Выравнивание стен под штукатурку

Как правильно выравнивать стены штукатуркой: пошаговое описание

Выравнивание стен штукатуркой – процесс относительно непростой и хлопотный. Однако для самостоятельного выполнения этой работы совсем необязательно иметь многолетний опыт и быть маляром-штукатуром высшего разряда.

Стоит лишь приложить немного стараний, и все получиться. А при благополучном исходе результат окупит приложенные усилия, ведь качественно оштукатуренная поверхность – это всегда прочное и долговечное основание для финишной отделки.

Но прежде чем приступать к практическим действиям, стоит разобраться с теорией, уделив, при желании, немного времени приведенной ниже информации.

к содержанию ↑

Для чего необходим этот процесс?

Когда дело касается облицовочных работ, ровные стены – это неоценимый, если не сказать, необходимый фактор, особенно, если речь идет о наклеивании обоев или укладке керамической плитки.

Чем ровнее рабочая площадь, тем быстрее и проще будет проходить рабочий процесс, и тем качественней будет результат.

Поэтому для выравнивания стеновых поверхностей применяется выравнивающая штукатурка.

Если говорить конкретно о преимуществах, то выравнивание под обои содержит в себе следующие положительные моменты:

• аккуратный внешний вид готовой облицовки;
• отсутствие на поверхности впадин, бугров, зернистости;
• однородность структуры обоев;
• улучшение адгезии при наклеивании декоративного покрытия;
• отсутствие расходящихся швов.

Теперь, что касается плиточной облицовки. Если выполнять укладку кафеля на неровную стену, пытаясь добиться ровного покрытия за счет клеевого раствора, можно изрядно «надорваться», так и не получив при этом качественного результата.

Ведь в этом случае для получения единой плоскости необходимо контролировать по уровню каждую плитку, что неизбежно связано с закладыванием в разных местах разной толщины клеевого раствора. И стоит ошибиться на каком-либо участке хотя бы на пару миллиметров, как это сразу же будет заметно.

Плюс ко всему, при укладке слишком толстого слоя клея не исключено сползание раствора под собственной тяжестью. В результате нужно будет замешивать более густую смесь и прижимать каждую плитку к стене, дожидаясь ее фиксации в нужном месте, что увеличит срок проведения ремонтных работ.

Читайте также статью про виды штукатурки для внутренней отделки помещений.

к содержанию ↑

Виды материала

Для проведения черновых работ, или, другими словами, – для выравнивания стен может быть использован один из трех основных видов штукатурок:

1. Цементно-песчаная – самый распространенный вид выравнивающей смеси. По названию видно, что составными компонентами этого раствора являются цемент и песок. Пропорции могут варьироваться в зависимости от поставленной задачи. Такая штукатурка используется при проведении как внутренних, так и наружных работ.
2. Известковая – в состав входят те же компоненты, что и в предыдущем случае, но с добавлением извести. При этом содержание цемента может быть всего 5-10%. Известь делает смесь более пластичной, что положительно сказывается на скорости проведения работ. Однако в отличие от цементно-песчаной штукатурки известковая имеет более низкую прочность.
3. Гипсовая – подходит только для внутренних работ, так как гигроскопичные свойства гипса приведут к тому, что пропитанная влагой штукатурка попросту отвалится при наружной эксплуатации. Смесь быстро сохнет, поэтому при работе не следует замешивать раствор в большом количестве.

к содержанию ↑

Какая смесь лучше?

При рассмотрении этого вопроса внимание будет уделено трем вышеперечисленным видам, а именно – в каких случаях целесообразней применять тот или иной состав? Для того чтоб решить какую смесь нужно выбрать необходимо обратить внимание на материал покрываемых стен.

Цементно-песчаная штукатурка – больше подходит для выравнивания кирпичных стен. Что касается поверхностей из бетона, то качество прилипания раствора в этом случае оставляет желать лучшего. Поэтому при использовании такой смеси для оштукатуривания бетонных стен не обойтись без грунтовки.

Известковая штукатурка в отличие от предыдущей обладает более высокими адгезивными свойствами. Это позволяет использовать ее для отделки бетонных и даже деревянных поверхностей (дранки).

Известь – компонент обеспечивающий защиту штукатурного слоя от образования плесени и грибка, что является незаменимым качеством при отделке.

Для отделки сухих помещений можно использовать гипсовую смесь, к плюсам которой стоит отнести менее длительный период высыхания в отличие от первых двух вариантов, а также возможность проводить облицовку готовой поверхности, не прибегая к дополнительной шпаклевке.

к содержанию ↑

Выравнивание штукатуркой своими руками

Ровная поверхность стен – решающий, но не единственный фактор среди тех, которые положительно влияют на внешний вид помещения. Чтобы все было идеально, при проведении штукатурных работ стоит также уделить внимание процедуре выравнивания углов.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость применения аналогичных мер и по отношению к дверным проемам. Ниже – обо всем по порядку.

к содержанию ↑

Стены

Подготовка поверхности – обязательная процедура, в процессе которой стена очищается от пыли, мусора и осыпающихся фрагментов.

Также нужно проследить за тем, чтобы в стене не остались торчать гвоздики или другие элементы, которые могут стать помехой в процессе оштукатуривания.

Далее следует поэтапное выполнение остальных видов работ:

1. Грунтовка поверхности. Состав наносят для улучшения адгезии раствора с основанием. При оштукатуривании кирпичной стены можно просто смачивать ее водой.
2. Провешивание стен. Для этого используют гвозди и нити. Гвозди забивают по углам вверху и внизу стены. Между ними горизонтально натягивают нити. Затем с помощью отвеса регулируют горизонтальные нити, перемещая их по длине гвоздя. Таким образом определяют толщину слоя будущей штукатурки.
3. Установка маяков. В качестве маячков используют специальные профили, которые устанавливают вертикально, подгоняя их под горизонтальные нити. Закрепить профили можно с помощью гипсовой шпаклевки или алебастрового раствора. Смесь наносят по всей длине маяка, после чего его вдавливают в раствор и регулируют, ориентируясь на натянутые нити.
4. Оштукатуривание. Раствор можно наносить в произвольном порядке любым удобным инструментом. После этого разглаживают нанесенную штукатурку правилом, ведя им снизу вверх по маякам. По окончании работ установленные профили вынимаются из толщи раствора, а оставшиеся борозды заделываются.

После того как оштукатуренная поверхность полностью высохнет, ее нужно выровнять с помощью гипсовой или цементной шпаклевки.

Делается это обычно в два слоя. Первый слой наносят широким шпателем, затем высохшую поверхность шлифуют и отделывают финишной шпаклевкой, которая в дальнейшем служит основанием для декоративного покрытия.

А Вы знаете какие нормы расхода у штукатурки? Подробная информация есть здесь.

к содержанию ↑

Углы

Формирование внутренних углов выполняется в процессе оштукатуривания смежных стен. При этом нанесение штукатурки по маякам само по себе позволит добиться ровных углов.

При выравнивании нужно следить за тем, чтобы в углу не собиралось большое количество раствора. Если в процессе все же образовались излишки смеси, их следует аккуратно удалить шпателем.

Что касается выравнивания наружных углов, то в этом случае самый простой способ – использование специального углового перфорированного профиля, который вдавливают в свежий раствор, после чего удаляют с его поверхности излишки смеси.

к содержанию ↑

Дверной проем

При необходимости оштукатуривания дверного проема можно использовать все тот же перфорированный профиль, который защитит внешние углы от сколов.

Профиль устанавливают с обеих сторон по периметру проема, закрепляя с помощью штукатурной смеси. Пространство между профилями заполняют раствором, разравнивая его правилом.

Тем, кто впервые столкнулся с выполнением штукатурных работ и не имеет за плечами какого-либо опыта, можно потренироваться на небольших участках стены, замесив малое количество раствора. Это позволит слегка набить руку и придаст большей уверенности при проведении более масштабных процедур.

Смотрите в следующем видео — как выравнять стены штукатуркой:

moistenki.ru

Способы выравнивания стен - как выбрать оптимальный?

У каждого собственника квартиры или частного дома, решившего заняться капитальным ремонтом своего жилья, возникает множество различных вопросов по проведению тех или иных строительных или отделочных работ. Один из наиболее распространённых: какие способы выравнивания стен, доступные для самостоятельного выполнения, существуют, и какой из них выбрать в конкретном случае.

Способы выравнивания стен

Приходится, с сожалением, констатировать, что стены не только в частных домах, но и в современных многоэтажках, редко бывают идеально ровными, и в связи с этим даже самая дорогая отделка на них не будет выглядеть должным образом. Поэтому какое бы декоративное покрытие для финишного оформления помещений ни планировалось, привести стены в порядок, придав им необходимую ровность, приходится практически в любом случае.

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

• Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Определение неровности стен с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

• Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Нехитрое приспособление – обычный отвес, но позволяет провести ревизию неровностей стены с высочайшей точностью

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

Проверка перпендикулярности стен с помощью угольника.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5).  Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

• Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей).

Удобнее всего проводить ревизию неровностей стен с помощью лазерного построителя плоскостей

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы, разобраться в том, из каких этапов состоят работы по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы подробнее. Однако прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания, несколько слов нужно сказать об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап бывает сложен и утомителен, но от него не стоит отмахиваться, так здесь закладывается гарантия качества выровненной поверхности и ее эксплуатационная долговечность. Особенно тщательно необходимо подойти к подготовке стен под оштукатуривание, но и гипсокартон также требует своего особого подхода.

