено окно. Однако некоторые окна, такие как эркеры или слуховые окна, выступают далеко от стены, поэтому внутренние поверхности также должны быть отделаны. В эркерах эти поверхности часто представляют собой древесину, которую необходимо окрашивать или окрашивать, или поверхность, например, винил или пластилин.Когда створчатые окна выступают из стены, например, когда они слуховые окна, внутренние края могут быть обрамлены деревом или покрыты гипсокартоном и окрашены в тон окружающим стенам.
Детали, используемые во внутреннем обрамлении окна
Внутреннее обрамление окна состоит из нескольких частей. Облицовка - это обрамление, которое идет по верхнему и боковому краям окна. Стиль и материал, из которого изготовлена обшивка, зависят от стиля окна и дома.Обшивка может быть изготовлена из полиуретана, древесноволокнистой плиты средней плотности (древесина, которая разбивается на волокна и спрессовывается) и дерева. Подоконник, часто называемый подоконником, представляет собой доску, которая проходит по нижней части оконной рамы перпендикулярно стене. Под табуретом находится фартук, который поддерживает табурет и обрамляет нижний край окна, а кожух обрамляет верх и боковые стороны. Молдинг бухты используется для покрытия стороны фартука, где он встречается со стулом.
.Устройства управления открыванием окон | Milgard
В прекрасные дни окна являются отличным источником свежего воздуха и естественного света. При открытии окон более безопасным подходом может быть предоставление ограничения на то, насколько далеко окно может открываться, когда речь идет о детях и малышах.
Устройства управления открыванием окон Milgard (WOCD) соответствуют стандарту ASTM F2090-10 по ограничению открывания оконных створок до менее 4 дюймов, помогая предотвратить опасные падения.
В экстренных случаях устройство управления открыванием окна может отключиться вручную для полной работы окна и сбросить его, когда окно снова закроется.
Характеристики:
- Опция, устанавливаемая на заводе
- Соответствует стандарту ASTM F2090-10
- Автоматически ограничивает раскрытие створки до менее 4 дюймов
- Ручное дублирование для полной работы и аварийного покидания и спасения
- Устройство автоматически перезагружается при закрытии окна
Опции WOCD доступны для следующих линеек продукции Milgard:
.
элементов здания | Гражданское строительство
Основные элементы здания:
1. Фундамент
2. Цоколь
3. Стены и колонны
4. Подоконники, перемычки и чейи
5. Двери и окна
6. Полы
7. Крыши
8. Ступени, лестницы и подъемники
9. Отделочные работы
10. Строительные услуги.
В статье представлены функции этих элементов и основные требования к ним.
1. Фундамент: Фундамент - самая важная часть здания.Строительная деятельность начинается с рытья земли под фундамент, а затем его строительства. Это самая нижняя часть здания. Он передает нагрузку здания на землю. Его основные функции и требования:
(a) Равномерно и безопасно распределять нагрузку от конструкции на почву.
(b) Чтобы закрепить здание на земле, чтобы здание не двигалось под действием боковых нагрузок.
(c) Он предотвращает опрокидывание здания под действием боковых сил.
(d) Обеспечивает ровную поверхность для строительства надстройки.
2. Цоколь: Часть стены между уровнем земли и уровнем первого этажа называется цоколем
. Обычно это каменная кладка. Если фундамент на сваях, то для опоры стены
над уровнем пола монтируется балка цоколя. Вверху плинтуса предусмотрен слой гидроизоляции. Обычно это обычный бетонный слой
толщиной 75 мм.
Цоколь предназначен для того, чтобы цоколь не оставался влажным на первом этаже над уровнем земли. Его высота
составляет не менее 450 мм.Уровень цоколя должен быть не менее 150 мм над уровнем дороги, чтобы можно было выполнить подключение к подземной дренажной системе.
3. Стены и колонны: Функция стен и колонн заключается в передаче нагрузки конструкции
вертикально вниз для передачи ее на фундамент. Помимо этой стены,
также выполняет следующие функции:
(a) Она разделяет территорию здания на различные отсеки и обеспечивает конфиденциальность.
