Утепление стен снаружи минватой под штукатурку

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг и штукатурку своими руками

Наверняка многие жители многоэтажек хотели бы иметь частный дом за пределами шумного города. Что может быть лучше собственной жилплощади, думаете вы?

Это отсутствие шумных соседей, большая, принадлежащая только вашей семье территория и возможность проводить свободное время со своими родными, и близкими друзьями на свежем воздухе.

Но если вы думаете, что загородный дом это сплошное удовольствия, то вы глубоко заблуждаетесь. Для того чтобы жить в особняке в комфортных условиях, нужно для этого приложить максимум усилий. Дом должен быть уютным в любое время года.

А так как в настоящее время постоянно растут цены на энергоносители, то приходится задумывать о том, как наилучшим образом утеплить жилище и минимизировать свою зависимость от стоимости газа и света.

Каждый домовладелец должен стремиться к тому, чтобы снизить потери тепла любым доступным способом. Самый эффективный метод решения данного вопроса – это утепление стен частного строения с наружной стороны.

Безусловно, лучше хорошо утеплить дом, чем каждый отопительный сезон включать для обогрева жилых комнат несколько нагревательных элементов одновременно.

В качестве утеплителя вы можете выбрать один из данных материалов:

Утепление минватой под сайдинг

Произвести теплоизоляцию загородного коттеджа можно двумя способами – изнутри и снаружи. Конечно, было бы неплохо использовать оба метода одновременно, но данное удовольствие довольно дорогостоящее и не каждому домовладельцу это по карману.

Специалисты с большим опытом работы в строительном деле, настоятельно рекомендуют позаботиться о наружном утеплении стен. Это будет правильно и разумно с точки зрения инженерной мысли.

На современном рынке строительных материалов имеется большое количество товара для теплоизоляции. Большой популярностью среди частных домовладельцев пользуется минеральная вата.

Что собой представляет минеральная вата

Этот материал имеет волокнистую структуру. Этим и определяются его высокие теплоизолирующие свойства. Утеплитель из минеральной ваты характеризуется хорошими физико-механическими характеристиками. Минвата отличается от других теплоизоляторов невосприимчивостью к деформирующим нагрузкам. Благодаря именно этому свойству данный материал очень часто используют в многослойных теплоизоляционных системах.

Минеральная вата считается экологически чистым материалом. Поэтому его можно использовать даже в жилых зданиях.
Данный вид утеплителя имеет повышенную огнестойкость, он хорошо переносит высокую температуру. Материал разрушается при температуре свыше 1000 градусов.
Утепление стен каменной ватой снаружи поможет добиться хороших звукоизоляционных характеристик. У этого утеплителя продолжительный срок службы – 50 – 70 лет.
Минвата устойчива к воздействию влаги, к химической агрессивной среде и к большим колебаниям температурного режима.

Минвата состоит из горных пород, находящихся в расплавленном состоянии и разнообразных связующих компонентов (минералов глинистого происхождения и смолы на основе фенола). А сверху на материал, наносят небольшую прослойку слой крафт-бумаги.

Сравнение минваты с другими материалами

Виды минеральной ваты

Под этим термином подразумевают не один материал, а целых пять:

Стекловата. Это самый ходовой изоляционный материал. Работать с таким материалом нужно в специальном защитном костюме, очках и респираторе.
Шлаковата. Многочисленные недостатки этого вещества не дают возможности использовать его в качестве термоизоляции. Материал легко поглощает влагу и вступает во взаимодействие с металлическими поверхностями, окисляя их.
Каменная вата. По характерным особенностям этот материал напоминает шлаковату. Данный вид утеплителя не колется, поэтому с ним легче работать.
Базальтовая вата. В ее составе нет доменных шлаков и различных добавочных веществ. Материал практически не подвержен процессу горения. Эта разновидность чаще всего используется в качестве тепловой изоляции.

В последнее время часто практикуется утепление стен эковатой. Данный материал экологически безопасный и обладает высокой степенью звукоизоляции. Какую минвату лучше использовать для утепления — решать вам.

Положительные и отрицательные стороны минваты

Преимущества:

Материал обладает повышенным уровнем огнестойкости.
Хорошее противодействие к раздражителям химического и биологического происхождения.
Минвата лишена такого недостатка, как деформирование.
Материал не способен накапливать жидкость. У него низкая гигроскопичность.
Показатели паропроницаемости на высоком уровне.
Этот утеплитель отличается высокой звукоизоляцией.
Данный материал безопасен для здоровья человека.
Простота монтажа. С работой по утеплению стен минватой справиться даже строитель, не имеющий большого опыта работы.
Долгий эксплуатационный срок – около семидесяти лет.