Подготовка стен к дальнейшим работам по выравниванию – чрезвычайно важный этап

Итак, подготовка стен под дальнейшее выравнивание включает несколько важных операций, к которым можно отнести следующее:

• Первым шагом стены полностью необходимо очистить от декоративного покрытия, если оно имеется на поверхностях — снимается старая краска или обои. Эти процессы производятся разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того как стены будут освобождены от старой отделки, откроется штукатурный слой, который требует самого тщательного обследования. Такая ревизия необходима, так как за время эксплуатации на нем могли появиться трещины, или не исключается отслоение, частичное или полностью.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя, его придется снять полностью или же произвести должный ремонт. Если же этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше полностью избавиться.

Если стена имеет большие выступы, их придется сбить, а небольшие выпуклости зашлифовать или счистить металлической щеткой.

• Если на стене предполагаются «мокрые» работы, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придётся обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые необходимо демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.
• Очистив или отремонтировав поверхность стены, ее нужно несколько раз загрунтовать – это для укрепления и обеспыливания поверхности и для создания условий для надежной адгезии между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой в понимании, но трудоемкий в исполнении этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях по подготовке стен к дальнейшей отделке рассказывает специальная публикация нашего портала.

• После окончательного просыхания грунтовки, можно переходить к нанесению шпатлевки, штукатурки или же к установке специальных профилей-маяков, по которым и будет происходить выравнивание поверхностей.

Подготовка к оштукатуриванию деревянных стен имеет свои отличительные особенности

• Если планируется выровнять штукатуркой деревянные стены, то их очищают от пыли и грунтуют антисептической грунтовкой по древесине. После этого высохшие стены обшиваются деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и древесины.

Способы выравнивания поверхностей

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или просто надо устранить небольшую рельефность поверхности, которая может проявиться через слои краски или наклеенные обои.

На самом деле существует не так уж и много технологических приемов выравнивания стен. Они применяются не одно десятилетие, но с появлением новых строительных материалов – постоянно совершенствуются.

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

Оштукатуривание применяется при фасадных работах, и в тех случаях, когда на стене имеются значительные перепады уровня

• Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального строительного раствора. В свою очередь, такой способ можно разделить на два типа – это выравнивание стен по маякам и без их применения.
• Монтаж гипсокартонных листов, задающих нужную ровность поверхности стены (нередко его еще называют «сухой штукатуркой»). Такой вариант выравнивания также подразделяется на два различных подхода — это закрепление листов на каркасе, или бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

Если стена не имеет значительных дефектов, и ее выравнивание сводится в большей степени к выглаживанию поверхности, то можно обойтись только шпатлевкой

• Выравнивание стен шпатлёвкой Этот способ приведения поверхности в порядок применяется в комплексе с двумя другими, упомянутыми выше, или самостоятельно. Если стены имеют ровную, без крупных геометрических искажений поверхность, но на ней есть небольшие неровности, то до идеальной гладкости их поможет довести именно шпатлевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающих растворах

В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для штукатурных работ. Они могут быть на различных основах

• Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности
• Гипсовые смеси подойдут для стен из практически любого материала, но область их применения ограничивается только внутренней отделкой помещений.

Однако многие мастера-отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. И основой для этого, кроме цемента или гипса, могут выступать еще известь или глина.

Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для внешней и внутренней отделки, а штукатурки на основе глины видятся вообще недорогими (при наличии дармового сырья) и пригодны для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если есть желание попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то «рецептуру» приготовления можно подсмотреть в расположенной ниже таблице:

Наименование раствораСоставляющиеПропорции растворов, в зависимости от конкретного слоя

	«набрызг»	«грунт»	Накрывной или «намывка»
Цементный	Цемент : песок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷2)
Известковый	Известковое тесто : песок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷1,5)
Глиняный	Глина: песок	1: (3÷5)	1: (3÷5)	1: (3÷5)
Цементно-глиняный	Цемент: глина : песок	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Цементно-известковый	Цемент: известковое тесто : песок	1: (0,3÷1):(3÷5)	1: (0,7÷1):(2,5÷4,5)	1: (1÷1,5):(1,5÷2)
Известково-глиняный	Известковое тесто : глина : песок	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)
Известково-гипсовый	Известковое тесто : гипс : песок	1:(0,3÷1):(2÷3)	1:(0,5÷1,5):(1,5÷2)	1:(1÷1,5)

Оштукатуривание стен без установки маяков

Выравнивание стен штукатурным раствором без маяков возможно в тех случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, углублений и впадин, а для приведения ее в порядок будет достаточно нанесения выравнивающей смеси относительно небольшой толщины. Нужно сказать сразу, что этот способ приведения в порядок поверхности гораздо сложнее, чем оштукатуривание по маякам, так как выравнивание приходится проводить на глаз, а это сделать без должной сноровки – совсем непросто. Поэтому, если опыт в этой работе отсутствует, то лучше доверить ее мастерам-профессионалам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов — это «набрызг», «грунт» и «намывка».

• «Набрызг» — это первый слой раствора, наносимый на стену при ее выравнивании. Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

«Набрызг» штукатурного раствора на поверхность стены

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену, его слой должен составлять 10÷12 мм, на дранку деревянной поверхности 15÷18 мм.

При кажущейся простоте операции набрызга, у новичков поначалу может получаться неважно, с большим количеством раствора на полу

 «Набрызг» осуществляется мастерком, на который набирается раствор и от себя, с приложением небольшого усилия, набрасывается на поверхность. Если поверхность стены относительно ровная и не требует нанесения толстого штукатурного слоя, то иногда мастера производят «набрызг» даже широкой кистью. При набрасывании раствора кистью, не стоит делать рукой большой размах, иначе, часть смеси будет разбрызгана по комнате.

Можно нанести первый слой штукатурки методом «намазывания». В этом случае, потребуется шпатель шириной в 200÷250 мм, с помощью которого раствор забирается из емкости и равномерно распределяется по поверхности стены мазками. Идеального выравнивания этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейших работ.

• «Грунт» — это второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и его наносят только после полного высыхания «набрызга». Для нанесения «грунта» используется более густой раствор – его набрасывают на поверхность, начиная с нижней части стены, заполняя им участки, неохваченные первым слоем, таким образом, приводя оба слоя примерно к единой толщине.

Второй этап нанесения штукатурки – «грунт»

Нанеся этот раствор на участок стены высотой в 350÷400 мм, его разравнивают правилом, собирая им излишки смеси, которую отправляют обратно в емкость, так как ее пока еще можно использовать в дальнейшей работе.

Направления движения правилом при разравнивании штукатурки

При выравнивании могут дополнительно проявиться незаполненные участки, которые сразу же нужно заполнить раствором и затем пройтись по этой области правилом.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя применяется специальный инструмент — полутерок.

Многие мастера предпочитают проводить предварительное выравнивание не правилом, а полутерком

Полутерком также выравнивают раствор, собирая одновременно его излишек и заполняя выявленные пустоты.

• «Намывка» или накрывной слой штукатурки состоит из жидкого раствора и предназначается для ликвидации всех изъянов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунта». Толщина этого слоя должна составлять не более двух миллиметров, поэтому очень важно соблюсти правильную консистенцию штукатурного раствора.

В связи с этим, если смесь составляется самостоятельно, а не приобретена в готовом виде, все материалы, используемые в ней, должны быть просеяны через сито с ячейками не более 0,5 ÷1 мм. Раствор вымешивается до однородного состояния, так как в нем не должно остаться даже небольших комков.

Затирка («намывка») поверхности производится с помощью терки жидким раствором, круговыми движениями

Далее, поверхность стены смачивается водой и на нее с помощью шпателя и полутерка наносится тонким слоем жидкий раствор. Затем, влажный раствор затирается круговыми движениями, которые производятся против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто называют еще затиркой поверхности.

При выборе этого способа выравнивания стены, в ходе каждого из этапов работ необходимо вести контроль вертикальности и необходимой ровности поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатурным раствором по маякам – это более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и позволяют в результате получить идеально ровную поверхность. Однако, чтобы работы прошли успешно, выполняя их, торопиться не стоит, тем более, если процесс выполняется мастером впервые.

Система выравнивающих маяков

В качестве маяков для выравнивания поверхностей чаще всего используются специальные перфорированные металлические профили, имеющие выступ, высота которого может варьироваться в зависимости от необходимой толщины штукатурного слоя.

Несколько типов маячковых профилей из оцинкованной стали

Маяки устанавливаются на поверхности стены вертикально, на расстоянии друг от друга, обеспечивающим удобную работу правилом имеющейся длины (примерно 200÷300 мм меньше, чем длина правила). Для начинающих обычно оптимальным будет шаг установки не более 1000÷1200 мм. Крепление профилей чаще всего производится на выложенные по линии горки быстросохнущего раствора.

Иногда для выставления маяков используются подручные приспособления, например, куски фанеры, гипсокартона или керамической плитки, которые также приклеиваются на раствор по заранее проставленным меткам и шнуру отвеса.

Маяки можно изготовить и точечные, из подручных материалов, но работать с ними – не так удобно, как с профилями

Однако проводить разравнивание по целым профилям – гораздо проще, так как они фиксируются вертикально от пола до потолка и не дают отступать от намеченного уровня.

Напрашивается вывод, что самым важным в процессе выравнивания стен по маякам является их правильное выставление, которое производится с соблюдением определённых правил.