(b) Обеспечивает защиту от взлома и насекомых.
(c) Он сохраняет тепло зимой и прохладу летом.
4. Подоконники, перемычки и чехлы: Оконную раму нельзя ставить прямо на кладку. Он укладывается на бетонный слой толщиной от 50 до 75 мм, предусмотренный над кладкой. Этот ход называется подоконником. Перемычки - это R.C.C. или каменные балки, расположенные над дверными и оконными проемами для передачи нагрузки в поперечном направлении, чтобы видеть, что дверная или оконная рама не подвергается чрезмерной нагрузке. Ширина перемычек равна ширине стены, а обеспечиваемая толщина зависит от размера проема.
Chejja - это выступ за пределы стены для защиты окон и дверей от дождя. Обычно они изготавливаются из R.C.C. В недорогих домах каменные плиты используются как чейджи. Вылет
чейя варьируется от 600 мм до 800 мм. Иногда в чеджас добавляют капли для улучшения внешнего вида, а также для дополнительной защиты от солнца и дождя.
5. Двери и окна: Функция двери состоит в том, чтобы открывать доступ в разные комнаты в здании и запрещать доступ, когда это необходимо.Количество дверей должно быть минимально возможным.
Размер двери должен быть такого размера, чтобы облегчить движение самого большого объекта, который может использовать дверь.
Для освещения и вентиляции в здании предусмотрены окна. Они расположены на высоте от 0,75 м до 0,9 м от уровня пола. В жарких и влажных регионах площадь окна должна составлять от 15 до 20 процентов площади пола. Другое правило большого пальца, используемое для определения размера и количества окон: на каждые 30 м3 внутреннего объема должен приходиться оконный проем 1 м².
6. Этажность: Этаж - важная составляющая здания. Они дают рабочую / полезную площадь для жильцов. Первый этаж подготовлен засыпкой кирпичной кладки, каменной крошки, гравия и хорошо утрамбован с слоем песка не менее 100 мм. Укладывается тощий бетон 1: 4: 8 толщиной 100 мм. На этом может быть нанесен слой защиты от влаги. Затем выполняется отделка пола по требованию хозяина.
Самая дешевая отделка пола для среднего дома - это слой раствора толщиной 20-25 мм, покрытый красной оксидной пленкой.Самая дорогая отделка пола - отделка под мрамор или мозаику.
Остальные этажи обычно из R.C.C. закончен согласно требованиям владельца.
7. Крыша: Крыша - самая верхняя часть здания, которая обеспечивает верхнее покрытие здания. Он
должен быть герметичным.
Наклонная крыша, такая как черепица и лист переменного тока, легко обеспечивает герметичное покрытие. Но не дают
на строительство дополнительного этажа. Черепичная крыша дает хорошую термозащиту.
На плоских крышах предусмотрены дополнительные этажи.Терраса добавляет комфорта жильцам. Резервуары для воды
легко размещаются на плоских крышах.
8. Ступеньки, лестницы и лифты: Ступени обеспечивают удобный доступ с уровня земли на уровень первого этажа.
Требуются у дверей во внешней стене. Ширина от 250 до 300 мм и подъем 150 мм - идеальный размер для
ступенек. Ни в коем случае размер двух последовательных шагов не должен быть разным. Количество необходимых ступеней зависит от
разницы уровней земли и пола.Лестница дает доступ с этажа на этаж. Их
должен состоять из ступеней одинаковых размеров.
Во всех общественных зданиях должны быть предусмотрены лифты для удобства пожилых людей и инвалидов.
В общежитиях G + 3 этажа можно строить без лифтов, а в жилых квартирах максимально разрешенные этажи
без лифтов - это только G + 2. Лифт должен быть у входа. Размер лифта определяется количеством пользователей
в часы пик. Лифты доступны вместимостью от 4 до 20 человек.