Отрицательные стороны:

Волокна стекловаты очень ломкие и при нарушении их структуры мелкие фрагменты могут больно ранить человека.
В некоторых случаях в состав минваты входит формальдегидная смола. Если на нее продолжительный период времени будет воздействовать высокая температура, то она окислится до фенола (а это яд).
Термоизоляция, выполненная с применением минеральной ваты, легко продувается. Поэтому сооружение нужно тщательно закрывать декоративным отделочным материалом.

Вышеперечисленные недостатки не свойственны каменной и базальтовой вате.

Толщина минваты для утепления стен

Самое востребованное изделие из минеральной ваты – это минеральные плиты.

Размеры минваты:

длина – 100-600см
ширина – находится в пределах – 20-180см
толщина минеральной ваты для утепления стен, как правило, составляет – 10-25 см.

Интервал довольно большой, но таких показателей удалось достичь благодаря современной технологии производства. Плиты из минеральной ваты легко крепятся на домах, построенных по каркасной технологии.

Плиты толщиной 2—25 см применяются для теплоизоляции фасада здания под штукатурку. Толщина минваты в матах колеблется в пределах 2 – 22см (эти показатели зависят от того, чем отделаны рулоны: это может быть алюминиевая фольга, стекловолокно или проволочная сетка).

Маты, плотностью 150-220 мм можно использовать для наружного утепления стен в средней полосе России.

Стеновой пирог

Пароизоляция стен

Выполняя работы по утеплению стен нужно сделать так, чтобы минимизировать попадание влаги из внутреннего пространства жилого строения под утеплитель.

Для этого нужно предусмотреть слой пароизоляции, он укладывается непосредственно на стену. Для этого можно использовать пропускающую воздух диффузную мембрану.

Пароизоляционный материал крепится с помощью строительного степлера, отдельные полосы необходимо зафиксировать скобами. Чтобы сохранить изоляционные свойства материала, полотно лучше всего укладывать внахлест на 10 -12см.

Швы можно заизолировать дополнительно посредством клейкой ленты (для этой цели подойдет канцелярский скотч).

Как правильно выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены

Последовательность ваших действий при утеплении стен должны быть такими:

Нужно тщательно очистить и обработать все рабочие поверхности.
Необходимо демонтировать различные планки, обрамление, отливы и другие элементы.
Имеющиеся в стене отверстия стоит замазать пенькой или специальной мастикой.
Деревянные составляющие под сайдинг пропитывают огнеустойчивой грунтовкой, а стены покрывают антисептиком.

Обрешетку под минвату нужно сделать из деревянных брусков (они же впоследствии будут использоваться и для крепления сайдинга). Расстояние между брусьями зависит от ширины укладываемых плит.

Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями или дюбелями. Размещать бруски можно, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Необходимо дополнительно зафиксировать облицовку по периметру оконных и дверных проемов. При этом не забудьте проверить плоскость каркаса по уровню.

Толщина деревянного бруса должна соответствовать слою утеплителя.

А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению стен частного дома.

Монтаж обрешетки

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой своими руками производится по следующей схеме:

В первую очередь нужно очистить поверхность стен, при обнаружении на ней неровностей, их стоит зашпаклевать.
Для того чтобы увеличить адгезию на поверхность стены нанести грунтовку.
Далее необходимо набить обрешетку. Бруски можно набивать, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Производим укладку пароизоляции внахлест.
Следующие ваши действия, на которых будет основываться работоспособность всей системы теплоизоляции – это нарезка утеплителя. Для этой работ вам понадобиться острый нож и деревянная доска, которая будет служить в качестве пресса. Размеры плит минваты должны совпадать с габаритами обрешетки плюс 5 мм для обустройства монтажных припусков.
Следующий этап – укладка утеплителя между брусками обрешетки. Со всех концов нужно обеспечить плотное прилегание плит минеральной ваты. Посреди соседствующих листов не должно быть щелей.
Обустройство вертикальной обрешетки. Здесь нужно учитывать вид сайдинга, который будет использоваться для обшивки дома. Для обычного винилового сайдинга нужно делать обрешетку с шагом брусьев – 400мм. Если вы планируете устанавливать металлический сайдинг, то между составными компонентами вертикальной обрешетки должно быть расстояние 600-1000мм.
Если в ваших планах – сделать второй слой тепловой изоляции, то его нужно укладывать аналогично первому слою только перпендикулярно.
Установка гидроизоляции.
Крепление сайдинг-панелей.

