Сетка для штукатурки стен вместо дранки


Штукатурка деревянных стен своими руками

Для чего необходима штукатурка деревянных стен? Ведь сама древесина – неплохой строительный материал, красивый с высоким показателем теплозащиты. Разговор в данном случае надо вести не о бревенчатых конструкциях, а о каркасных, ведь еще встречаются бюджетные варианты, в которых каркас здания обшивают досками и нередко бывшими в употреблении и даже необрезными. Хотя надо отметить, что нанесенная на деревянные стены штукатурка – это своего рода защита древесины от пагубного воздействия природных и биологических нагрузок.

Как же правильно провести штукатурку, используя известные технологии? Начнем с выбора материалов. Еще совсем недавно деревянные стены штукатурили глиняным раствором, в котором, кроме глины, использовались вяжущие наполнители. Это могла быть солома, камыш и даже навоз. В настоящее время от этого варианта отказались, хотя в глубинке еще можно встретить деревянные дома со стенами из глины. Сегодня предпочтение отдается современным материалом на основе гипса, цемента и полимеров. Давайте рассмотрим, как можно своими руками сделать штукатурку внутри и снаружи дома.

Подготовка деревянной стены

Начнем с того, что предупредим, просто так набросать раствор штукатурки на деревянную поверхность нельзя. Смесь просто к ней не прикрепится, и под своим весом отвалится или частично отслоиться. Поэтому стоит позаботиться о конструкции, которая массу штукатурки будет держать. Здесь два варианта: старинный с помощью дранки, современный с помощью штукатурных сеток.

Обрешетка из дранки

Что такое дранка или дрань? Это деревянные рейки толщиною 3-5 мм, шириною 10-20 мм и длиною до 2 м. Ее и сейчас можно спокойно приобрести в любом строительном магазине, продается материал в пачках по 50 или 100 штук. И стоит недорого, потому что считается неликвидом.

Внимание! Для обрешетки под штукатурку необходимо выбирать дрань светлого цвета, без сучков и мест заражения грибками или плесенью.

Крепится дранка к деревянной стене дома гвоздиками. При этом сам крепеж до конца не забивают, необходимо оставить выступ, который загибают, чтобы создать прижимное усилие. Толстые планки материала устанавливаются встык, тонкие внахлест.

Обрешетку внутри или снаружи можно делать в один или два слоя, второй вариант предпочтительнее, потому что толщина штукатурки в данном случае будет больше, плюс увеличивается скрепляющая способность двух слоев. При этом необходимо учитывать, что первый слой обрешетки устанавливается с ячейками 45х45 см, для чего применяется дранка толщиною 3 мм. Кстати, название такого слоя – подстильный.

Поверх нижней деревянной обрешетки монтируется так называемая выходная дрань, состоящая из толстых плашек с размерами: ширина 15-20 мм, толщина 5 мм. Меньше размерами материал устанавливать не рекомендуется, потому что есть большая вероятность, что она расколется, когда в нее будут забиваться гвозди, а это нарушение технологии и снижение качества всей конструкции. Расстояние между дранками точное такое же, как и у первого ряда – 45 см.

Установка дранки на плоскость деревянной стены дома производится под углом 45°. То есть, на поверхности будет образована ячеистое устройство, как показано на фото сверху. Второй ряд укладывается также под углом 45°, только со смещением в половину размера сторон ячейки. По сути, у вас на стене должна образоваться двухслойная обрешетка с ячейками в два раза меньше, чем у каждого слоя. Это опять-таки необходимо для повышения скрепляющих возможностей штукатурки.

Внимание! Использовать толстые планки для нижнего слоя деревянной обрешетки не рекомендуется. Потому что под толстым слоем мокрой штукатурки материал будет долго сохнуть и начнет коробиться.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что дранка продавалась и сейчас продается не только, как отдельные элементы, но и в готовых щитах. Это ускоряло сам процесс установки, увеличивалось качество процесса и уменьшалось количество мест крепления. Обычно щит крепился внутри по периметру в нескольких точках при помощи гвоздей.

Обрешетка для штукатурки из металлической сетки

Нередко раньше вместо дранки использовалась всем известная сетка рабица. Ее просто укладывали на стену дома и прикрепляли гвоздями, верхняя часть которых просто загибалась. Основная задача производителя работ – хорошо натянуть сетку, выпрямить ее вдоль плоскости стены, чтобы она не выпирала по участкам. Единственный момент, который можно отнести к недостаткам такой штукатурной обрешетки – это возможность нанесения на нее только глиняных растворов и цементно-песчаных смесей. Шпаклевки и штукатурки на основе гипса наносить на нее не рекомендуется.

Можно сетку изготовить и своими руками. Для чего необходимо по всей стеновой плоскости набить гвоздики (не до конца) в шахматном порядке. И уже между ними натянуть проволоку. Это самый простой вариант, к тому же достаточно надежный.  Проволока в этом случае может быть использована разная: вязальная, медная, алюминиевая.

И современный вариант сеточной обрешетки – это сетки штукатурные. Марок сегодня выпускается достаточно много. Здесь и сварные модели, и пробивные, и спаенные, и вязанные. В общем, выбор есть, и его необходимо использовать. Установка таких сеток производится специальными саморезами, можно гвоздями, в этом плане ограничений нет. Главное – чтобы крепеж был надежным.

Обрешетка для штукатурки из полимерных сеток

Это самый современный вариант, где используются очень прочные сетки из стекловолокна и полимеров. Легкие и тонкие они выдерживают достаточно серьезные нагрузки. Но укладывать их под цементно-песчаные штукатурки нельзя, для этого применяются металлические изделия. Штукатурная сетка из стекловолокна или полимера крепится к стене дома очень просто, для этого используются специальные саморезы с широкой шляпкой.