Основные приемы выставления системы маяков

Установить выравнивающие маяки — не так-то просто, как кажется на первый взгляд, так как существуют некоторые нюансы, о которых необходимо постоянно помнить. Профессиональный взгляд на технологию этого этапа представлен в статье нашего портала «Как правильно выставить маяки под штукатурку».

Если же о доступном способе выставлении маяков сказать в нескольких словах, очень упрощенно, то этот процесс проводится следующим образом:

• Первым шагом выставляются крайние профильные элементы, то есть те, что расположены ближе к углам комнаты.

Необходимо добиться того, чтобы все профили были выставлены строго в одной плоскости

• Затем, между ними горизонтально, в трех-четырех местах, натягиваются шнуры, которые послужат ориентиром для монтажа промежуточных маяков.
• Нужного уровня маяков относительно стены можно добиться, утапливая профили в горки раствора, на который они закрепляются.

Существует несколько интересных, точных и в то же время доступных каждому технологий выставления маяков. Об этом подробно рассказывается в других публикациях нашего портала.

Процесс оштукатуривания стен

Работы обычно производятся участками высотой в 450÷500 мм. Опытные мастера могут себе позволить и большие площади, но начинающему штукатуру лучше не спешить с этим – будет возможность выявить и исправить допущенные ошибки.

• На определенный участок стены методом «набрызга» (или нанесения и распределения шпателем, если с набрызгом пока никак не получается) наносится раствор средней густоты, высотой, которая должна превышать уровень маяков на 15÷20 мм.  Такая толщина необходима для того, чтобы при выравнивании смеси правилом, на нанесенном слое оставалось как можно меньше пустот.

Разравнивание нанесенного на стену штукатурного раствора правилом

• Далее, нанесенный раствор, начиная от низа покрытого участка стены, разравнивается правилом, которое упирают ребром в металлические маяки и ведут по ним, как по рельсам. При этом на правило собирается излишек раствора, который регулярно снимается шпателем отправляется обратно в емкость и используется для следующего набрызга. При разравнивании правило перемешают поступательно вверх, но при этом слегка двигают по горизонтали в одну и другую сторону, что помогает заполнить все пустоты в слое и максимально использовать весь нанесенный раствор.
• Чаще всего таких проходов правилом придется делать несколько, с заполнением с помощью мастерка или шпателя выявленных полостей. В итоге должна получиться ровная поверхность, вровень с направляющими системы маяков.
• После оштукатуривания стены, когда раствор слегка схватится, маячковые профили аккуратно извлекают из толщи штукатурки. Оставшиеся канавки заделывают раствором и разравнивают по общей поверхности.
• Далее, еще влажную поверхность штукатурки затирают специальной строительной теркой. Работа производится круговыми движениями против часовой стрелки.
• Для облагораживания внутренних и наружных углов стены применяется специальный угловой шпатель.

Выравнивание внешнего и внутреннего угла с помощью специально предназначенного для этих целей фигурного шпателя

• Внешние углы, особенно в тех случаях, когда наносится толстый выравнивающий слой, рекомендовано укрепить металлическими перфорированными уголками, которые вдавливаются во влажный раствор и корректируются по строительному уровню.

Учимся выравнивать стены по маякам!

На страницах нашего портала размещена подробная публикация, посвященная выравниванию стен по маякам. В ней особый акцент сделан на вопросах создании систем маяков самого разного типа – от обычным профильных до растворных и струнных.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой штукатуркой)

С тех пор как гипсокартон появился в свободной продаже, к тому же по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, с помощью которого выравнивают стены. Дело в том, что работать с листами этой «сухой штукатурки» вполне способен любой собственник жилья, не прибегая к помощи строительной бригады. Тем более что существует два способа его фиксации к поверхности – на строительный клей и на каркасную обрешетку. Поэтому можно выбрать тот вариант, который в большей степени подойдет для конкретного помещения и по удобству монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Итак, гипсокартоном можно выровнять стену, зафиксировав его листы на клей, изготовленный на гипсовой же основе. Причем, используя этот способ, даже сильно искривленную поверхность можно сделать ровной. Однако, если стена сильно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как нужно будет создать своеобразные маяки, в которые упрется лист отделочного материала. В качестве каркаса опорных точек могут случить саморезы с широкими шляпками или же шиферные гвозди, которые вбиваются в стену с выводом торцов шляпок в единую плоскость, выверяемую любым доступным способом. На эти маяки горками наносится клеевой состав, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартонный лист.

Примерная схема закрепления гипсокартона без каркаса на неровной стене.

1 – старая поверхность стены, подлежащая выравниванию;

2 – вкрученные саморезы, торцы шляпок которых выверены в одной вертикальной плоскости. Шаг между саморезами – 200÷300 мм;

3 – горки строительного клея на гипсовой основе;

4 – лист гипсокартона.

Гораздо проще производить монтаж гипсокартона на более-менее ровную стену, подготовив ее грунтовкой. Для этого на сам лист или же на поверхность стены точечно горками  наносится клеевая масса.

Нанесение клея на лист гипсокартона

Далее, гипсокартон поднимается и прижимается к вертикальной поверхности, а затем, при необходимости, его вертикальность корректируется аккуратным постукиванием. Чтобы не повредить лист, подгонку можно проводить ребром правила, которое охватит сразу всю ширину листа.

После приклеивания листа к стене имеется возможность проверить его положение и внести необходимые коррективы

Закрепляя лист на стене, правильность его положения нужно обязательно контролировать строительным уровнем. К первому, зафиксированному на стене полотну отделки, подгоняется второй и все последующие листы. После высыхания клея, швы между гипсокартоном заклеиваются сеткой-серпянкой или специальной лентой, а затем зашпатлевываются.

Быстро и надежно – гипсокартон на стену без создания каркаса

Выше были перечислены основные шаги этого метода, однако, в этой технологии монтажа все же присутствуют некоторые нюансы, о которых тоже неплохо знать, приступая к работе. Поэтому, рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала «Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля».

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Каркасный способ выравнивания стен имеет свои достоинства и недостатки, и при этом является даже более популярным, чем закрепление листов на клей.

Недостатком этой технологии можно назвать то, что каркасная система весьма значительно скрадывает площадь комнаты, так как сама обрешетка, и плюс к ней лист гипсокартона составляют суммарно толщину не менее 50 мм, то есть помещение уменьшится с каждой из сторон на это расстояние.

Достоинств же у такого выравнивания – гораздо больше, поэтому, если позволяет площадь, то этот метод станет идеальным вариантом преображения комнаты.

Выравнивание стен гипсокартоном с помощью каркасной конструкции позволяет параллельно решить вопрос их утепления и шумоизоляции

Очевидным «плюсом» такого монтажа является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив в пространство между ней и облицовкой слой соответствующего материала. Особенно это актуально для квартир, расположенных в панельных домах.

К положительным сторонам можно отнести еще и то, что под каркасную систему не требуется «супер-тщательной» подготовки стен.

• Их нужно очистить от декоративного покрытия лишь для того, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин. Небольшие поверхностные дефекты не станут помехой для монтажных работ.
• Загрунтовать стены перед закреплением профилей нужно обязательно, и для этого используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного просыхания прогрунтованной поверхности можно приступать к разметке и монтажным работам.

Профили обычно устанавливаются с шагом в 600 мм (по осям), так как ширина всех листов гипсокартона составляет 1200 мм. Таким образом, каждый установленный вертикально лист будет зафиксирован по трем линиям. Кроме того, это удобно с той точки зрения, что подавляющее число утеплительных материалов выпускается матами именно такой ширины – 600 мм.

Чтобы добиться идеальной ровности стен, необходимо тщательно выставить металлические профили по вертикали, задав тем самым будущую плоскость создаваемой поверхности.

Крепление оцинкованного профиля на прямой подвес позволяет регулировать вертикальность его установки

Так как профили закрепляются в специальные кронштейны – прямые подвесы, с перфорированными боковыми «крыльями», есть возможность точно корректировать их удаленность от стены. Подвесы закрепляются по линии с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) с шагом в 500÷600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек легко отгибаются назад, поэтому мешать дальнейшей фиксации листов гипсокартона они не будут.

Чтобы было проще управиться с выравниванием каркаса, сначала точно выставляются по вертикали и относительно друг друга и закрепляются крайние стойки. Затем между ними натягиваются шнуры, которые укажут, насколько должны быть выдвинуты от стены промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, то между вертикальными стойками иногда монтируются горизонтальные поперечины, которые придадут системе дополнительную жесткость и прочность.

Само крепление листов гипсокартона к стойкам каркаса – несложная и очень быстрая процедура

Закрепление листов на каркас производится с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых нужно утопить в гипсокартон на 1÷1,5 мм. В дальнейшем эти оставшиеся от шляпок лунки нужно будет зашпаклевать.

Нужно отметить, что иногда листы гипсокартона монтируются в два слоя – в этом случае создаваемое покрытие стены будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов нижнего.

После того как стена будет выровнена гипсокартонной системой, переходят к заделке стыков, а после высыхания раствора, стена грунтуется и шпатлюется. Слой шпатлевки должен полностью скрыть места стыков. Завершающим этапом работ идет нанесение декоративного покрытия — краски или обоев.

Универсальный материал — гипсокартон

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже трудно представить без использования гипсокартона. Выравнивание стен гипсокартоном – это далеко не единственный способ его применения. Например, этот материал позволяет быстро и качественно возводить в помещениях легкие стены и перегородки.