Монтаж металлической обрешетки

Схема утепления в 2 слоя

3 метода укладки утеплителя

Выполнение работ по гидроизоляции

Так как минеральная вата, это теплоизоляционный материал с высокими водопроницаемыми свойствами, то фасад дома нужно обеспечить хорошей гидроизоляцией.

Для того чтобы обеспечить процесс выведения из минераловатных плит влаги, которая образуется в результате перепада температуры в помещении и на улице, необходимо установить гидроизоляционную пленку или диффузионную мембрану.

Для обеспечения движения воды только в наружном направлении, необходимо крепить гидроизоляцию широкой стороной пор к минеральной вате, а узкой – к обшивке. В качестве крепежных элементов нужно использовать саморезы. Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху — вниз, швы проклеиваются монтажным скотчем.

Гидроизоляция под сайдинг

Полезное видео

Утепление стен минватой в видео-инструкции:

Заключение

Данный метод утепления годится для теплоизоляции кирпичных (газобетон), деревянных и каркасных стен. Прочитав внимательно информацию, изложенную в данной статье, вы смогли убедиться, что утеплить стены снаружи минеральной ватой под сайдинг можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главное в этом деле – правильно смонтировать каркас и в точности соблюдать технологию при выполнении каждого из процессов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-03-23

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Как правильно утеплять стены минватой снаружи

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение — утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
Хорошая вентиляция внутри помещения.
Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
Нет потребности использовать пароизоляцию.
Технология утепления не представляет особой сложности.
Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
Перфоратор.
Тёрка для штукатурки.
Венчик для перемешивания раствора.
Ножовка по дереву.
Удлинитель.
Шпатель.
Ёмкость для раствора.
Молоток.
Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров. В идеале использовать лазерное устройство.
Строительный уровень.

Расходные материалы:

Уголки для армирования углов.
Клей для минваты.
Грунтовка.
Армирующая сетка из ткани.
Краска, декоративная штукатурка.
Крепёж для минваты, дюбеля.
Песок, цемент.
Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

Подготовка основания фасада;
установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
грунтовка стен;
приклеивание плит минваты;
установка дюбелей;
приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
нанесение армирующего слоя;
установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
грунтование и устройство декоративно-защитного слоя;

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

Слой декоративной защиты.
Армирующий слой.
Минеральный утеплитель.
Слой клея.
Стенка сооружения (подоснова).
Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс — он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы — приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм.

Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм. При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками. Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап — установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты — чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе — внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

kakpostroit.by

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками: пособие

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
несколько полос сетки шириной около 25 см;
разведенный клей;
отбивочный шнур;
водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Подробная видеоинструкция:

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

domzastroika.ru

Технология утепление фасада минватой под штукатурку: как правильно выполнить монтаж своими руками?

Стремясь снизить расходы на отопление, владельцы домов все чаще утепляют фасады. Выбор утеплителей на строительном рынке огромный, начиная от всем известных пенопласта и минеральной ваты, и заканчивая современными материалами в виде пенополиуретана и эковаты.

Не стоит сразу вестись на поводу у моды на новшества. Старая добрая минеральная вата отлично справляется с функциями теплоизолятора.

Технические характеристики утеплителя

И сегодня минеральный материал остается популярным для утепления, как фасадов, так и внутренних помещений. На рынке строительных материалов представлены несколько вариантов данного утеплителя:

шлаковата;
каменная (базальтовая);
стекловата.

Каждый вид имеет свои особенности, но техническим характеристикам практически у всех одинаковы:

Низкий коэффициент теплопроводности.
Звукоизоляционный материал. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата поглощает шумы из улицы и не дает им проникать в комнаты, делая пребывание в помещениях более комфортным.
Проницаемость пара. Утеплитель поглощает пар, выходящий изнутри дома и отдает его в окружающую среду. Потому в комнатах никогда не будет сыро, а на стене перестанут появляться следы грибков и плесени.
Пожарная безопасность. Минеральная вата выдерживает нагревание до 1000 градусов Цельсия при этом не плавиться, не дымит и не выделяет едких веществ.

Благодаря таким характеристикам вата и заслужила свою популярность среди застройщиков. А современные технологии изготовления придают материалу еще больше положительных аспектов.