Штукатурные работы

Есть ли отличительные особенности нанесения своими руками штукатурки на подготовленную поверхность с обрешеткой? Есть, и они сильно отличаются от стандартной технологии, когда раствор наносится на кирпичную стену. Но и в этом процесс применяются традиционные строительные инструменты:

  • Мастерок;
  • Шпатель;
  • Терка и полутерка;
  • Правило.

К примеру, с дранкой процесс производится под углом. То есть, при нанесении штукатурки перпендикулярным способом под деревянными планками может остаться свободное пространство, которое обязательно повлияет на целостность штукатурного слоя. Со временем именно в этих местах появятся трещины. Поэтому необходимо раствор штукатурки наносить под углом, чтобы он попал к планкам. К тому же нанесение проводится с двух сторон элементов обрешетки.

С сеткой рабицой все то же самое. Нанесение лучше проводить под углом, заполняя все пространство под проволокой. А вот остальные металлические или полимерные изделия можно штукатурить обычным способом. Но в любом случае штукатурка наносится в два или три слоя:

  • Первый называется обрызг, слой средней толщины и жидкий.
  • Второй – грунт, он толстый и густой.
  • Третий – накрывка, слой тонкий и жидкий, которым производится затирка и выравнивание оштукатуренной плоскости.

Если используется двухслойная штукатурка, то от обрызга можно отказаться.

Внимание! Каждый последующий слой штукатурки наносится только на хорошо просушенный предыдущий.

  • И еще несколько моментов, которые касаются штукатурки стен своими руками на дранку. Нельзя оставлять не покрытые раствором штукатурки части деревянных элементов. Иногда новички могут по неопытности оставить концы планок. Дерево быстро впитывает влагу и начинает коробиться, так что вероятность, что планка выдавит штукатурку, очень высока.
  • Забивать конца планок надо обязательно. Если какой-то забить не получаете, то обязательно прикрепите его любыми способами, к примеру, можно привязать к соседнему элементу вязальной проволокой.
  • На деревянную дранку можно наносить раствор штукатурки и под маяк. Но тут надо быть очень осторожным, потому что адгезионные свойства у древесины пониженные, так что можно в процессе выравнивания под маяк правилом сбить и сам маяк и лежащую под ним штукатурку. Поэтому совет – сделайте наброску материала по всей плоскости стены, а уже после высыхания слоя установите маяки.

Итак, вы сами смогли убедиться, что штукатурка стен деревянного дома своими руками – процесс реальный. Главное, как всегда, в основе используемой технологии правильно подойти к учету нюансов. Обязательно посмотрите видео.  

rusolymp.ru

Как оштукатурить деревянную поверхность: особенности проведения работ

Если вы планируете произвести ремонтные работы в своей квартире самым простым способом с малыми денежными затратами, лучше остановить свой выбор на древесине. Окончательную обработку такой поверхности можно выполнить методом оштукатуривания. До того, как приступать к нанесению раствора на деревянную поверхность, необходимо пройти определенные подготовительные этапы.

Штукатурим стену деревянного дома

Оштукатурить дерево можно бюджетным и мало затратным способом. Составляющими компонентами такого раствора является всего лишь 3 ингредиента: глина, солома и вода.

Облицовочные работы

Штукатурим стену

До того, как приступать к замешиванию смеси, нужно взять требуемое количество глины и разложить ее на предварительно очищенной поверхности. После этого ее нужно увлажнить водой и вымесить до образования тестообразной кашицы. Далее в такую смесь добавляют немного измельченной соломы, вливают воду и вымешивают массу до однородной консистенции. По окончанию такого замеса, раствор необходимо оставить на 2,5-3 часа «отдохнуть».

После того, как штукатурный раствор был правильно приготовлен, можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Если межкомнатные конструкции вашего жилья уже покрыты дранкой, их достаточно сбрызнуть водой и уже можно накладывать и разравнивать раствор.

Если по окончанию работ у вас осталось много замешенной неиспользованной смеси, не расстраивайтесь, ее можно использовать и на следующий день. Для этого потребуется просто влить в оставшийся раствор воду и опять его хорошо вымесить.

Когда облицовочные работы стен будут окончены, им потребуется время для высыхания. Не пугайтесь, если в этот промежуток времени ваши стены покроются небольшими трещинками, после полного высыхания их достаточно будет просто затереть смесью из песка и глины. Но, если в будущем вы намерены клеить обои, лучше дополнительно загладьте поверхности.

Когда штукатурный раствор полностью высох и затвердел, его необходимо закрепить раствором жидкого алебастра.

Штукатурим деревянную стену

Обратите особое внимание на тот факт, что от жирности глины зависит количество требуемой соломы (жжем жирнее состав глины, тем больше соломы вам пригодится).

Сейчас, в современном строительстве, добавление соломы отходит на второй план, а свое предпочтение мастера отдают новомодному армирующему веществу, которое усиливает облицовку и предотвращает появление трещин – полипропиленовой фибре. Особенно хорошо ее свойства проявляются в том случае, если хозяин квартиры планирует окрашивать стены.

Также этот современный аналог соломе можно приготовить собственноручно. Для этого вам потребуется любой мешок (можно использовать мешки из-под цемента, алебастра, а также муки или сахара), который нужно нарезать полосками в 15мм шириной. Далее эти полоски вам придется разобрать на ниточки, которые в итоге не будут иметь никаких существенных отличий по сравнению с промышленной фиброй.

Подготовительные работы для оштукатуривания дерева – очень важный этап любого ремонта, который состоит в покрытии стен дранкой. Если же конструкции планируется покрывать кафелем, то вместо дранки следует использовать плетение из проволоки или армирующую металлическую сетку.

Технология набивки дранки

Штукатурим деревянную стену

Дранка – это полоски дерева или фанеры, толщина которых варьируется в районе 3-5 мм, а ширина —  в 15-20мм. Их набивают в 2 ряда:

  • «простильный»;
  • «выходной».