Выравнивание стен шпатлевкой

Доведение до идеала поверхности стен шпатлевкой можно назвать завершающим этапом при любом выбранном способе их выравнивания при внутренней отделке. Кроме этого, шпатлевку, как единственный выравнивающий слой, используют в том случае, если стена уже сама по себе достаточно ровная, но имеет небольшие погрешности в виде небольших впадин или незначительных шероховатостей, которые могут проявиться через декоративную отделку — обои или окраску.

Шпатлевание стен может быть самостоятельным способом их выравнивания, либо выступать завершающим этапом при использовании иных технологий приведения стен в порядок

Шпатлевка имеет более тонкую структуру смеси, а при ее замешивании приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется на подготовленной, загрунтованной поверхности, маскируя изъяны и делая стену идеально гладкой.

Нанесение этого выравнивающего слоя осуществляется шпателями (кельмами) различной ширины, но на больших участках всегда применяется широкий шпатель, с рабочей поверхностью 400 и более миллиметров.

Чтобы шпатлевание стены прошло «на отлично», придется немало потренироваться, набить руку

Шпатлевание стен – это процесс достаточно сложный, который требует определенного опыта, так как нужно добиться гладкости стен, а шпатель в неумелых руках своими краями практически всегда оставляет на поверхности сырого пластичного раствора борозды различной глубины, а этого необходимо избегать. Если они образовались, то их нужно сразу же выравнивать, так как после схватывания шпаклевочной смеси это сделать будет затруднительно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доводящий поверхность до идеала. Соответственно, для разных этапов могут применяться и различные виды шпатлевок.

Шлифование зашпатлеванной поверхности должно довести стегну до идеальной гладкости

Завершающим этапом шпатлевочных работ всегда является шлифование поверхности до нужной степени гладкости. Этот финальный этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, на которую устанавливаются насадки-сетки или наждачная бумага требуемой степени зернистости. Существует и специальный электрический инструмент – шлифовальные машинки различного принципа действия, позволяющие ускорить этот достаточно трудоёмкий процесс.

Многие мастера, чтобы добиться идеального результата, при выполнении шлифовальных работ пользуются переносной подсветкой, которая отлично выявляет некачественно выровненные участки стены, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Игра света и тени от переносной лампы позволит выявить даже практически незаметные невооружённому глазу дефекты поверхности

Как научиться правильно шпатлевать стены?

Эта технологическая операция – довольно сложная, и первые результаты могут быть не радующими. Ничего страшного, навык наработается, главное – прислушиваться к советам опытных отделочников. Добротная подборка подобных рекомендаций, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями, размещена в статье нашего портала про шпатлевку гипсокартонных стен под покраску.

Итак, исходя из всего сказанного выше, можно заключить, что даже при отсутствии опыта в выравнивании стен, есть возможность подобрать способ, который окажется по силам даже для начинающего строителя. Взяв на себя выполнение этих работ, можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенным в их качестве – ведь делается, как говорится, «для себя». Поэтому, начиная ремонт квартиры, необходимо хорошенько взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

В завершение публикации – небольшая видеозарисовка, которая тоже должна помочь читателю в выборе способа выравнивания стен.

Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

stroyday.ru

Несколько самых распространённых способов выровнять стены своими руками

Существуют различные способы выравнивания стен, для чего может использоваться штукатурка, шпаклёвка или листы гипсокартона. Выбор того или иного метода зависит от ряда факторов, например, условий эксплуатации помещений, влажности, величины, характера неровностей и т.д. Так, штукатурка оснований – это классический способ выравнивания, причём подходит он и для жилых комнат, и для служебных помещений. Листами гипсокартона стены обычно выравниваются, если их неровности очень велики, и обычные штукатурные работы повлекут за собой необоснованные расходы. Кроме того, заниматься дальнейшей облицовкой таких стен можно будет непосредственно после монтажа гипсокартона, недаром этот метод называют «сухим» оштукатуриванием.

Шпаклевание же стен – это уже финишная отделка, посредством которой устраняются мельчайшие неровности основания. Она необходима только перед покраской стен или оклейкой обоями, когда различные дефекты поверхности сильно заметны.

Оштукатуривание стен

Для проведения работ по выравниванию стен при помощи штукатурки потребуются:

• маяки (направляющие рейки), правило и лазерный или водяной уровень;
• штукатурная смесь, шпатель и мастерок;
• дрель с размешивающей насадкой и ёмкость для раствора;
• грунтовка глубокого проникновения, а также валик и лоток для грунтования.

Перед началом работ по оштукатуриванию стен поверхность следует тщательно очистить от пыли, грязи. Нужно сбить со стены все непрочные элементы, которые легко осыпаются даже при несильном воздействии. После этого поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтование позволяет:

1. Увлажнить и обеспылить основание;
2. Ограничить впитывающую способность материала стены;
3. Усилить адгезию к штукатурке, придавая основанию некоторую шероховатость и увеличивая площадь соприкосновения материалов.

На стену грунтовка наносится валиком или распылителем, углубления же нужно тщательно промазать кистью. После высыхания грунтовки приступают к установке маяков.

Установка направляющих реек — маяков

Для того чтобы оштукатурить основание, сначала строго по уровню необходимо выставить направляющие маяки. Последние представляют собой специальные металлические направляющие, при помощи которых задаётся уровень для укладки штукатурного слоя, обеспечивая идеальную ровность его нанесения.

Конечно, в качестве маяков можно использовать и другие, более дешёвые и доступные материалы – деревянные рейки, куски фанеры и т.д., что, собственно, до недавнего времени и практиковалось практически повсеместно.

Но, конечно, такая технология не обеспечит надлежащего качества выравнивания стен, особенно если опыта проведения данного вида работ у вас не много.

Поэтому рекомендуем сразу приобрести специальный Т-образный маячковый профиль – лёгкий, надёжно крепящийся к стене и достаточно прочный для того, чтобы впоследствии при выравнивании штукатурного слоя он не прогибался под правилом.

Лучше, если выполнен он будет из алюминия, так как в последствии профиль можно будет не убирать – коррозии он не подвержен.

Крепятся маяки к основанию в большинстве случаев тем же штукатурным раствором в нескольких точках, после чего, пока смесь не застыла, выравниваются. Однако в некоторых случаях требуется закрепить конструкцию более основательно, для чего направляющие рейки фиксируются при помощи регулировочно-удерживающих устройств «Ушастик» и саморезов, опять же с применением лазерного или водяного уровня. Расстояние между направляющими обычно берётся равным 1-1,5 метра, причём от угла помещения оно не должно превышать 30 см.

Вариант крепления профилей на раствор

Штукатурка обычно укладывается слоем толщиной 15-30 мм, поэтому и маяки следует выставлять с учётом этих размеров. Если слой набрасываемой смеси будет толще 30 мм, то штукатурка просто будет сползать с поверхности или отваливаться целыми кусками.

После установки и выравнивания всех маяков, если последние приклеивались к основанию раствором, их дополнительно закрепляют, заполняя всё пространство между стеной и направляющей штукатурным раствором и дают смеси высохнуть в течение 4-5 часов.

Начинаем штукатурить

Если стена не была заранее прогрунтована, для лучшего контакта с основанием ее обязательно нужно смочить водой.

Далее раствор набрасывается на выравниваемую стену, полностью заполняя собой все неровности, выемки и т.д. При этом набрасываемый слой должен на 3-4 мм выступать за границы направляющих.

Сразу же, не дав смеси высохнуть, участок стены с нанесённой штукатуркой начинают разравнивать по поверхности широким правилом снизу-вверх, слегка придавливая. При недостатке смеси её «докидывают» на стену и повторяют процесс до тех пор, пока поверхность не станет практически идеально ровной. Мастерком в случае необходимости подравнивают незаполненные участки, после чего правилом подтягивают также снизу-вверх раствор.

Для более качественного и быстрого выравнивания, правило двигают не только вверх, но и одновременно производят энергичные движения в стороны, однако не отнимая его от маяков. Оштукатуренная стена высыхает в течение 10-12 суток, после чего с ней можно проводить дальнейшие работы.

[sc name=»code1″ ]

↑

вернуться к содержанию

Выровнять стены можно не только таким «грязным» и довольно трудоёмким методом, как оштукатуривание поверхности, но и при помощи гипсокартонных листов. Выполнив данную работу, к отделке стен можно будет приступать уже немедленно. Кроме того, этот метод оптимален при облицовке стен со слишком ярко выраженными неровностями, оштукатуривание которых очень трудоёмко и затратно.

Гипсокартонные листы в большинстве случаев монтируются на прочный каркас из стального оцинкованного профиля, делящегося на несколько видов, из которых нам понадобится два:

• ПН – направляющий профиль (П-образного типа, UD);
• ПС – стоечный профиль (поперечины, CD).

Кроме того, потребуются П-образные дистанцеры (прямые подвесы), которые крепятся дюбель-гвоздями к стене для надёжной фиксации стоечного профиля. Шаг их установки обычно берётся 40-50 см. Причём подвесы могут монтироваться как сразу по завершении разметки — по линиям, так и уже после установки стоечных профилей на направляющие.

Также из инструментов нам потребуются:

• перфоратор,
• макетный нож для резки гипсокартона,
• ножницы по металлу для обрезания профиля,
• молоток,
• подвес или уровень, рулетка,
• метизы – дюбель-гвозди, саморезы для профиля и гипсокартона.