Преимущества и недостатки

Перед тем как остановить свой выбор на приобретении минеральной ваты для утепления фасада, обязательно изучают ее преимущества и недостатки. Если соотношение плюсов и минусов устраивает, то смело отправляйтесь за покупкой. Для начала ознакомимся с преимуществами:

Хорошие теплоизоляционные показатели.
Пожарная и экологическая безопасность.
Длительный срок эксплуатации.
Имеет звукоизоляционные свойства.
Проницаемость пара – материал дышит, а значит можно его использовать для утепления газобетона, деревянных стен, которые также хорошо пропускают влагу.
Можно использовать не только для фасада, но и для кровли или чердака.

Что касается недостатков, то, конечно они есть, как и у других материалов:

Нужно четко следовать советам производителей по установке.
Минвата требует гидроизоляции. Материал быстро впитывает влагу, а мокрое вещество плохо выполняет свои функции.
Бытует мнение, что вата выделяет токсические вещества. У ответственных производителей таких недостатков нет. Вся продукция проходит сертификацию и минеральную вату разрешают использовать даже в детских садах. Но вот фальсификаторы за качеством, им, главное побольше продать. Потому во время покупки обратите внимание на фирму производителя и попросите сертификат. Тогда вредные вещества не появятся в жизни домочадцев.
Стекловату обязательно нужно устанавливать в защитной одежде и покрывать мембранами. Мелкие волокна легко обламываются, и раздражают слизистые, и кожные покровы. Для жилых строений лучше ее вовсе не использовать.
Стоимость выше, чем у пенопласта.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами, каждый вправе делать выбор в пользу материала или наоборот.

Технология теплоизоляции дома

Выполнить утепление фасада минеральной ватой можно тремя способами:

Мокрый фасад – материал приклеивается непосредственно к стене. Для более надежной фиксации используют тарельчатые дюбеля.
Вентилируемый фасад – сначала создается каркас, а к нему крепится вата. При этом создается зазор, который позволяет под средством естественной вентиляции удалять излишки влаги, как с поверхности стен, так и с утеплителя.
Колодец – минеральная вата размещается в свободном пространстве между внешней и внутренней стеной строения. Материалом для возведения стен может быть кирпич, бетонные панели, дерево (каркасный дом) и так далее.

Более подробно ознакомимся с первым и вторым вариантом утепления фасада.

Мокрый фасад

Как упоминалось выше плиты минеральной ваты приклеиваются к поверхности стены на фасадный клей. Необходимо воспользоваться и механическими крепежами. Это сделает конструкцию более прочной, и она сможет выдержать тяжелую декоративную отделку, например, штукатурку или клинкерную плитку.

Теперь разберемся чем особенна «мокрая» технология утепление фасада минеральной ватой и какие здесь есть нюансы. Начинают, как всегда с подготовки основания:

Удаляют навесные конструкции и крепежные элементы.
Очищают старое декоративное покрытие, если оно было.
Заделывают трещины и выбоины.
Убирают загрязнения, старые пятна.

Разметка

Разметку стены делают для того, чтобы определить наличие неровностей, и потом ровно установить утеплитель.

В верхней части стены около угла вбивают арматуру.
Четко по вертикали опускают капроновую нить и в нижней части тоже вбивают арматуру.
Таким образом, делят поверхность на вертикальные участки, шаг между ними соответствует ширине утеплителя.
Горизонтальную разметку делают в верхней и нижней части стены.
Таким же образом размечают и диагонали.

Чтобы правильно сделать разметку пользуйтесь строительным уровнем. Если перепады составляют около 0,5 см, то работать с такой стеной будет легко. После выполнения разметки, арматуру обязательно удаляют.

Грунтование стены

Любой мастер скажет, что грунтовать стены обязательно. Состав пропитки скомбинирован таким образом, что небольшое количество вещества выполняет множество функций:

Защищает поверхность от плесени и грибка.
Предотвращает проникновение влаги в материал.
Увеличивает сцепляемость поверхности стены с клеевым составом.

Подбирают грунтовку соответственно материалу основной стены и клеевому составу. Обязательно грунтовка должна подходить для наружных работ иначе выполнить поставленные задачи не сможет. Наносят пропитку густым слоем при помощи кисти и дают полностью высохнуть. Период высыхания производитель указывает на упаковке.

Установка цокольного профиля

Данная деталь держит всю конструкцию утеплителя, потому к процессу установки относятся очень внимательно.