Для того чтоб эти деревянные планки хорошо зафиксировать на поверхности используют специальные штукатурные гвозди, длина которых может быть от 25 до 40 мм.

При покрытии стен простильной дранкой используют толщину реек в 3-4мм. Ее фиксируют параллельно друг другу, начиная от потолка, и двигаются в направлении пола с шагом в 30-40 мм под углом в 450 к горизонтали.

При использовании выходной дранки используют толщину планок в 4-5 мм, а шаг составляет 40-50 мм перпендикулярно простильной. В результате этого на стене образуется «сетка», которая не слишком плотно прилегает к поверхности, но достаточно надежно на ней фиксируется. Во время оштукатуривания эти пустоты заполняют штукатурным раствором, что позволяет штукатурке крепко соединяться с деревом.

Расход смеси на 1 м2 зависит от того, насколько поверхности были изначально ровные. Слой по толщине не должен быть менее 200мм, ведь если он будет очень тонким, дранка будет просвечиваться сквозь толщину штукатурной смеси, а само покрытие со временем может начать трескаться.

Для улучшения звуко- и теплоизоляции конструкции можно покрыть войлочным материалом или пергамином, предварительно нанеся антисептические смеси и дав им хорошенько просохнуть. В таком случае перед облицовкой стены нужно будет не смочить водой, а просто немного увлажнить.

Если вы планируете в будущем красить или оклеивать стены, все стыки разных материалов нужно будет закрыть металлической армирующей сеткой, которая должна захватывать материал не менее чем по 50 мм с каждой стороны.

Современные методы штукатурных работ

Рабочий процесс штукатурки стены

Для того чтоб оштукатурить деревянную поверхность можно использовать не только специальные промышленные смеси. Для этого также отлично подойдут универсальные гипсовые растворы, которые отличаются более высоким уровнем адгезии.

Подобные штукатурные смеси изготавливаются на основе строительного гипса, к которому добавляют легкие заполнители и полимеры-модификаторы. Самый популярный представитель этой категории – немецкая строительная смесь «Ротбанд». Благодаря своей универсальности ее часто использует не только для работ по дереву. Она также хорошо себя ведет на кирпиче, бетоне и листовых материалах. Более подробное описание основных характеристик представлено в таблице ниже.

Технические характеристики материала Единицы измерения Величина
Оптимальные температурные показатели для работы
Толщина наносимого слоя минимально возможная см 0,5
максимально возможная 5
рекомендуемая 1
Расход сухой массы (толщина слоя 1см) кг/м2 8-9
Выход раствора из 30 кг сухого вещества (1 уп.) л ≈ 40
Время на созревание смеси 1 мин. 10
«жизни» смеси 20-25
на высыхание покрытия (толщиной 1см) 40-60
высыхания до абсолютной твердости 24 часа 7
Плотность сухого раствора кг/м3 700
высохшей штукатурки 900
Прочность сухого покрытия на изгиб МПа >1
на сжатие >2
Зернистость см ≤12
Окрас штукатурной смеси белый, серый, розовый

До того, как начинать работы по оштукатуриванию, стены нужно покрыть грунтовкой и установить армирующую сетку. Грунтовка обеспечит более прочную адгезию со следующими материалами. Сейчас на строительном рынке можно приобрести множество грунтовок, которые разработаны специально для покрытия древесины.

Основные принципы оштукатуривания деревянных поверхностей

Штукатурим стену по дранке

Штукатурка поверхностей из древесины проводится в определенной очередности:

  1. Нанесение базового слоя – обрызга

Его следует наносить на стены без пробелов для того, чтоб раствор лучше скреплялся с основанием, заполнял все его трещины, неровности и зазоры. После обрызга не требуется выравнивание, но нужно будет удалить лишние наплывы.

  1. Нанесение следующего покрытия – грунтовка

Этот процесс необходим для основного выравнивания стен с использованием штукатурки и придания необходимой толщины. Величина этого слоя должна быть менее 5-7мм. В случае необходимости  грунтовку можно наносить двумя слоями.

  1. Нанесение 3 накрывочного слоя толщиной в 12-20 мм.

Существуют следующие техники нанесения штукатурной смеси:

  • накидывание (способ для более опытных строителей, который заключается в универсальности, позволяющей работать с разными смесями по консистенции, накидывать массу нужно резкими движениями);
  • разбрызгивание (можно использовать как подручные средства в виде щеток и веников, а также специальные распылители);
  • намазывание (самый простой вариант для работ с густыми растворами).
  1. Самый важный этап оштукатуривания – разравнивание поверхности.
  2. Завершающие действия – затирка и заглаживание.

Штукатурим по дранке

Готовую поверхность нужно затирать специальной теркой круговыми движениями, чтобы удалить незначительные неровности облицовки и сделать ее более прочной и гладкой.

Все проделанные работы должны привести к тому, чтоб углы стыков поверхностей были острыми и без неровностей. Для придания им идеальной формы лучше воспользоваться треугольными лопатками или полутерками.

Как видите, оштукатуривание деревянной поверхности в некоторых моментах существенно отличается от таких же работ по другим поверхностям. Главное различие уже видно на подготовительном этапе, который заключается в покрытии стен дранкой. Далее все работы проводятся так же, как и покрытие поверхностей из других материалов.

Теперь вы убедились, что это наиболее бюджетный и достаточно простой в исполнении вариант, который можно выполнить своими силами?

pootdelke.ru

Дранка для штукатурки - Советы на все случаи жизни

Один из наиболее простых и дешевых способов изменения планировки дома — возведение деревянных перегородок. Перед началом декоративной отделки дранка для штукатурки нуждается в подготовке и защите. В процессе выполнения штукатурных работ, начинающий мастер может столкнуться с некоторыми сложностями, так как древесина, несмотря на свойственную ей пористость, не вступает в сцепление со строительной смесью. По этой причине штукатурка по дереву нуждается в особой подготовке стен и тщательном соблюдении всех этапов работы. Если вы проделаете все правильно, то получите прочную и ровную поверхность, которая по своему качеству не будет уступать оштукатуренной бетонной поверхности.