Самый ответственный подготовительный этап работы – разметка стен для монтажа профиля, к которому саморезами будет прикручиваться гипсокартон. Расстояние между стойками должно составлять 60 см, так как стандартная ширина листа гипсокартона – 120 см. Соответственно, его края должны находиться точно посредине металлической рейки, а укладываться лист будет строго на три стойки. Высота профиля должна равняться высоте помещения, для чего его край обрезается обычными ножницами по металлу.

На полу по периметру будущей гипсокартонной стены укрепляется направляющий профиль – тем самым мы формируем плоскость будущей стены. Минимальное расстояние от основания до края каркаса должно быть не менее 3,5 см – это нужно учитывать при проведении разметки под направляющий профиль.

Делаем разметку

Разметка начинается с определения кривизны вашей стены. Для этого проще всего в верхнем её углу установить отвес. Так вы сможете определить, наклонена ли стена внутрь или наружу. В соответствии с этим от неё на полу или потолке отмерьте 3,5 см в трёх точках и соедините их в одну линию. Если эту разметку вы выполнили на полу, то на потолке вам будет необходимо отметить абсолютно такую же параллельную линию. Для этого также используйте отвес, при этом следите, чтобы грузик во всех контрольных точках точно попадал на нижнюю линию.

Края линий на полу и потолке соедините отрезками на стене, при этом тем же отвесом проконтролируйте их строгую вертикальность. Таким образом вы полностью разметите контур под направляющий профиль, тем самым сформируете плоскость будущей облицовки.

Проведите разметку под стоечный профиль, отметив 60 см от одной из вертикальных направляющих в нескольких точках и прочертив через них прямую линию. Напомним, что нужно точно придерживаться шага в 60 см между стойками для того, чтобы лист гипсокартона шириной 120 см опирался на три стойки.

Монтируем профиль

При качественно выполненной разметке данный этап не отнимет у вас ни сил, ни времени. Последовательность монтажа профиля под гипсокартон:

1. Установка направляющего профиля на дюбель-гвозди, причём отверстие для них сверлится перфоратором прямо через профиль. Иногда его монтируют на звукоизоляционные ленты для того, чтобы минимизировать передачу любых колебаний на каркас.
2. Установка стоечного профиля, который просто вставляется в направляющий, подгоняется по разметке и скрепляется саморезами в местах соединения.
3. Монтаж прямых подвесов с шагом не более 80 см (если, конечно, вы не прикрепили их уже сразу после проведения разметки).
4. Крепление стоек к подвесам на саморезы.

Стойки должны быть строго вертикальными, без прогибов. Для этого между направляющими в стенах обычно натягивают 3-4 горизонтальных нити, по которым выравнивают, а затем и фиксируют стойки на дистанцеры (подвесы).

Укладка гипсокартона на каркас

К установленному профилю гипсокартонные листы крепятся на специальные саморезы для гипсокартона с шагом не более 25 см. Высота стандартного листа равняется 2,5 м, поэтому для некоторых помещений её может не хватить. В этом случае устанавливать их нужно вразбежку (в шахматном порядке). Соответственно, при монтаже каркаса это также учитывается, для чего между стойками монтируются дополнительные горизонтальные участки профиля.

Между листами необходимо оставлять зазор шириной 5 мм, который будет использован в дальнейшем для заделки швов. Для этого нужно:

1. Прогрунтовать как следует все швы;
2. Тщательно заделать их самоклеющейся строительной сеткой (серпянкой) для того, чтобы не потрескалась шпаклёвка;
3. Стыки зашпаклевать и зашкурить.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

↑

вернуться к содержанию

Все, наверное, знают, для чего нужна шпаклёвка. Стены шпаклюют для придания им идеально ровного вида перед окраской или оклейкой обоями. Следует учитывать, что сухих смесей для шпаклевания существует очень много, и каждые из них различаются как по месту применения, так и по составу:

1. Цементные шпаклёвки отличаются высокими показателями водостойкости, поэтому их часто применяют для выравнивания стен во влажных помещениях. Следует учитывать, что цемент нередко даёт усадку, поэтому иногда данный вид шпаклёвки используют только для чернового выравнивания стен.

2. Гипсовая шпаклёвка в отличие от цементной, усадки не даёт, поэтому применяться она может для финишной отделки. Также гипсовую шпаклёвку часто использую при работе с гипсокартонными конструкциями.

3. Полимерная шпаклёвка наиболее универсальна по сравнению со всеми вышеперечисленными. Во-первых, она прекрасно ложится на любые поверхности – нужно лишь правильно подобрать состав. Кроме того, в разведённом состоянии полимерная шпаклёвка может храниться целые сутки, поэтому спешки в процессе выравнивания стен, особенно если вы не профессионал, можно избежать.

Также шпаклёвка может продаваться и в виде уже разведённого раствора, а не сухой смеси, что даёт некоторые преимущества. Во-первых, не нужно тратить время на её разведение, а во-вторых, у неё нет ограничения по времени использования. Сухие же смеси дешевле, их легче хранить и транспортировать, да и низкую температуру они также переносят гораздо легче.

Инструменты для шпаклёвки и некоторые особенности данной работы

Сразу подберём инструменты и материалы, которые понадобятся нам для шпаклевания:

1. Тара, в которой мы будем замешивать шпаклёвку;
2. Насадка на дрель или в крайнем случае какая-нибудь палка для замешивания раствора;
3. Шпатели различной конфигурации.

Помните, что разведённая шпаклёвка может засохнуть ещё до того, как вы успеете всю её использовать, поэтому рассчитывайте свои силы и не готовьте сразу большое количество раствора. Перед тем, как наносить шпаклёвку ровным слоем, следует тщательно замазать этим же раствором все впадины, которые наверняка имеются на поверхности. И даже если после высыхания шпаклёвки в этих местах образуются незначительные выпуклости, их можно будет зачистить шкуркой.

Технология нанесения шпаклёвки

Начинать шпаклевание стен необходимо от пола к потолку. Для начала нужно взять что-нибудь ровное. Подойдёт для этого уровень, который далее нужно будет приложить к поверхности стены. Если стена неровная, то мы увидим просветы, где нам понадобится больше шпаклёвки.

Бывает, неровности стен идут волнами, в этом случае нужно будет определиться, какая у нас волна – горизонтальная или вертикальная. В зависимости от этого накладывать шпаклёвку мы будем либо горизонтально, как в первом случае, либо снизу — вверх, как во втором.

Подробное описание как шпаклевать потолок из гипсокартона читайте в отдельной статье.

Для нанесения шпаклёвки нам понадобится как минимум два вида шпателей – большой и малый. Малым шпателем раствор густо накладывается на большой. Далее, приложив последний под острым углом к стенке, наносим шпаклёвку на поверхность.

Понятно, что чем шпатель шире, тем ровнее получится обрабатываемая поверхность, однако и держать его тяжелее. Многие в процессе работы удерживают шпатель даже двумя руками, в чем, собственно, нет ничего страшного. Нужно просто следить за тем, чтобы угол между стенкой и инструментом был достаточен для того, чтобы не происходило касания поверхности пальцами рук.

Шпаклёвка всегда наносится очень тонким слоем, поэтому шпатель нужно очистить от раствора после его нанесения на небольшой участок, а затем слой выровнять уже практически чистым инструментом. Сохнет шпаклёвка обычно не более 24 ч, однако важно помнить, что обработанные стены нужно беречь от любых сквозняков в течение трёх суток для того, чтобы дать раствору как следует высохнуть при нормальных условиях. В этом случае гладкая и ровная поверхность обязательно будет сохранять свои прочностные характеристики в течение долгих лет. Смотрите фотографии готовых гипсокартонных стен.

↑

вернуться к содержанию

Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.

chas-remonta.com

Как выровнять стены штукатуркой

Ремонт квартиры

Выравнивание стен штукатуркой относится к типу влажных методов выравнивания стен. Данный способ достаточно часто применим в жилых квартирах. Строительная штукатурка может не только выровнять неровности стены, но и также улучшить их тепло- и звуко- изоляционные качества.

В этой статье мы расскажем вам о том как качественно выполнить выравнивание стен штукатуркой своими руками.

Содержание

 Подготовительные работы

Если вы решили произвести выравнивание стен штукатуркой своими руками , то для начала необходимо подготовить основание. Этот процесс включает в себя удаление со стен старых обоев, краски, всевозможные масляных пятен, а также старой штукатурки, которая отслоилась от стены. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:  широкая стамеска, молоток , стальной шпатель, перфоратор с зубилом.

Производить такие работы надо с особой осторожностью, поскольку есть вероятность повреждения электрокоммуникаций, находящихся в стенах. Проводка в наших квартирах может иметь не мало общего с минами, поскольку никогда не знаешь, где на нее наткнешься. И не стоит думать, что она должна проходить с каком-то определенным отступом от потолка.

Поскольку для экономии  длины кабеля, её легко могли пустить по диагонали стенной конструкции, а две розетки расположенные на одной стене могут не иметь индивидуального подвода, а соединяться между собой по кратчайшему расстоянию. Поэтому перед началом подготовительных работ необходимо узнать хотя бы ориентировочное расположение электропроводки в стенах под слоем штукатурки.

Сделать это можно с помощью специального детектора проводки, которые продаются во многих строительных магазинах. Но в любом случае перед началом очистки поверхности нужно полностью обесточить помещение.