9. Отделка: Нижняя часть плиты (потолок), стены и верх пола нуждаются в гладкой отделке
штукатуркой. Затем на них наносят белила, темпер или краски или плитку. Функции отделочных работ
:
(a) Обеспечение защитного покрытия
(b) Улучшение эстетического вида
(c) Устранение дефектов изготовления
(d) Отделочные работы для цоколя заключаются в наведении, а для пола - в полировке.
10. Строительные услуги: Работы по водоснабжению, водоотведению и водоотведению, электроснабжение, а также строительство шкафов и витрин составляют основные строительные услуги.
Для накопления воды из городского водопровода или из цистерны в доме построен отстойник в районе ул. Из отстойника вода перекачивается в надземные резервуары, расположенные на уровне крыши или над ней, чтобы вода была полна все 24 часа. Сантехнические работы производятся таким образом, чтобы обеспечить водоснабжение кухни, ванных комнат, санузлов, раковин и садовых кранов.
Для отвода дождевой воды с крыш следует использовать водосточные трубы диаметром не менее 100 мм. Кровля должна иметь правильный уклон по направлению к спускной трубе. Эти трубы должны быть закреплены на глубине 10-15 мм ниже поверхности крыши, чтобы дождевая вода легко направлялась в нижнюю трубу.
Сантехническая арматура должна быть подсоединена к трубам из каменной массы с соответствующими сифонами и камерами.
Каменные трубы затем подключаются к подземной канализации муниципальных сетей или к отстойнику.
Для обслуживания здания требуется много столярных работ. Они представлены в виде витрин, шкафов, стеллажей и т. Д.
Электроснабжение является неотъемлемой частью услуг здания. В здании должно быть достаточно точек для подключения светильников, вентиляторов и других электрических устройств.
10 типов отверстий, используемых в одежде
В вашей одежде есть отверстие для застежки - как это для оксюморон! Но это верно для отверстий, используемых при шитье. Это отверстия, пришитые к одежде, которые позволяют легко надевать и снимать одежду, а также закрывать ее с помощью множества доступных вам застежек.
Вы найдете множество видов прорезей, используемых вдоль вырезов, кромок рукавов, поясов брюк и юбок, которые подразделяются на категории в зависимости от того, как они закончены, или какой вид застежки используется для закрытия.
Общие правила для отверстий зависят от пола - отверстия для женской одежды закрываются справа налево; Мужчины слева направо.
Сообщение по теме: Различные виды застежек, используемых при шитье.
1 Фасонный проем
Этот самый любимый вид проема сшивается облицовочной тканью - облицовка представляет собой кусок ткани, сшитый по краю проема и затем перевернутый на изнаночную сторону. Там она зашита до припуска на шов, чтобы облицовка легко откидывалась на спинку.Облицовка подшивается к спинке, чтобы она оставалась на месте, или оставляется такой же после обработки краев
Для изготовления облицовки обычно используется ткань косой резки. Чаще всего такая отделка используется для пройм, талии и вырезов горловины. Узнайте, как сшить облицовку здесь.
2 Отверстие для планки
На этом отверстии есть планка, пришитая вдоль отверстия, чтобы сделать отверстие больше. Вдоль проема делается прорезь, и два куска ткани соединяются вдоль прорези, чтобы образовать прорезь.Этот тип планок используется на манжетах рукавов, вырезах рубашек поло и т. Д. Другой способ - сделать планку полностью открытой - добавить дополнительную ткань по краю, а затем сложить ее внутрь и сделать полное отверстие, как показано в рубашке.
Планки обычно имеют пуговицы в качестве застежек
Связанные столбики
3 Отверстие с кромкой
Эта отделка, используемая в проеме, является наиболее простой. Край вокруг проема достаточно узко загибается вдвое и затем прошивается.Это отверстие довольно деликатное и используется для открывания без особого натяжения, как у детского платья или рукава платья без рукавов
Сообщение по теме - Как сшить подол вручную; 5 лучших невидимых стежков для кромки; Как использовать ступни с закатанной кромкой.