к содержанию ↑

Специфика подготовки деревянной поверхности

Для того чтобы обеспечить качественное сцепление с деревянной стеной, нужна специальная подготовка поверхности. Для этих целей применяется своеобразный фиксатор — обрешетка из металла или дерева.

Важно! Деревянная дранка изготавливается из узких планок толщиной 3-55 мм, шириной примерно 15-20 мм и длиной 1-2 м. Такие рейки называют дранью и, как правило, продаются упаковками по 50 или 100 штук.

Для того чтобы изготовить дранку для штукатурки своими руками потребуется следующее:

  • Дрань.
  • Строительный уровень.
  • Острый нож.
  • Молоток.
  • Гвозди 20-40 мм и диаметром 1-1,8.

Дранку накладывают на стену в два слоя. При этом:

  • Для первого слоя, который называют простильным, используют более тонкие и неровные рейки, толщина которых примерно 3 мм. Их размещают на поверхности стены под углом 45 градусов относительно линии пола на расстоянии примерно 50 см друг от друга.
  • Для выходного — второго слоя, отбирают более широкие и ровные планки, которые имеют толщину 4-6 мм. Их монтируют на стену под таким же углом, но с наклоном в противоположную сторону. Так, слои, расположенные крест-накрест образуют своеобразную ячеистую сетку.

Важно! Если ваша дрань будет уже 10 мм, при забивании гвоздя она может расколоться. Слишком широкие и толстые планки в процессе работы будут прогибаться от влаги, так как просто не будут успевать высыхать.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению дранки

Поэтапная последовательность выполнения работ по подготовке стен из дерева к штукатурке по дранке будет выглядеть следующим образом:

  1. Сделайте 2 ряда простильной драни, стараясь вбивать гвозди не до конца, а лишь закрепляя планки.
  2. Входную планку прибейте при помощи двух гвоздей с обеих сторон. Один гвоздь забейте обычно, а другой — вбивайте под углом так, чтобы его острие направлялось к ближайшему краю планки. Это позволит “натянуть” дранку и улучшить крепежные свойства.
  3. Вбейте гвозди в натянутую выходную дрань спустя каждые две простильные драницы, размещая гвоздь ровно по середине планки в местах пересечения двух слоев.
  4. Концы планок размещайте с небольшим зазором в 2-3 мм, который нужен для предупреждения вспучивания деревянных полос при нанесении штукатурки.
  5. Вытащите гвозди, которыми фиксировали первый слой, и используйте их. Не забудьте хорошо закрепить концы планок, так как впоследствии они могут покоробить и нарушить слой штукатурки.

Важно! Если вам нужно заштукатурить большую поверхность, то для ускорения и упрощения работы лучше купить не штучный, а щитовой вид драни, который продается в магазинах в виде уже готовых щитов.

На этапе подготовки стен необходимо учесть несколько важных нюансов:

  • Начинать работу стоит снизу, постепенно продвигаясь по направлению к потолку.
  • Используя сухую дрань, перед началом набивки ее нужно вымочить.
  • В помещениях с повышенной влажностью подготовка поверхности перед началом оштукатуривания включает в себя обустройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки следует закрепить на стене полиэтиленовую пленку или специальную мембрану.

Важно! Вместо дранки допускается применение металлической сетки из алюминиевой или медной проволоки со столярной ячейкой 40-70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене и не провисать.

к содержанию ↑

Штукатурные смеси для поверхностей из дерева

Для оштукатуривания деревянных стен и перегородок можно использовать составы на гипсовой, известковой или цементной основе. При этом в качестве наполнителя берется шлаковый или кварцевый песок с размером фракции примерно 1,2 мм.

Песчано-цементная смесь

Песчано-цементный раствор готовят так: ¾ части песка смешивают в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после чего добавляют воду и раствор доводят до нужной консистенции. Такой штукатурный состав будет уместен для помещений с различными условиями эксплуатации.  

Гипсово-известковая

Для комнат с нормальным уровнем влажности можно применять гипсово-известковую смесь. При самостоятельном приготовлении такого раствора следует придерживаться таких пропорций:

  • 1 часть гипса.
  • 1 часть извести.
  • 2 части песка.

Важно! Так как гипс очень быстро застывает, сокращая время работы, вместо чистого гипса рекомендуется использовать гипсовые смеси, которые имеют в своем составе замедлители схватывания. Для таких целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Цементно-известковая

Цементно-известковый раствор пригоден для влажных помещений, таких как кухня и ванная. При самостоятельном приготовлении вам потребуются следующее:

  • 1 часть известкового теста.
  • 1 часть цемента.
  • от 2 до 5 частей песка

Известковое тесто разводят в отдельной емкости водой. При этом объем воды должен равняться объему извести. Приготовленный раствор добавляют в песчано-цементную смесь и тщательно перемешивают.

Важно! Перед использованием известь должна быть предварительно погашена, а также выдержана в течение одного месяца, чтобы в процессе высыхания штукатурка не вздулась и не испортилась, из-за отверстий от входящего газа.

к содержанию ↑

Необходимые для работы инструменты

Для нанесения штукатурки по дранке вам потребуется следующее:

  • Большая емкость.
  • Строительный миксер либо дрель со специальной насадкой.
  • Правило.
  • Мастерок и шпатель.
  • Терка.

к содержанию ↑

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание деревянных стен происходит в обычной последовательности:

  1. Слой набрызга.
  2. Грунт.
  3. Накрывка.