После полной очистки поверхности, нужно приступать к измерению ровности стен. Горизонтальность поверхности измеряется с помощью натянутого вдоль конструкции шнура, или длинного правила, или строительного уровня (длинной не менее 1500 мм). Для измерения вертикальности стены применяют отвес. Если максимальные перепады не превышают 3 см, то можно приступать к выравниванию. Хотя бывают смеси, толщина слоя которых может доходить до 5 см. Вследствие чего до начала работ лучше уточнить, какие строительные материалы имеются в продаже вашем городе и их возможная стоимость.

В не зависимости от строительного материала, из которого возведены подлежащие выравниванию стенные конструкции, все наносимые нами слои обязаны прочно держаться на них. Для этих целей как раз и используют грунтовки глубокого проникновения. Попадая в поры, грунтовка способствует расслаивающимся слоям материала набрать прочность, увеличивает влагостойкость, помогает равномерному впитыванию штукатурки и усиливает качество сцепления(адгезию) с последующими слоями.

Обычно грунтовки делят на: праймер-грунтовки применяемые при первоначальной обработки стенной поверхности и грунтовки для усиления сцепления последующих слоев. Так же при производстве выбора грунтовки необходимо учитывать, на каком виде поверхности она будет применяться: кирпич, бетон, штукатурка и т. п. Так же важно и назначение помещения, например в ванных комнатах советуем использовать специальные водоотталкивающие грунтовки.

Процесс грунтования поверхности производят с помощью кисти или валика. Если поверхность пориста и быстро впитывает влагу, то нужно нанести грунтовку еще одним слоем.

как выровнять стены штукатуркой

После полного высыхания грунтовки, нужно приступать к монтажу маяков. Если у вас нет профессиональных навыков штукатурки стен своими руками, то маячки очень помогут увеличить качество отделочных работ. Маяки бывают двух типов: растворные(выполненные из раствора штукатурки) и металлические(выполненные из специального профиля).

Советуем вам остановить свой выбор на втором варианте. В магазинных каталогах маячковые профили обычно обозначаются так, — «профиль маячковый ПМ 23х6». В этом примере число 23 является шириной основания равной 23 мм, а 6 – это толщина маяка 6 мм. Если у вас стена имеет сильные неровности можно купить маяки толщиной 10 мм. Высота рейки стандартно составляет 3000 мм.

Маяк прижимается вертикально к стене и монтируется в нескольких местах с помощью алебастра. Расположение маячковых реек лучше начать с монтажа пары маяков располагающихся на противоположенных краях стены. Для этого необходимо развести небольшое количество алебастра с водой, намазать его в нескольких местах на поверхность стены и приклеить на них маяк.

Вертикальность рейки контролируйте с помощью строительного уровня. Эти работы надо производить достаточно быстро, поскольку строительный гипс набирает прочность примерно через пару минут после разведения его с водой. После, нужно увеличивать количество мест крепления, так чтобы расстояние между ними составляло около 500 мм. Зеркально монтируем профиль на втором краю стены. При монтаже маяка на гипсоплиту могут понадобиться обычные гвозди. Затем через наши профили надо натянуть шнур в нижней, средней и верхней части стены.

Остальные рейки монтируют по поверхности стенной конструкции так, чтобы край профиля слегка касался натянутых шнуров. Промежутки между устанавливаемыми профилями делают, исходя из размера инструмента, с помощью которого будет производиться оштукатуривание. Например при длине шпателя в 2000 мм, расстояние между маяками делают около 1700-1800 мм.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

После того как подготовительные работы окончены, начинаем оштукатуривание стен своими руками. Сухие смеси делят по типу вяжущей основы на цементные и гипсовые. Гипсовые смеси лучше подойдут для жилых комнат. Они обладают экологически чистой поверхностью и обеспечивают благоприятный микроклимат в квартире. Цементные смеси больше подойдут для помещений с влажным климатом, таких как ванная комната или кухня. В любом случае перед применением надо изучить инструкцию производителя. Также необходимо обратить внимание на возможный максимальный размер слоя материала по толщине.

Для качественного приготовления смеси вам будут необходимы: тара под смесь (ведро) и дрель с насадкой (миксер).

выравнивание стен цементной штукатуркой

Обычно приготовление раствора производят в следующем порядке: содержимое мешка высыпают в ведро большого объема и добавляют воды. С помощью дрели с установленной на нее насадкой производят перемешивание. Далее смеси дают постоять в течение небольшого количества времени и совершают повторное перемешивание. Метод приготовления и все пропорции смешивания написаны производителем на упаковочном материале, нужно всего лишь их соблюдать.

После приготовления  смеси, ее наносят с помощью большого шпателя на поверхность стены (накладывание раствора из ведра на большой шпатель производиться узким шпателем 10-15 см ). При этом большой шпатель перемещается по двум соседним маячковым рейкам, в направлении от низа к вверху. Неоднократно повторяя эту операцию, совершают полное заполнение штукатурной смесью пространства между маяками. В зависимости от максимальной толщины наносимого слоя за один проход (указывается в инструкции), штукатурку наносят в несколько слоев.

После завершения выравнивания одного сегмента стены постепенно переходят к соседнему, таким образом происходит последовательное оштукатуривание всей стены.

выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Поверхность затвердевшей штукатурки имеет шероховатую структуру и служит хорошей основой для финишного вида выравнивания — шпаклевания стен.

Шпаклевка необходима для устранения небольших неровностей на стене (до 15 мм). Благодаря применению в ее составе наполнителя мелкой фракции, полученная с ее помощью поверхность отличается гладкостью и хорошо шлифуется при помощи терки или наждачной шкурки. Процесс наведения и нанесения шпаклевки практически не имеет отличий от оштукатуривания. При этом на стенную конструкцию не устанавливают маяки.

После полного высыхания  шпаклевки, ее шлифуют с помощью мелкой наждачной шкурки. Если вы собираетесь в дальнейшем красить стены, для подготовки поверхности  нужно дополнительно нанести на стены тонкий слой (1-2 мм) специальной финишной шпаклевки. На этом выравнивание стен штукатуркой своими руками завершенно, всё готово для дальнейших облицовочных работ — оклейки обоями, окраски, облицовки при помощи плитки и т. д.

Калькулятор расчета штукатурки

Выравнивание стен штукатуркой своими руками видео

 

postremont.ru

Как выровнять стены штукатуркой своими руками правильно: советы и видео-подсказки

Частные дома время от времени подвергаются различным факторам негативного воздействия. Этими факторами являются: солнце, сильные перепады температур (от -20 до +35 градусов), дожди, создающие влажность для стен.

Все это приводит к медленному разрушению наружных стен – и все равно, чем отделан фасад дома. Для предотвращения влияний таких факторов, рассматриваются основные оптимальные материалы для штукатурки наружной поверхности дома.

Основными из таких материалов есть гипс и глина.

Гипс и глина

Строительный гипс – компонент порошкообразной консистенции, обладающий следующими основными свойствами в работе по оштукатуриванию стен:

• Высокая устойчивость штукатурного слоя, как и у сайдинга для обшивки дома, о выборе которого читайте здесь https://fasdoma.ru/sajding/vidy.html.
• Быстрая схватываемость материала. Имеет способность застывать в течение от 5-30 минут. Через 30 минут наступает полное высыхание.
• Простота в применении, в отличие от облицовочного камня, укладку которого своими руками мы описали в материале. Легко работать с материалом, необходимо только размешать с водой и можно наносить на стену.

Гипсовая смесь имеет ряд особенностей после применения:

• Обладает отличной влагостойкостью, в отличие от входных деревянных утепленных дверей, фото которых смотрите здесь https://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/uteplyaem-derevyannye.html. Не боится прямого воздействия дождя, снега, осадков в виде тумана и прочих влияний воды.
• Имеет паропроницаемость. Это характерное свойство дает возможность дому, как говориться, дышать. Накопившаяся влага в помещении выходит сквозь стены в виде пара. Особенно этот процесс заметен в зимнее время. Утепленные стены задерживают всю влагу в себе, тем самым образуя конденсат на стенах. Благодаря штукатурному слою из гипса, эта влага уводится из стен на улицу.
• Стойкость к внешним факторам атмосферы, подобно металлическим перилам. Не подвергается разрушениям от солнечных лучей, низких и высоких температур. Имеет свойство в зимнее время выступать утеплителем для дома, а в летнее создает в помещении умеренный микроклимат.
• Морозостойкость, в отличие от постоянно регулируемых петель пластиковой двери. При попадании на слой штукатурки воды, и ее обледенение, не влечет за собой разрушительных свойств. Имеет прочность к механическим или физическим воздействиям. При любом из этих воздействий гипсовая штукатурка не сыпется и не отпадает полностью. Подлежит ремонту.

Эти колоссальные свойства обуславливают использование гипсовых растворов в штукатурке наружных стен домов.

Глина также употребляется для отделки стен фасадов. Обладает схожими с гипсом свойствами. Имеет лишь не столь высокую прочность, что делает этот материал намного дешевле гипса. В остальном глина, ничем не хуже гипса. Достичь высокой прочности для отделки фасада дома можно добавляя гипс, цемент или известковый порошок в глину. Можно также покрыть слой глиняной штукатурки тонким слоем гипса, если он не был добавлен в глиняную смесь. Добавление в глиняную смесь деревянных опилок, делает штукатурку из глины такой же прочной, как и гипсовая.

Применяются такие строительные материалы и для выравнивания стен и углов домов штукатуркой. Если изначально кладка кирпича выполнялась неровно или же не совсем красиво, то такую стену можно не только закрыть, но и выровнять этими материалами.