На уровне где будет находиться нижний край утеплителя выставляют горизонталь. Для этого используют строительный уровень и отбивной шнур.
Просверливают отверстия под дюбеля.
При помощи клея для минеральной ваты приклеивают армирующую сетку шириной 25-30 см. Она закроет материал снизу и защитит его от намокания. Для этого после установки нижнего ряда плит сетку приклеивают поверх ваты.
Фиксируют цокольный профиль по отмеченной лини при помощи забивных дюбелей.

Монтаж минераловатных плит

Для того чтобы приклеить фасадный утеплитель необходимо приготовить раствор. Инструкция обычно указана на упаковке, перед началом работ нужно ее внимательно прочитать и не отступать от рекомендаций производителя.

Готовый клеевой раствор по консистенции напоминает жидкую сметану. Его оставляют еще на несколько минут, потом опять перемешивают. Такие действия помогут всем веществам прореагировать друг с другом и придать составу необходимые свойства.

Только после этого можно приступать к работе с утеплителем.

Раствор наносят на всю поверхность плиты толщиной около 0,5 см.
Распределяют гребенчатым шпателем.
Обработанный элемент нижним краем устанавливают в цокольный профиль и прижимают к стене.
Обязательно проверяют горизонталь и вертикаль.
Следующую плиту прикладывают вплотную к предыдущей. Желательно, чтобы зазоры не были больше 5 мм.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Чтобы закрепить минеральную вату надежно применяют механические крепежи. Для этого подойдут дюбеля с широкими шляпками. Их покупают с расчета 5–7 штук на квадратный метр плиты.

Процесс очень простой, потому каждый сможет выполнить все своими руками. Перфоратором проделывается отверстие через утеплитель в стене глубиной на 1 см больше чем длина дюбеля. Вставляется внешняя часть механизма, а потом вбивается или вкручивается сердцевина. При этом шляпка утопает в материале. Углубление заделывают тем же клеевым раствором.

Армирование и гидрозащита

Кода все зафиксировано, и клей высох, приступают к армированию. Для этого используют стекловолоконную сетку и то же клей. Делают это так:

На всю площадь плиты минеральной ваты наносят клей.
Разравнивают раствор.
Сетку прикладывают к сырому раствору и вдавливают в него шпателем.
Стыкуют куски нахлест, не меньше чем 10–15 см.

Клеевой раствор выполняет функцию гидроизоляции, потому дополнительных мероприятий проводить нет необходимости.

Финишное покрытие

Мокрый способ фиксации минеральной ваты выбирают в том случае, когда в качестве декоративной отделки выбрана штукатурка. Но для того чтобы приступить к финишному оштукатуриванию нужно дать армирующему слою хорошенько высохнуть и отстояться.

Потому к декорированию приступают не раньше чем через 2–3 суток после армирования. Причем штукатурный слой не должен превышать 1 см, иначе конструкция может не выдержать и обвалиться. Нельзя наносить штукатурку зимой, поскольку для выполнения таких работ требуются особые погодные условия.

Покраска оштукатуренного слоя необязательна. Чтобы придать строению оригинального вида, можно использовать несколько оттенков, чтобы выделить оконные проемы, двери или декоративные элементы на фасаде.

Еще одним вариантом декорирования мокрого способа установки минваты является кирпичная кладка. Укладывают кирпич любым выбранным способом, при этом утеплитель остается впросвете между двумя стенами (наружной и внутренней).

Сухой фасад

Этот вариант утепления подразумевает отсутствие любых клеевых составов. Термоизоляционный материал крепится к предварительно установленной обрешетке. На ней же фиксируется и финишная отделка. Этот метод более практичен, его можно применить в любое время года, главное, чтобы утеплитель не намок.

Расстояние, которое оставляют между утеплителем и облицовкой позволит свободно циркулировать воздуху и при этом вентилировать пространство, а значит удалять излишки влаги. Также поможет устранить неприятные запахи.

Монтаж обрешетки

Для начала грунтуют стены. Если есть небольшие изъяны не страшно под каркасом их легко спрятать, потому выравнивать или как-то по-особому подготавливать поверхность нет необходимости.

После того как грунт высохнет, внешнюю стену покрывают паронепроницаемой пленкой. Зафиксировать можно степлером, а стыки закрывают скотчем. Она выполнит функцию пароизоляции и защищает утеплитель от воздействия влаги, которая выходит из внутренних помещений.

Дальше устанавливают каркас. Он бывает двух типов:

Деревянный – используют для более легких облицовок, например, виниловый сайдинг. Дерево обязательно покрывают защитными составами.
Стальной – подходит для тяжелой обшивки в виде каменных плит, керамогранита.