Особенности процесса:

  • Перед тем, как начать штукатурные работы, на стенах следует установить маяки для определения толщины нужного слоя штукатурки. Для закрепления этих маяков, как правило, используют быстросхватывающиеся растворы, к примеру, алебастр или гипс.
  • Первый штукатурный слой выполняют методом набрызга. Раствор для данного слоя готовят более жидким, по консистенции похожим на сметану, для улучшения адгезии можно добавить в него ПВА. Он заполняет секции дранки, а также имеющиеся впадины на поверхности стены.
  • Толщина первого слоя должна быть не более 9 мм с учетом толщины дранки. Состав нужно набрасывать под углом 45 градусов с обеих сторон обрешетки, чтобы тщательно заполнить все пространство под дранкой без пустот под планками.

Важно! Если у вас нет особого опыта в штукатурных работах, то вместо кельмы или мастерка для накидки раствора можно использовать веник, который связан из 5-7 прутиков. Обмакивайте его в смесь и резкими движениями набрызгивайте раствор на стену.

  • Следующий штукатурный слой, именуемый как грунт, наносят на черновой слой после его высыхания. Дли гипсово-известкового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна быть больше 5 мм. Для простой штукатурки толщина окончательного грунта должна быть более 12 мм, для улучшенной — больше 15 мм. При этом грунт может иметь от 1 до 3 слоев, каждый из которых уплотняют и выравнивают с помощью длинного двухметрового правила.

Важно! Не стоит пренебрегать ограничениями по толщине штукатурного слоя. Раствор обладает высокой влажностью, поэтому при нанесении слишком толстых слоев он не будет успевать просыхать, и влага будет впитываться в дерево, что, в свою очередь, приведет к его загниванию.

  • Слой накрывки делают из более жидкого раствора, чем тот, который применялся для грунта. Данный слой должен особенно тонким и обладать толщиной не более 2 мм.

Важно! Каждый слой штукатурки должен наноситься после полного затвердевания предыдущего. Чрезмерно длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать тоже нельзя, так как пересушивание предыдущего слоя значительно снижает качество адгезии материала с поверхностью. Если слой штукатурки пересох, то всю поверхность придется смочить и сделать на ней надсечки с помощью острого угла шпателя.

к содержанию ↑

Правила сушки штукатурки

Ну и напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки по дранке:

  • Штукатурку необходимо беречь от вибрации и ударов.
  • Комната, в которой ведутся штукатурные работы, должна быть сухой и теплой.
  • Для качественного устранения влаги необходимо организовать интенсивное проветривание.
  • После завершения работ штукатурка должна сохнуть естественным путем на протяжении 2-3 дней. Досушивать ее принудительно можно лишь по истечении этого срока, применяя теплый воздух.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Так, несмотря на обилие новых технологий в области строительства, испытанные временем способы тоже не утрачивают своей актуальности. В частности, применение дранки для штукатурки в процессе выполнения отделки в деревянных домах. Следуя нашим советам и рекомендациям, вы сможете выполнить эту работу быстро и без особых проблем.

2000sovetov.com

Особенности штукатурки деревянных стен

На первый взгляд, штукатурка деревянных стен дома — дело лишнее, ведь есть современные отделочные материалы, сайдинг, например. Но деревянными бывают не только наружные стены, но и перегородки внутри дома.

Перед тем как начать штукатурить деревянную стену, на нее набивается дранка. Для этого стена выравнивается досками, на которые прибивается дрань.

К тому же дерево уязвимо и для воды, и для огня, и для прочих неблагоприятных факторов, а поэтому эффективная защита для деревянных стен будет отнюдь не лишней. А положенный поверх дерева слой штукатурки, несмотря на кажущуюся хрупкость, является одним из самых эффективных способов защиты деревянных стен.

Но только в том случае, если штукатурка деревянных стен дома выполнена правильно. К тому же есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать, прежде чем оштукатурить дом. Например, собранные на жестком фундаменте щитовые и каркасные деревянные дома можно штукатурить сразу после возведения крыши.

А вот новые дома из бревен или бруса можно штукатурить только после полной их усадки, т.е. от постройки такого дома до штукатурки его стен должно пройти не меньше года. То же относится и к старым деревянным срубам, если при их ремонте снималось более двух верхних венцов.

Подготовка стен для оштукатуривания

Варианты дранки.

Для выполнения штукатурных работ понадобятся инструменты:

  • бетономешалка (можно заменить корытом или другой большой емкостью);
  • кельма или мастерок;
  • ведра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата.

Штукатурка деревянного дома начинается с подготовки деревянных поверхностей, будь то стена или перегородка. С них нужно удалить все, даже самые маленькие пятна грязи, особенно если это пятна битума или минеральных масел. Помните, что поверх них слой штукатурку к дереву не прикрепить.

Если поверхность гладкая, то придется вам красоту стен своими руками уродовать, делая на них насечки, пропили и другие шероховатости, чтобы слой штукатурки лучше сцепился с деревянной стеной. Но лучший способ прочно закрепить штукатурку на вертикальной деревянной поверхности — набить на стену дранку (тонкие деревянные рейки).

Дранка крепится, начиная от пола, под углом 45º к нему. Шаг между полосами дранки 4-4,5 см, крепление ведется в 2 перекрещивающихся слоя. В конечном итоге должна получиться решетка с ячейками 4Х4 или 4,5Х4,5 см. Каждую драночную полосу на концах следует прикрепить гвоздями, поскольку незакрепленные концы будут коробиться и повредят положенный слой штукатурки.

Набивка драни.

Лучше прежде чем прибить концы реек, смочить их водой. Этот нехитрый прием не позволяет дранке расколоться от вбивания в нее гвоздя. По самой полосе гвоздь вбивается в скрещение двух полос через каждые две ячейки. Края полос дранки нельзя состыковывать вплотную друг к другу, между ними нужно делать компенсационный зазор в 2 мм, иначе при подвижках обрешетки уложенная штукатурка может пойти трещинами.

Существует два способа устройства обрешетки: сделать первоначально щит обрешетки и затем прибить его на стену дома или набивать каждую дранку по отдельности. Если нужно одновременно оштукатурить не только стены, но и потолок, то обрешетку нужно набивать сначала на стены, а потом уже на потолок.

Когда нужно соединить деревянные перегородки с другим материалом стен, на места соединения набивается штукатурная сетка. Если обрешетка выполняется в кухне, туалете или ванной комнате, то поверхность стены обязательно нужно защитить гидроизоляционным слоем до устройства обрешетки.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Качественное выполнение штукатурных работ невозможно без качественно штукатурного раствора.

Поскольку у дерева довольно приличная адгезия (сцепления с другим веществом), то для штукатурки деревянного дома подойдет практически любая смесь: от цементно-песчаной и известковой, до дорогих декоративных гипсовых растворов.

Инструменты для штукатурки: уровень, полутерок, кельма, терка, правило, гладилка и другие.

Для приготовления цементно-песчаной штукатурки берут 3-4 части песка на 1 часть цемента. Сначала песок и цемент перемешивают всухую до получения однородной массы, а затем добавляют воду и смешивают до нужной густоты.

Несколько по-другому готовится известково-цементный раствор. Берется 1 часть цемента и 2-5 частей песка (чем меньше песка, тем крепче раствор), и всухую перемешивается до получения однородной массы. Известкового теста нужно брать ровно столько, сколько и цемента.

Его разводят в отдельной емкости, добавляя в него такой же объем воды. Затем полученное известковое молоко добавляют в сухую цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают. Поскольку такой раствор не боится влаги, его можно использовать как для внутренней отделки помещения, так и для наружных штукатурных работ.

Часто для штукатурки деревянных стен своими руками готовят известково-гипсовый раствор. Для его приготовления на 3 части обычного раствора извести (1 часть извести и 2 — песка) добавляется 1 часть гипса. Но в его приготовлении есть важный нюанс, который нужно учитывать — такой раствор быстро схватывается.

Поэтому много готовить его не следует, лучше приготовить нужный объем известкового раствора, а затем отливать его понемногу в другую емкость и уже в нее добавлять гипс. Использовать этот раствор нужно только для покрытия внутренних стен и только в тех помещениях, где нет условий для повышенной влажности.

Схема нанесения штукатурки.

Чтобы правильно приготовить штукатурные растворы, в состав которых входит известь, обязательно нужно проследить, чтобы она была «погашена». Вступая во взаимодействие с водой, непогашенная известь образует большое количество пузырей, заполненных газом.

При работе с таким раствором запросто можно получить ожоги рук. Улетучиваясь со временем из слоя штукатурки, газ будет оставлять в ней сплошные отверстия. Песок для приготовления штукатурных растворов нужен мелкозернистый, с диаметром зерна не более 1,2 мм.

Штукатурка деревянных стен обычно выполняется в три слоя: базовый слой, грунтовка и накрывка. Для каждого слоя густота штукатурного раствора будет разной. Для базового слоя и накрывки раствор нужен жидкий, по консистенции напоминающий негустую сметану. Для грунтовки нужен тестообразный раствор.

Нанесение базового слоя штукатурки

Схема изготовления штукатурки из извести.

Опытные штукатуры для нанесения такого слоя используют кельму или мастерок. Но неопытному штукатуру лучше взять 5-7 тонких длинных прутиков, связанных вместе наподобие веника. Этот пучок макают в емкость с раствором и резким взмахом руки брызгают на обрешетку. Некоторая часть раствора попадает на дранку, но основная масса проникает между дранкой и заполняет собой квадратики решетки.

Толщина этого слоя не может превышать 9 мм вместе с толщиной дранки. В том случае, если сруб сложен из бревен и плоскость стены имеет впадины, то в этих местах допустимо делать базовый слой толщиной в 12 мм, но не больше. Начинать работы нужно всегда в направлении сверху вниз. Если делать в обратном порядке, то сверху на уже положенную штукатурку будет стекать много воды, и нижняя часть стены окажется сильно переувлажненной.

Постепенно по стене будут заполняться все ячейки обрешетки. Работа эта медленная и монотонная, но ее нужно выполнять тщательно, чтобы все клетки и пространство под набитой дранкой оказались полностью заполнены раствором. Базовый слой обычно получается неровным, грубым и на вид не слишком эстетичным. Это не страшно, поскольку на неровностях базового слоя положенный слой грунтовки будет лучше держаться.

Нанесение грунтовочного слоя штукатурки

Пропорции штукатурных растворов.

Когда базовый слой основательно схватится, можно начинать наносить грунтовку. Поскольку консистенция раствора для этого слоя делается более плотной, тестообразной, то для его нанесения используют кельму или мастерок.

Именно от грунтовочного слоя зависит качество всей штукатурки. Если для базового слоя можно приготовить и недорогой раствор, то грунтовка — это уже декоративная штукатурка, и для нее нужно брать только высококачественные материалы. Для некоторых помещений, например, чулана или хозяйственных построек, в которых нет нужды делать красивую внешнюю отделку, слой грунтовки может быть финишным слоем.

Рабочим инструментом для нанесения грунтовки будет мастерок или кельма. Выполняя грунтовку, раствор не швыряют куда попало, а размазывают по стене, стараясь сделать грунтовочный слой предельно ровным и гладким. Грунтовка может выполняться как в один, так и в два, и даже три слоя. Если выполняется многослойная грунтовка, то каждый последующий слой можно наносить только после схватывания уже уложенного.

Если грунтовка делается в один слой, то его толщина не должна быть больше 7 мм. Общая толщина всех слоев грунтовки не должна превышать 12 мм, хотя профессионалы-штукатуры советуют делать толщину грунтовки в 7 мм независимо от количества положенных слоев.

Нанесение накрывки

Когда грунтовка схватится, приступают к нанесению накрывки. Этот слой делают из того же раствора, что и грунтовку, но более жидкого. Это чисто декоративный слой, и его толщина не должна превышать 2-3 мм. Слой наносится кельмой или мастерком. Мазки нужно делать достаточно сильными, чтобы накрывка сразу уплотнялась. Чтобы выровнять стену и придать накрывке однородную законченность, пользуются деревянной дощечкой с гладким основанием.

С помощью специальных добавок к штукатурному раствору и специальной техники нанесения накрывки можно разнообразить интерьер помещений. Это может быть разнообразная цветовая гамма или же имитация под дерево или под камень.

После нанесения всех слоев штукатурки нужно дать ей время самостоятельно высохнуть. Именно самостоятельно, без искусственного сушения, поскольку последнее чревато появлением на поверхности штукатурки трещин.

При внутренних работах можно повысить температуру в помещениях, протопив в доме. Но наружные штукатурные работы нужно выполнять только осенью или весной, поскольку для свежего слоя штукатурки одинаково губительны как быстрое высыхание, так и действие даже небольших минусовых температур.

Штукатурить или нет деревянный дом — это дело личного вкуса хозяев, но важно понимать, что своевременно и правильно выполненная штукатурка является одной из лучших защит деревянного дома от вредителей, гнили, плесени и сквозняков. Штукатурка деревянного дома — дело несложное и по силам каждому, у кого будет такое желание.

Удачи! Тепла и уюта вашему дому!

masterfasada.ru

Что нужно знать о подготовке стен под оштукатуривание

Оштукатуривание — этап строительства, который в большинстве случаев оказывается необходимым для качественной отделки стен. Помимо выравнивания, штукатурка еще и укрепляет поверхности. А насколько крепко сам раствор будет держаться на них, зависит от того, как тщательно была проведена подготовка стен.

Подготовка стен под декоративную штукатурку.

Допустимая толщина штукатурки

Несмотря на то, что качественный раствор после застывания представляет собой довольно прочный материал, наносить его толстым слоем на стены не следует, так как держаться на поверхности он не будет. Строительные нормы определяют, какой толщины должен быть слой штукатурки на стене при ее отклонении от вертикальной плоскости. Требования следующие:

Инструменты для оштукатуривания стен.

  • если отклонение поверхности составляет до 1,5 см на высоту комнаты или не более 0,3 см на каждый метр высоты, то толщина слоя из обычного раствора может быть не более 1,2 см;
  • толщина улучшенного раствора при нанесении на неровную стену может быть не более 1,5 см, если кривизна стены по вертикали не превышает 1 см на высоту помещения или 2 мм на каждый ее метр;
  • высококачественные смеси могут применяться при отклонении стены до 0,5 см (на высоту комнаты) и 1 мм (на каждый метр), при этом слой не должен превышать по толщине 2 см.

Необходимо отметить, что при большой кривизне поверхностей придется принять меры для их предварительного выравнивания. Этот процесс можно провести, нанеся несколько слоев цементно-песчаного раствора, правда, расход его значительно увеличится.

Укрепление штукатурки армированием

Кроме того, для выравнивания стенки понадобится и армирующая сетка, которая улучшит сцепление раствора с поверхностью. Для этой цели может использоваться рабица или иная металлическая сетка с ячейками 1 х 1 см.

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку.

К поверхности, сложенной из кирпичей, такая арматура крепится гвоздями, которые можно вбить в швы. Этот способ крепления менее трудоемок и затратен, чем крепление сетки дюбель-гвоздями, вкручиваемыми в кладку.

Гвозди следует вбивать с некоторым отклонением от перпендикулярной к стене плоскости. На бетонных стенах решетка крепится к выпускам арматуры. В ином случае ее прикручивают к плоскости из бетона дюбель-гвоздями. Сама сетка обрызгивается цементным молочком. Оно создает на проволоке пленку, через которую впоследствии не проступит ржавчина, да и сцепление сетки с раствором будет лучше.

Металлическая сетка применяется не только при выравнивании стен, ее необходимо использовать и тогда, когда слой штукатурного слоя может быть более 4 см.

Как подготовить стенку

Однако перед зарешечиванием на поверхности необходимо удалить дефекты: трещины, глубокие впадины и т.п. Перед заделкой некоторых трещин нужно убедиться, что они не увеличиваются. Для этого между противоположными сторонами зазоров в стене устанавливаются маячки из гипса, раствора или бумаги, за которыми в течение определенного срока ведется наблюдение.

Если маячки разрываются, значит, необходим ремонт стены или ее основания, устраняющий причину появления трещины. Если на индикаторах изменений не наблюдается, трещины разделываются скарпелем. Они должны приобрести вид расширяющихся канавок, чтобы в них как можно глубже был заложен раствор. Перед заделкой крупные прорехи обрабатываются грунтовкой.

Подготовка к оштукатуриванию: расшивка швов и нанесение грунтовки.

Со стенок удаляются загрязнения, следы старой краски, пыль. Обработать поверхности можно и раствором HCl (3%), после чего остатки загрязнений и кислоты смываются водой. Есть еще способ очищения стенок от жировых наслоений, в котором их поглотителем выступает жирная глина. Намазанная толстым слоем, она хорошо взаимодействует с отложениями. После высыхания глина удаляется. Возможно, для качественного удаления жира придется нанести глину неоднократно.

Необходимо сказать, что жирные пятна на стенах исчезают далеко не всегда. Они могут настолько глубоко впитаться, что со временем проступят и через штукатурку и даже через финишную отделку. Чтобы предвосхитить подобный результат, «жирный» фрагмент лучше вырубить перфоратором на необходимую глубину, а потом заделать это место раствором. Перед установкой решетки стена пропитывается грунтовкой.