Особенности нанесения штукатурки в зависимости от материала отделки

Подготовка к нанесению

Особенностями подготовки стен фасадов домов являются следующие операции:

1. Необходимо очистить поверхность наружной стены, куда предварительно задумано нанесение слоя штукатурки. Очищается поверхность от неровностей, выступов, удаление металлических предметов, которые могут вызвать коррозию. Это могут быть гвозди, шурупы, пруты.
2. Стены дома тщательно очищаются от пыли, сухого песка, старой штукатурки. Проводится также отмывание стен от грязи до максимально чистого состояния.
3. Выравнивание неровностей можно зачистить с помощью наждачной бумаги.
4. Убедиться в наличие всех необходимых инструментов, которые необходимы для выполнения всех последующих работ.

Принципы нанесения

Прежде необходимо определиться с тем, на что будет наноситься штукатурный слой. Это может быть либо нанесение на кирпичную, либо на утепленную стену. Необходимо выбрать подходящий вариант отделки, который является более приемлемым. Рассмотрим особенности нанесения штукатурки разными отделочными материалами:

• Выбранный материал необходимо привести в действие. Сухая смесь разводится водой до определенного момента, пока не получится вязкая смесь. Смесь не должна получиться очень жидкой, иначе она будет стекать по стене, не успевая засохнуть. Не должна быть и густой, иначе она возьмется к стене не очень плотно, что может привести к ее отставанию. В зависимости от выбранного материала штукатурки, в основную смесь могут добавляться добавочные смеси (известь, гипс, цемент, опилки).
• Монтируются маяки. Наклеивается или устанавливается фасадная или кладочная сетка, чтобы штукатурка не трескалась. Сетка устанавливается либо на утеплитель, либо на каменную стену.
• Замешивание смеси осуществляется не в больших количествах, чтобы смесь не засохла в емкости.
• Перед нанесением готовой смеси на стену, необходимо ее предварительно смочить водой. Это будет способствовать лучшему прилипанию к стене.
• Слой штукатурки не должен быть широким.

Нанесение раствора производится двумя этапами:

1. Узким шпателем или лопаткой набрасывается раствор на стену. В течение 30 минут выдерживается время, чтобы дать засохнуть раствору на стене.
2. После застывания набросанного на стену раствора, на широкий шпатель накладывается готовая смесь по всей поверхности и наносится на стену путем разглаживания. Этот способ осуществляется также и отдельно. То есть, без набрасывания приступают сразу к нанесению шпателем раствора на стену.

Выполнение наружной штукатурки осуществляется в теплые периоды. После высыхания, стена зачищается наждачной сеткой. Если получились большие неровности, можно дополнительно нанести тонкий слой шпатлевки.

Подготовка стен под покраску или обшивку

Если после штукатурки планируется окрашивание поверхности стены, то производить отделочные работы необходимо особенно аккуратно. Поверхность необходимо подготовить, выровнять, убрать сколы и трещины. После этого наносится слой акриловой грунтовки. Поверхность необходимо вскрыть 2-3 слоями шпатлевки. Каждый слой высушивается и повторно вскрывается грунтовкой. Важно использовать для выравнивания стен под покраску, финишную шпатлевку.

После высыхания последнего слоя шпатлевки, производится мелкая зачистка поверхности. Осуществляется наждачной сеткой.

Не допускается применение алебастра или других материалов, в составе которых имеется масляная основа. Эта основа не допускает впитывания краски в поверхность.

Нанесение краски производится валиком с длинной ручкой, вначале предварительно закрасив небольшой участок стены. Когда планируется обшить фасад дома разными материалами (сайдинг, планки), необходимо, как и при установке тепловой завесы, выполнить следующие подготовительные работы:

1. Убрать с поверхности отделки все мешающие предметы. Выравнивать углы и зачищать поверхность нет необходимости, так как стена буде скрыта под слоем поверхностного материала.
2. Убрать старую отделку, если она имеется.
3. Приступать к закреплению оснований к поверхности стены.
4. Подготовка под декоративную штукатурку.

Такая штукатурка считается дорогим удовольствием. Подготовка характеризуется приведением поверхности стены в состояние полной гладкости.

Условно осуществляется подготовка в четыре этапа:

1. Удаляются все неровности и лишние предметы с внешней стены дома.
2. Очищаем поверхность до полного идеала. Поверхность должна быть сухой, ровной и способной впитывать влагу.
3. Выравниваем стены с помощью гипсового раствора или шпатлевки. Убираются все трещины и сколы.
4. На подготовленную поверхность наносится грунтовка. Используется специальная с глубоким проникновением. Она будет способствовать сохранению покрытия и защите его от различных факторов воздействия. Вскрытая стена грунтовкой сохнет в течение 6 часов.

Подготовленная поверхность готова к нанесению на нее узорной штукатурки. Подбираем декоративную штукатурку и наносим ее на верхний слой грунтовки.

Видео-сюжет

Увидеть наглядно, как правильно выравнивать стены штукатуркой своими руками разными материалами и способами, можно в видео-сюжете.

Штукатурка стен своими руками

Мы рассмотрим штукатурку наружных стен своими руками на примере гипсовой смеси.

Штукатурка стен своими руками осуществляется в четыре этапа. Первые два этапа известны. Это выбор материала и правильная подготовка поверхности к штукатурке. Именно правильная, ведь если не выполнить любую мелочь по подготовке, то все работы «с крахом провалятся».

Итак, перейдем к двум последним этапам:

1. Монтаж маяков.
2. Правильное нанесение слоя штукатурки.

Штукатурка с использованием маяков подразумевает полное выравнивание стен. Если дом имеет наружную кладку из шлакоблока, ракушки или неровную кладку из кирпича, то используется выравнивание стен маяками. Ровные стены из кирпича или штукатурка на утеплитель не имеет потребности в использовании маяков. Рассмотрим способ штукатурки с маяками.

Установка маяков

• Монтаж маяков предназначен для приведения поверхности стены в ровность и придания ей гладкости. Маяки монтируются вертикально к стене. Садятся они на точечные слои шпатлевки. С помощью инструмента – правило, производится их выравнивание.
• Важно приобретать маяки, толщина которых не менее 0,6 см. Тонкие маяки гнутся при выравнивании их на поверхности, что приведет к неровности стены.
• Промежутки между маяками в пределах 20-30 см. Начало монтажа проводится от угла дома.
• Маяки равняются по вертикали водным уровнем. После установки маяков, проверяется их ровность установки. Далее, после высыхания раствора, заполняется место под маяком раствором. Это предаст жесткости крепления маяку.

Нанесение штукатурки своими руками по маякам

Важно периодически проверять плоскость, в которой устанавливаются маяки. Натяните леску или нитку между двумя маяками и ориентируйтесь по ней.

Порядок нанесения

Основной принцип работ известен, рассмотрим его детальнее. Все действия делятся на 3 этапа:

• Взбрызгивание раствора на стену. Производится двумя этапами, которые описаны выше. Можно добавить в гипсовый раствор немного клея ПВА, что приведет к жесткой сцепке штукатурки с основанием. Важный момент. Чем больше набросков шпателем будет сделано по всей стене, тем лучше будет схватка следующего слоя штукатурки.
• Оштукатуривание стены происходит последовательно между двумя маяками. На последний слой штукатурки прилаживается сетка, предварительно вырезанная по размеру ширины между маяками. Сверху замазывается слоем раствора, до полного ее исчезновения. Толщина слоя не должна быть более 5 см. Правилом осуществляется полное выравнивание участка между маяками. Нанесение слоя штукатурки на относительно ровную поверхность осуществляется широким шпателем с зубьями на конце.

Первый слой раствора должен иметь не менее 2 см. Прикладывается сетка на подсохший раствор, углы дома ровняются специальной жесткой сеткой. Далее, замазываем широким шпателем без зубьев всю поверхность до исчезновения сетки.

• После недлительного высыхания (20-30мин), переходим к затиранию поверхности. Осуществляется теркой из дерева. Осуществляется по кругу легкими движениями руки. Готовую стену оставляем на 5 дней до полного высыхания.

Советы и рекомендации

Некоторые полезные советы по штукатурке наружных стен фасадов домов:

1. Окрашивание стены из пенобетонных материалов осуществляется паропроницаемыми красками.
2. При приготовлении смеси для штукатурки, необходимо смотреть, чтобы в раствор не попали мелкие камешки.
3. Гипсовая смесь должна быть использована в течение получаса. Остальные растворы, не содержащие гипса, должны быть использованы в течение 1,5 часа.
4. Использование сетки при штукатурке сохранит вашу работу по штукатурке на долгие десятки лет.
5. Смешивать известь с глиной напрямую нельзя. Необходимо делать переходы. При смешивании этих компонентов, они теряют свои свойства.
6. Начинается штукатурка кирпичных стен снизу.

Итак, узнав о свойствах строительных материалов для штукатурки наружных стен фасадов, можно отметить следующее, что использование такого метода штукатурки является более эффективным. Плюс ко всему эти материалы имеют долгий срок службы, простоту в монтаже, подлежат ремонту при повреждениях. Дом, оштукатуренный гипсовым раствором, приобретает совершенно новый и своеобразный вид.

Читайте также статью, в которой описана текстурная штукатурка.

Если вы не знаете чем отличается шпатлевка от штукатурки, эта статья для вас.