Вначале устанавливают вертикальные детали каркаса. Расстояние между элементами немного меньше чем ширина плиты минеральной ваты. Таким образом, материал полностью заполнит получившееся пространство. Но нужно следить за тем, чтобы утеплитель не выгибался иначе теплоизоляционного эффекта не будет.

Чтобы конструкция была более прочной и жесткой добавляют несколько горизонтальных перемычек на одни вертикальный прогон. Соседние горизонтальные детали совпадать не должны. После укладки утеплителя его снаружи закрывают ветрозащитной мембранной.

Монтаж утеплителя

Плиты минеральной ваты начинают укладывать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но при этом не топорщился. Зазоры между обрешеткой и утеплителем также не допускаются. Дополнительно фиксируют плиты тарельчатыми дюбелями. Примерно 3–4 на одну плиту.

Плотность минеральной ваты позволяет укладывать ее в один слой, но если есть необходимость сделать 2 слоя, то стыки не должны совпадать. Иначе это дополнительные мостики холода, которые будут выпускать тепло из внутренних помещений.

Устройство ветро- и гидрозащиты

После того как утеплитель будет уложен, его защищают ветрозащитной мембранной. Она полностью покрывает материал и фиксируется к нему с помощью монтажного степлера. Важно сделать правильный стык. Два куска укладываются друг на друга с запасом в 10–15 см, и проклеиваются скотчем.

Ветро и гидроизоляция поможет защитить утеплитель от атмосферной влаги, но при этом пропустит необходимое количество воздуха для вентиляции конструкции. Такие мембраны продлевают срок службы и утеплителя, и материалов из которых сделан каркас, и основной конструкции дома.

Установка облицовки

В качестве облицовочного материала используют все что есть в строительных магазинах. Главным образом нужно ориентироваться на каркас. Если он сделан из дерева, то следует выбирать более легкие материалы, например, виниловый сайдинг, клинкерную плитку с металлическими креплениями.

Если же был выбран стальной каркас, то обшить фасад можно и каменными плитами, и керамогранитом, любым другим вариантом. Процесс установки облицовки будет зависеть от выбранного материала.

Меры безопасности при работе

Во время работы с разными видами минеральной ваты придерживаются одних и тех же правил безопасности:

Наличие защитной одежды.
Обязательно надевают респиратор и очки.

Это связано с тем, что мелковолокнистая структура материала легко разрушается, особенно если утеплитель нужно подрезать. Попадая в дыхательные пути, слизистые и кожу микрочастицы вызывают раздражение (зуд, кашель и даже воспалительные процессы). Потому работают с такой теплоизоляцией очень осторожно.

Ознакомившись с преимуществами минеральной ваты разными способами ее установки, можно сказать, что она ничем не уступает перед современными утеплителями.

1pofasadu.ru

Утепление стен минеральной ватой: пошаговая инструкция по монтажу

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

Каменную.
Стекловату.
Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м3, толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м3, толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

Прочностью.
Низкой теплопроводностью.
Паропроницаемостью.
Высоким показателем звукоизоляции.
Простотой установки.
Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки. Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе. Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты. Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

бруски из дерева (50х50),
гидроизоляционную мембрану,
шурупы,
саморезы,
скотч металлизированный,
грунтовку,
дюбеля,
шуруповерт,
нож,
строительный уровень,
рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили. Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

Подготавливаются стены.
Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
Монтируются деревянные или металлические рейки.
В установленные рейки укладывается утеплитель.
Монтируется гидроизоляционная пленка.
Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах. Как выбрать саморезы читайте здесь Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

Подготовка.
Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
Установка пароизоляции.
Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

stroyobzor.info

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей. Она пригодна для каркасного монтажа под сайдинг или другие панели, а также для мокрого способа утепления под штукатурку. Сделать самостоятельно утепление стен снаружи минватой несложно. Надо только соблюдать основные правила и очередность проводимых работ.

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовительные работы предусматривают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора. С фасада должны быть демонтированы все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепежи.

При выявлении на фасаде видимых трещин и выбоин приступают к их заделке. Для этого используют различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевку. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. После просыхания стена готова к монтажу утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
Поверхность стены размечают под установку направляющих.
Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Укладка минваты

Каркас, выстроенный своими руками, готов, можно приступать к утеплению стен дома:

Чтобы придать плитам устойчивость, перед их укладкой снизу стены прибивают горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными элементами. Начиная снизу от прибитого бруска, плиты минеральной ваты укладывают в ячейки каркаса между направляющими;
Каждую плиту плотно устанавливают к стене и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минваты, первыми укладывают толстые плиты, а сверху них – тонкие;
Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов нарезают куски утеплителя. Вырезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать наружу;
Если металлический каркас установлен на подвесах, профиль монтируют к стене боком. Тогда, предоставляется возможность уложить минвату прямо в паз профиля, создавая сплошную поверхность утеплителя;
Когда направляющие монтируют на подвесы или деревянные стойки, между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывают за направляющими, а второй слой раскладывают по ячейкам.

Если говорить о необходимой толщине минваты, то она индивидуально подбирается под каждое строение. При расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого выстроены стены дома. Но обычно плиты минваты укладывают толщиной не менее 100 мм.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология укладки минваты под штукатурку отличается от каркасного метода, рассчитанного под сайдинг:

Изготовление обрешетки для утепления стен под штукатурку не требуется. Плиты минваты приклеивают на стену клеящим составом. Для надежности по углам и в центре фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками. Плиты располагают на стене таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого ряда не совпадали друг с другом;
Под штукатурку закрепленную минвату не закрывают мембраной или пароизоляцией. Вместо этого сверху утеплителя приклеивают армирующую сетку. Ее края должны ложиться внахлест не менее 100 мм. Это предотвратит растрескивание штукатурки;
Если после высыхания армирующего слоя стена осталась неровной, вначале наносят черновой слой штукатурки. После ее высыхания можно своими руками оштукатурить стены декоративной штукатуркой.

Самостоятельное утепление стен дома минватой не должно создать особых трудностей. Материал прост в обработке, и при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

sarstroyka.ru

Как провести утепление фасада минеральной ватой под штукатурку

Утеплить здание минеральной ватой, а затем нанести слой штукатурки довольно сложноУтепление минватой фасада в основном выполняется по технологии «мокрый фасад». Работы идут согласно некоторым обязательным для исполнения правилам.

Содержание:

Утеплять фасад можно каменной, стекловолоконной либо базальтовой минватой. Представленные материалы не боятся огня и значительно утепляют стены. Материал, помимо теплоизоляции, хорошо изолирует шум.

Технология утепления фасада должна вестись при влажности воздуха менее 80%. При неблагоприятных условиях окружающей среды проведение установки материала нецелесообразно, он начнет рушиться.

Утепление минеральной ватой с закрытием штукатуркой представляет собой многослойную схему

Минвата не кладётся и при температуре окружающей среды выше +30°C. В этом случае материал может расшириться. Монтаж расширенного материала ведёт к тому, что после остывания он сожмётся и нарушит целостность стены.

Что представляет собой минеральная вата

Фасадная минеральная вата в сравнении с ватой для внутренних работ отличается гидрофобностью и плотностью. Она отталкивает воду и поставляется только в плитах. Не возбраняется применение матов материала, но их плотность должна достигать 80 кг/м², что встречается редко. Габариты плит бывают двух типов — 0,5х1 м и 0,6х1,2 м. Толщина материала варьируется, встречается 5, 10, 15 см. Ходовой вариант — применение 10-сантиметровых плит.

Фасадная минеральная вата в сравнении с ватой для внутренних работ отличается гидрофобностью и плотностью

Выделяют следующие типы материала — каменная, стекловолокнистая и базальтовая минеральная вата. Каждый из представленных материалов негорюч и пожаробезопасен. Подробнее можно узнать по ссылке https://isoroc-rus.ru/catalog/plity-izolayt/.

Утепление фасада минватой под штукатурку и покраску (видео)

Достоинства и недостатки

Достоинства материала

Утепление минватой обладает рядом плюсов:

материал характеризуется прекрасными теплоизоляционными свойствами;
минеральная вата обладает пористой структурой, отлично поглощающей шум;
утеплитель негорючий и при пожаре не воспламенится, температура плавления материала достигает +1000°C;
грызуны не проявляют интереса к минеральной вате;
высокая паропроницаемость, пар достигает утеплителя, конденсат ликвидируется;
устойчивость к механическому воздействию, длительный срок использования в отличие от пенопласта.

Утепление минеральной ватой имеет множество преимуществ, а цена материала достаточно невысока. Использование представленного материала практично и отличается экономичностью.

Утеплять фасад можно каменной, стекловолоконной либо базальтовой минватой. Представленные материалы не боятся огня и значительно утепляют стены

Есть ли недостатки

Утеплённый минеральной ватой фасад имеет некоторые минусы. К примеру, согласно исследованиям было выявлено, что вещества в составе материала опасны для здоровья человека и животных. Фирмы, производящие утеплитель, говорят, что в его составе токсичные элементы находятся в малых дозах, но на практике это не всегда так. Приобретая продукцию для утепления, стоит обратить внимание на то, есть ли на ней маркировка — «Испытано Роспотребнадзором» или иными организациями, занимающимися контролем над материалами.

Приобретение утеплителя для фасада должно вестись у надёжных фирм-производителей, предъявляющих жёсткие требования к качеству продукции. Только так риск отравления опасными веществами будет сведён к минимуму.

Материалы и инструменты

Чтобы установить под штукатурку утеплитель, требуется ряд инструментов:

уровень;
направляющие профили;
клей;
минеральная вата;
армирующая сетка;
штукатурка для фасада;
шпатель;
дюбели.

Подготовительные работы

Фасад под штукатурку должен быть ровным и чистым. Работы по утеплению и отделке начинаются с очищения поверхности стен. Предполагается устранение со стен всех металлических элементов, которые могут заржаветь из-за изоляции и недостатка воздуха. При невозможности устранения металла не стоит использовать акриловую штукатурку, блокирующую проникновение кислорода.

Утепление предполагает установку теплоизолятора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности штукатурки. В большинстве случаев применяется минеральная вата с плотностью, равной 140 кг/м²

Под штукатурку утеплитель не кладут при наличии на стенах старого покрытия — краски и старой штукатурки. Необходимо убрать масляные жидкости, грязь и пыль. Для работ подходит только чистая поверхность.

Технология утепления предполагает обозначение провесами границ зон. Провесы выполняются из прочных шнуров, зафиксированных в горизонтальном, вертикальном и диагональном положениях в обозначенной зоне. После установки шнуров образуется своеобразная карта, согласно которой появляется возможность оценить геометрию стены. Провесы должны выступать на 1 см от уровня утеплителя. Следующим этапом установки под штукатурку теплоизолятора является крепление направляющих профилей.

Этапы монтажа

Утепление минеральной ватой с закрытием штукатуркой представляет собой многослойную схему. Выделяется три базовых слоя — теплоизоляционный, армирующий и декоративный:

Слой теплоизоляции. Утепление предполагает установку теплоизолятора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности штукатурки. В большинстве случаев применяется минеральная вата с плотностью, равной 140 кг/м². Её фиксируют на несущую конструкцию стен с помощью особого клея или дюбелей.
Армирующий слой. Технология нанесения слоя заключается в фиксации на минвату клееармирующей штукатурки, на которую наносят прочную строительную сетку.
Декоративный слой. В качестве нанесения используется декоративная штукатурка на силиконовой, силикатной, минеральной или акриловой основе. Применяя фасадные краски, декоративному слою можно придать любой вид, соответствующий идее дизайнера.

В процессе монтажа требуются и особые профили, обеспечивающие защиту утеплителя. Они способны заармировать углы дома, защитить штукатурный слой от механического воздействия, а также дают возможность примкнуть штукатурному слою к деформационным швам.

Под штукатурку утеплитель не кладут при наличии на стенах старого покрытия — краски и старой штукатурки. Необходимо убрать масляные жидкости, грязь и пыль

Важно! Все материалы, используемые во время работы, должны подходить друг другу по характеристикам. Штукатурка, теплоизоляция и прочие элементы должны сочетаться между собой, иметь общие показатели по температурному расширению, гигроскопичности, теплопроводности и прочим характеристикам. При несоблюдении правил сочетания материалов штукатурка быстро выйдет из строя, а вся утеплительная система будет действовать неэффективно. Легче всего приобрести готовую утеплительную систему, аттестованную государственным свидетельством.

На строительном рынке представлен широкий ассортимент готовых фасадных утеплительных систем. Наиболее популярные фирмы-производители — «Atlas», «Knauf», «Roockwool», «Ceresit». Использование сертифицированной продукции повышает шансы на успех, но при этом должны быть соблюдены правила установки системы.

Вас также может заинтересовать статья, прочитав которую вы узнаете о правилах подбора и монтаже фасадного утеплителя под отделку сайдингом.

Утепление минватой: ошибки (видео)

Утеплить здание минеральной ватой, а затем нанести слой штукатурки довольно сложно, но возможно. Важно грамотно подготовить стены и выбрать материалы, сочетающиеся между собой по характеристикам, тогда всё получится.

housefasad.ru