Итак, для предварительной очистки стен под последующее оштукатуривание нужно приготовить:

  • перфоратор;
  • скарпель или долото;
  • молоток;
  • шпатель;
  • стальную щетку;
  • емкость с 3-процентным раствором соляной кислоты;
  • кисть или валик;
  • емкость с водой;
  • грунтовку;
  • цемент для приготовления цементного молочка.

Установка маяков

Крепления для маяков под штукатурку.

Выравнивание плоскости стен под последующее оштукатуривание сегодня нельзя представить без маяковых профилей. Установив их, даже средней руки мастер может выполнить качественную работу. При использовании маячков больше хлопот связано не столько с растягиванием раствора по стенке, сколько с их правильной установкой. Эта процедура требует не физических усилий, а только терпения и точности.

Перед монтажом маячков строится плоскость. Для этого в углах стены натягиваются вертикально 2 шнура. Их вертикальность проверяется отвесом. Шнуры привязываются к саморезам, вкрученным в забитые в стенки дюбели. По шнурам к поверхности гипсом крепятся профили. Между ними протягиваются горизонтальные нити, которые станут ориентиром для остальных маячков. Расстояние между профилями должно быть несколько меньшим, чем длина правила для выравнивания раствора.

Как подготовить ровные стенки

Даже если стены не нуждаются в предварительном выравнивании и армировании, подготовка к оштукатуриванию ведется и на них. Кирпичная кладка из пористых элементов (как и шлакоблочная) лучше других поверхностей будет сцепляться с раствором, но даже она требует выполнения некоторых подготовительных процедур.

Схема затирки штукатурки: а – вкруговую, б – вразгонку.

В первую очередь в ней разделываются швы (скарпелем на глубину до 1 см удаляется раствор между кирпичами). Потом убираются загрязнения, и наносится грунтовка.

Труднее штукатурить бетонные поверхности и стенки, выложенные из гладких кирпичей или блоков. Чтобы их подготовить к оштукатуриванию, нужно сделать множество насечек, направленных в разные стороны. Углубления в стенах делаются перфоратором, топором, зубилом или долотом. На кирпичах высекаются короткие борозды, а на бетоне длина каждой насечки не должна быть менее 5 см, а глубина — менее 0,5 см.

Еще раз стоит упомянуть о необходимости удаления с поверхностей красочного слоя, который либо вырубается, либо нагревается строительным феном и снимается шпателем.

Хуже всего контактирует со штукатуркой плоскость, покрытая масляной краской.

И все же иногда нет возможности полностью удалить ее со стены. В этом случае на окрашенном участке делается максимум насечек, а сама поверхность обрабатывается бетоноконтактом.

Подготовка деревянных и глиняных поверхностей

Оштукатуривание ведется не только на бетонных или кирпичных стенах. Раствором покрываются глиняные и деревянные поверхности.

Подготовка деревянных стен к оштукатуриванию ведется и с помощью армирующей сетки, и дранкой. Из деревянных реек, длина каждой из которых равняется 1-2 м, делается 2-слойная обрешетка. Первый слой набивается простильной дранью. Для нее используются планки толщиной не менее 3 мм. Их прибивают к стене тонкими гвоздиками длиной до 4 см. Шаг реек составляет около 5 см. Планки расположены под углом 450. Загонять гвозди в планки по самую шляпку не нужно, после набивки следующего слоя они вытаскиваются.

Схема оштукатуривания стены: 1 – набирание раствора на сокол, 2 – нанесение на стену, 3 – разравнивание соколом, 4 – разравнивание полутерком, 5 – затирка штукатурки.

Верхняя (выходная) дранка состоит из ровных планок шириной 1,5-2 см. Ее крепят перпендикулярно элементам предыдущего слоя. Сначала рейки прибивают по краям. Гвозди вбиваются под углом. Их острие направлено к торцам.

Таким способом осуществляется должное натяжение реек. Остальные гвозди можно вбивать через 2 простильные планки и перпендикулярно стене. Перед прибиванием дранку следует намочить, чтобы она не раскололась при монтаже. Нужно оставлять зазор между торцами планок, чтобы они, меняясь в размерах при изменении влажности, не стали причиной появления трещин в штукатурке.

Подобным же образом готовятся и глиняные поверхности, но их предварительно нужно очистить от побелки или другого покрытия. Нужно отметить, что глина плохо сочетается с песчано-цементной штукатуркой, поэтому обрешетка должна быть крепко сцеплена с основанием.

Вместо решетки из дранки лучше прикрепить к стене металлическую сетку. Для ее монтажа нужно использовать гвозди длиной 8-10 см. Их вбивают не до конца: оставшуюся часть загибают, чтобы гвоздь лучше прижимал арматуру к стене. Вместо армирующей сетки можно воспользоваться проволокой, которая протягивается между вбитыми гвоздями и обматывается вокруг их шляпок. При этом крепеж располагается в шахматном порядке с шагом 50 см.

Как подготовить внешние углы

Особое внимание при подготовке к оштукатуриванию следует уделить внешним углам стен. Это наиболее проблемные участки, нуждающиеся в укреплении. Они обшиваются профилем или армирующей решеткой.

Чтобы при отделке углы получились ровными, перед их оштукатуриванием нужно прибить к стене, перпендикулярной обрабатываемой поверхности, деревянную планку шириной 10 см. На нее при выравнивании раствора будет опираться правило, поэтому выступающая часть планки должна находиться в одной плоскости с маяковыми профилями. После оштукатуривания стенки планка снимается и крепится уже на обработанной плоскости. Теперь она служит ориентиром для отделки примыкающей поверхности.

moyagostinaya.ru


Смотрите также