Если вы хотите обшить здание металлическим сайдингом,то и на этот случай есть статья.

fasdoma.ru

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21×6 или ПМ 26×10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

ostroykevse.com

Выравнивание стен своими руками: способы и технологии - шпаклевкой, штукатуркой, гипсокартоном (видео)

Во время проведения ремонта в квартире или доме часто возникает необходимость выполнить выравнивание стен своими руками. Данную манипуляцию можно проводить различными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор способа зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

Чем лучше выровнять стены?

Оштукатуривание считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать для жилых и промышленных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены очень кривые, и применение штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дальнейшей отделке, поэтому в народе данный способ называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой – это финишный этап отделочных работ. Он необходим для удаления мелких дефектов перед нанесением на поверхности краски или обоев. Данные способы выравнивания стен довольно просты, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.

Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен

Проведение оштукатуривания

Для проведения данных отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

• Щетки, терки, перфоратор и бур, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
• Емкость для смешивания, насадка-миксер для приготовления раствора.
• Грунтовка и малярная кисть или валик.
• Штукатурка, маяки, саморезы, шпатель, кельма, мастерок, правило, полутерок, строительный уровень.

Подготовка

Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

1. Удаление старого покрытия, простукивание стены на предмет выявления слабых фрагментов.
2. Извлечение данных фрагментов, заделка выбоин шпатлевкой.
3. Удаление любых загрязнений с поверхности, включая пыль.
4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом в 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

Предварительная подготовка стен перед штукатурными работами

Разметка стен под маяки

Для качественного выравнивания стен необходимо предварительно установить маяки. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими во время растягивания штукатурки правилом. Для домашних мастеров рекомендуется использовать Т-образные оцинкованные профили, более опытные мастера могут и вовсе без них обойтись. Ранее было принято использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.

Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально ровными

Для разметки под маяки нужно сделать следующее:

• Отступить от угла 30 см, от потолка и пола по 15 см, начертить строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня. Повторить операцию для второго угла.
• В верхних и нижних точках линий просверлить по отверстию, в которые вставить дюбели и закрутить саморезы.
• Расчертить всю стену аналогичными линиями, отступая от каждой 130-160 см.
• Между крепежными деталями натянуть две горизонтальные нити.
• Отметить места пересечения линий и нитей маркером. Просверлить там отверстия и вставить саморезы.
• Вкрутить крепежные детали на глубину, которая равна завалу стены, плюс толщина маяка 0.6 см, плюс запас 0.5 см.
• Натянуть диагональные нити и провести под ними маяком. Если изделие едва задевает нити, значит, разметка проведена правильно.

Разметка стен под установку штукатурных маяков

Важно! На данном этапе лучше регулярно сверяться со строительным уровнем.

Установка маяков

Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, что будет применяться для основных работ. Хотя самый быстрый способ – это использование дополнительных пластиковых или металлических крепежных деталей, но в этом случае толщина конструкции увеличивается, что ведет к лишним тратам.

Для монтажа штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж

Итак, для закрепления маячковых профилей необходимо следующее:

1. Нанести по расчерченной линии раствор небольшими порциями с интервалом в 15-20 см.
2. Взять маяк и прижать его правилом к раствору.
3. Сделать так, чтобы он шел в уровень с выставленными саморезами.
4. Удалить излишки раствора шпателем. Их используют для заделки поверхностей маяка, которые не полностью утоплены в материале.

Маячный профиль следует утопить в растворе

Технология оштукатуривания

Выравнивание поверхности стен начинается с приготовления раствора. На данном этапе важно четко следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие обладало необходимыми эксплуатационными показателями. По технологии необходимо нанести 3 слоя.

Первый из них – обрызг. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для повышения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают подготовленный раствор и просто накидывают его на участок стены, разделенный маяками. Пока будет обработана вся поверхность, уже немного подсохнет первый фрагмент, поэтому можно не ждать, а сразу приступить к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

Обрызг – первый слой штукатурки, используется для улучшения адгезии основного штукатурного слоя со стеной

Следующий выравнивающий слой – грунт. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают его к нижней границе и ведут вверх, при этом делая зигзагообразные движения в стороны. Раствор, который остается на лезвии инструмента, накидывают наверх. Процедуру повторяют. Так обрабатывают всю стену, после чего извлекают маяки и заделывают штробы раствором. Затем стене нужно дать время высохнуть – до 14 дней.

Грунт – второй слой штукатурки, который несет на себе основную нагрузку

По истечению данного срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны возле пола и потолка. Работа довольно простая, поскольку вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Ввиду маленькой площади для обработки, рекомендуется использовать узкие шпатели.

Последний слой материала – накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина составляет 3 мм. После схватывания поверхность затирают терками и полутерками с установленными в них наждачками разной зернистости.

Накрывка – третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально ровное покрытие

Штукатурка – это довольно тяжелый материал, который дает дополнительную нагрузку на стены, поэтому ее применение целесообразно только в помещениях с поверхностями, которые немного отклонены от вертикали.

Выравнивание гипсокартоном

Выравнивание поверхности с помощью листов гипсокартона используют тогда, когда обычное оштукатуривание обойдется слишком дорого ввиду сильного искривления стен.  Среди положительных сторон данного способа можно выделить:

• Легкость монтажа. Установку каркаса и закрепление плит может провести даже неопытный домашний мастер. При этом не будет образовываться большое количество пыли и грязи, а также всегда можно исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
• Универсальность. Данный материал можно монтировать на любое основание с любым завалом.
• Легко выровнять очень кривые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами.
• Возможность проведения дополнительного утепления и звукоизоляции, поскольку между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

Обшивка гипсокартоном – это наиболее простой вариант выравнивания стен

Главным недостатком является тот факт, что отделка стен гипсокартоном заметно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в небольших квартирах. Кроме того, не рекомендуется использовать данный материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но и они продержатся всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что осложняет дальнейшую отделку.

Каркасный метод монтажа

Для создания обрешетки нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолков, дрелью и саморезами. Ранее использовали деревянный брус для этих же целей, но он подвержен гниению, а устанавливать его сложнее, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.

Монтаж каркаса из металлопрофиля под гипсокартон

Первым делом наносят разметку. Для этого стены расчерчивают вертикальными линиями с интервалом в 40-60 см. По этим линиям прикрепляют каркас и проверяют его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбели с саморезами.

На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим выбранным утеплителем необходимо проводить после установки каркаса.

Утепление стены проводится после монтажа каркаса

После этого нужно взять лист гипсокартона и поместить его в центр конструкции. Он крепится на оксидированные крепежи через каждые 40-60 см. Шляпка самореза должна немного утопать в поверхности плиты. От центра следует двигаться к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, потребуется подрезать листы материала.

Установка гипсокартона без обрешетки

Он немного напоминает монтаж кафельной плитки. Для листов гипсокартона разводят специальный раствор, после чего наносят его на стены и крепят лист. Уровнем проверяют его ровность и приступают ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен, чем дефекты больше, тем толще нужен слой клея.

Отделка стен гипсокартоном отлично подойдет в тех случаях, когда, кроме исправления неровностей, нужно провести утепление, звукоизоляцию и спрятать инженерные коммуникации. Способ значительно дешевле, чем оштукатуривание, но приводит к уменьшению полезной площади.

Использование шпаклевки для выравнивания стен

Для проведения выравнивания стен шпаклевкой потребуются следующие инструменты и материалы:

• шпатлевка;
• монтажная пена;
• грунтовка;
• набор шпателей;
• строительный фен.

Шпатлевка используется для нанесения финишного выравнивающего слоя

Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получающегося покрытия довольно высокое, поэтому применять шпаклевание для черновых работ нецелесообразно. Данную операцию проводят при подготовке стен к отделке кафельной плиткой, окрашиванию или оклейке обоями. Нередко материал используется в качестве финишного слоя после проведения оштукатуривания. Шпатлевку можно использовать практически на любом основании, но лучше всего она держится на бетоне и дереве.

Работа с материалом

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно подготовить поверхность. Делается это так же, как в случае с оштукатуриванием.

Шпатлевка наносится с помощью специального инструмента – шпателя

Затем наносят первый слой материала, его толщина должна быть 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличить ее до 5 мм. На этом этапе работа идет только шпателем. Данным инструментом и наносят материал, и разравнивают его. В конце шпатлевку оставляют высыхать.

После высыхания выровненной поверхности наносят грунтовку, а затем последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Можно просушить материал строительным феном, но держать его нужно подальше, чтобы не перегреть поверхность.

В конце поверхность обрабатывают наждачкой с мелким зерном. Получившийся результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет и вовсе отказаться от дальнейших отделочных работ.

Рекомендуем также посмотреть видео, где демонстрируется процесс выравнивания стен шпаклевкой своими руками.

В заключение следует заметить, что не следует ограничиваться одним способом выравнивания поверхностей. Можно комбинировать их, например, устранить значительные искривления гипсокартоном, а затем отделать его декоративной штукатуркой. Или использовать недорогую цементную штукатурную смесь для основных работ, а в конце нанести качественное покрытие шпатлевкой.

otdelkagid.ru

---

Смотрите также

• 
  Грунт для стен под штукатурку
• 
  Выравнивание стен своими руками штукатуркой
• 
  Как наносить гипсовую штукатурку на стену
• 
  Фактурная штукатурка для фасада
• 
  Зимняя декоративная штукатурка
• 
  Надо грунтовать перед штукатуркой
• 
  Теплая штукатурка фасадная
• 
  Фактурная штукатурка своими руками
• 
  Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками
• 
  Можно ли декоративную штукатурку наносить на краску
• 
  Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков