Отделка бани евровагонкой

с чего начать обшивку, как обшить пол, стены и потолок

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
• Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.

Как обшить баню внутри вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести – чем тверже металл, тем лучше.

 

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

• утеплитель;
• гидрозащита;
• парозащита;
• рейки обрешетки;
• вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см – это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

1. Обшить стены гидрозащитой.
2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь.

Фото

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: пошаговая инструкция, выбор материала

Вагонка отличается от обычных обрезных досок наличием продольных пазов. Они обеспечивают плотное соединение элементов между собой. Поверхность после отделки получается гладкой, без зазоров и аккуратной на вид.

Именно поэтому обшивка бани вагонкой становится такой популярной. Древесный материал позволяет создавать в помещении благоприятный для отдыха микроклимат. Процесс монтажа несложен, и его легко освоить самостоятельно.

Пользователи часто ищут:

Содержание статьи

Какую породу дерева выбрать для отделки бани

В продажу поступает обычная и евровагонка. Первая ‒ с шероховатой поверхностью, вторая ‒ полностью гладкая.

Отделочники рекомендуют для обшивки бани использовать именно евровагонку, поскольку сырье имеет отверстия для вентиляции, что предотвращает скопление конденсата внутри материала. Она изготавливается из древесины высшего сорта и служит в разы дольше.

Среди плюсов использования евровагонки в бане:

1. Большие и удобные размеры паза, гребня (длина может достигать 8 мм).
2. Наличие компенсационных прорезей обеспечивает хорошую вентиляцию планок, предотвращает образование трещин на поверхности.
3. Сырье уже покрыто защитным слоем антисептиков, которые применяются в помещениях с повышенной влажностью и не имеют в составе токсичных веществ.

Значение имеет и правильно подобранная порода дерева. Для внутренней и наружной отделки перечень рекомендуемых пород отличается.

Внутри (предбанник, парилка)

Для парной допустимо применять только лиственные породы с повышенной устойчивостью к влаге. На поверхности не должно быть сучков, других дефектов. Сорт ‒ первый или высший.

Обшить вагонкой парилку можно из:

• осины;
• липы;
• ольхи;
• дуба;
• абаша.

Из хвойных пород в парной можно использовать кедр, лиственницу, хемлок. При нагреве они не выделяют смолу.

Недорогую сосну лучше брать для обшивки предбанника. В парной ее не применяют из-за выделения смолы, которая прилипает к одежде, а разогретом виде может стать причиной ожога.

Разберем свойства древесных пород, которые подходят для отделки бань.

Ольха

Гигроскопична. Отличается низкой теплопроводностью. Имеет приятный аромат. Благотворно влияет на здоровье.

Часто используется для отделки интерьеров загородных домов, закрытых беседок. Минус ‒ высокая цена. Продается кусками длиной до 3 метров.

Дуб

Дорогое сырье, из-за чего не столь популярно. Трудно поддается шлифовке или обрезке. Но на нем не образуется гниль. Долговечно. Дубовая вагонка не нуждается в дополнительной обработке перед монтажом.

Осина

Цвет ‒ белый с серебристым отливом. На поверхности виднеются годичные кольца. Легкая по весу. Хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.

Со временем осиновая вагонка становится еще прочнее.

Для периодического ухода, когда цвет поверхности становится тусклым, ее достаточно прошкурить.

Липа

Многие владельцы дач предпочитают выполнять отделку бани вагонкой из липы. Это связано с ее полезными свойствами, красивым видом материала и легкостью обработки.

Встречается в светлых тонах с коричневатым или красноватым оттенком. Имеет матовый блеск, низкую теплопроводность.

При использовании в парной выделяет полезные микрочастицы. В то же время древесина прочная, не ссыхается со временем.

Единственный нюанс ‒ контактируя с железом, приводит к его окислению и образованию ржавчины. 

Абаши

Так называют африканский дуб. Его высота в природной среде ‒ до 40 м, ширина ‒ 3 м.

В разрезе цвет массива ‒ светло-желтый, кремовый. Абаш отличается низкой теплопроводностью. Сырье прочное. Структура плотная. Не деформируется под действием внешних факторов. Легко поддается обработке.

Чтобы обшить русскую баню внутри абашем, уйдет немало средств, но такое покрытие прослужит десятилетия, не нуждаясь в дополнительной обработке или уходе.

Вагонка доступна к продаже далеко не в каждом строительном магазине.

Та же ситуация и с вагонкой из ясеня ‒ она встречается редко, цена высокая.

Минусы обивки из лиственных пород ‒ цвет тускнеет со временем, приходится периодически покрывать поверхность антисептиком.

В парной редко применяют хвойные виды сырья. Поскольку большинство из них, нагреваясь, выделяют смолу. Но эти породы отлично подходят, чтобы отделать стены, потолок в моечной и предбаннике.

Хвойные породы недорогие, удобны в обработке, имеют приятный хвойный аромат.

Разберем свойства наиболее популярных из них.

Кедр

Бывает разных цветов из-за широкого диапазона мест произрастания. Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.

Минус кедровой вагонки ‒ может начинать выделять смолу спустя несколько лет эксплуатации, даже не нагреваясь.

Лиственница

Востребованная хвойная порода.

Многие строители проводят обшивку парилки лиственной вагонкой. Ей можно обивать потолок, стены и в душевой, раздевалке, комнате отдыха.

Не выделяет смолу. Прочная. Выдерживает перепады температур. Не гниет. Не поддается порче насекомыми.

Под действием влаги становится только прочнее. Структура древесины ‒ однородная. Испарения от лиственницы обладают антисептическими свойствами.

Сосна

Используют для отделочных работ в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха. Поверхность вагонки ровная. Встречается бежевого, коричневого цветов с немного красноватым оттенком. Структура годичных колец ярко выраженная. Заметны смоляные каналы. Отлично противостоит механическому воздействию. Удобна в обработке.

Для обшивки парной сосна не используется. Но если в распоряжении хозяев нет другой вагонки, то перед эксплуатацией парной придется несколько раз ее протапливать, чтобы удалить выступившую смолу.

Приобретать нужно только вагонку экстра-класса.

Хемлок

Хвойная порода из семейства сосновых. Дерево еще называют тсуга канадская. В отличие от сосны очень прочное, не боится повышенной влажности, резких перепадов температур. Поэтому вагонкой из хемлока обшивают полки, потолок, стены в парной.

Не гниет и не деформируется. Теплопроводность ‒ низкая. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

Несмотря на преимущества хвойных пород большинство хозяев отдают предпочтение лиственным липе или осине. Приятный аромат, низкая теплопроводность, удобство обработки делают их востребованными в отделке как бань, так и других помещений.

Снаружи

Для облицовки наружной части конструкции приобретается влагоустойчивая лиственница, иногда дуб, абаши, сосна высшего сорта.

Из типов профиля популярен блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно. При этом соединение шип-паз сохраняется. Лицевая сторона выходит округлая, внутренняя ‒ плоская или с вентиляционными каналами.

Среди нюансов наружного крепежа:

1. Проемы под окна, двери оформляются профилем (брусом).
2. Применяется вагонка только высшего сорта, без сучков и других дефектов.
3. На каждый угол фиксируются две стойки.
4. Способ крепежа ‒ сквозной.
5. Детали монтируются пазом вниз, чтобы внутрь не попадали осадки.

Альтернатива вагонки из дерева ‒ пластик. Он устойчив к любым атмосферным воздействиям, имеет широкий выбор цветов, в том числе имитацию дерева. Минус ‒ пластик хрупкий, поэтому монтаж проводится аккуратно, иначе планки могут треснуть.

Способы крепления вагонки

Для укладки применяют два вида фиксаторов.

Кляймерами

Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

Кляймер ‒ это монтажная скоба с 2‒3 отверстиями под саморезы (гвозди или строительный степлер), которую надевают на шип вагонки.

Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

Гвоздями или саморезами

Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

Минус сквозного крепления планок ‒ металлические элементы постепенно начнут ржаветь, появятся потеки или при нагреве есть риск обжечься.

Как монтировать вагонку в бане

Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.

Вертикально

Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.

Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.

Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.

Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.

Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.

Так лучше отделывать сауны, где сухой воздух и нет повышенной влажности.

Горизонтально

Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:

1. Вагонка монтируется шипом вверх. За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
2. Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально. Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
3. Доски легко заменить без вреда для всей отделки. Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
4. Подходит для обшивки бани из свежего сруба. Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.

Такой способ монтажа вагонки будет правильным при отделке русской бани, где всегда сохраняется повышенная влажность.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

1. При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
2. Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
3. Фольга имеет плохую пропускную способность. Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
4. Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Чтобы достичь максимального эффекта от применения фольги, важно пошагово соблюдать советы по монтажу теплоизоляции.

Обшивка сауны и бани: в чем разница

Баня и сауна различаются показателями влажности и температур.

В сауне воздух сухой с влажностью до 8% при допустимом диапазоне температур в 80‒140 градусов.

В русской парной всегда сохраняется повышенная влажность с показателем до 70%. При этом предельно допустимая температура – до 100 градусов.

Такая разница обусловлена тем, что влажный воздух имеет большую теплопроводность, чем сухой. Поэтому в русской парной тело человека нагревается быстрее и дышать в ней легче.

Для обшивки сауны нет ограничений в выборе пород деревьев, за исключением сосны. Сырье меньше подвержено влаге и поэтому служит дольше. Способ монтажа ‒ вертикальный, горизонтальный.

Для обшивки русской бани лучше брать вагонку из ольхи, липы, абаша, лиственницы. Красиво смотрится комбинирование нескольких пород одновременно. Способ монтажа ‒ преимущественно горизонтальный.

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Отличный вариант теплоизоляторов для стен и потолка те, которые покрыты слоем фольги. Подойдут Изовер, Экотеплин (защищен фольгой с двух сторон), Термостоп, Урса.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Важно не забывать по окончании отделки обрабатывать материал антисептическими растворами или пропитками.

Пошаговая инструкция по обшивке деревянной бани внутри своими руками

Перед началом работ важно просчитать требуемое количество материала, общую стоимость отделки.

Все процессы по кладке печи, дымохода нужно вести до монтажа вагонки. Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.

Самой востребованной на рынке считается панель толщиной 12,5 мм, шириной 96 мм, длиной 2‒6 м.

Не рекомендуется покупать материал без какой-либо упаковки. Это явный признак низкокачественной продукции, которая начнет быстро деформироваться или терять другие рабочие свойства.

Утепление, гидроизоляция

До начала отделки поверхность нужно гидроизолировать, утеплить и закрепить пароизоляцию.

Поэтапно этот процесс выглядит так:

5. Фиксируют слой гидроизоляционного материала. Если стены из дерева, то просто прибивают гвоздями, если из кирпича, то крепят рейками обрешетки.
6. Монтируют брус для обрешетки. Толщина планок и шаг укладки подбирают под размеры утеплителя.
7. В качестве утеплителя подойдет минеральная, а именно базальтовая вата. В продаже есть с уже фольгированным слоем. Она не боится влаги, не деформируется при нагреве.
8. Вату режут на квадратные куски с напуском до 10 мм, укладывают в углубления между обрешеткой.
9. Сверху ваты фиксируют фольгированную пленку, которая будет выполнять функцию пароизоляции. Делать это удобно строительным степлером или кнопками. Она должна идти внахлест.
10. Все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
11. Теперь крепят контррейку (доски толщиной до 20 мм). Она создаст необходимую вентиляцию между слоем пароизоляции и отделки.

Стоит отметить, что рубероид, пергамин для гидроизоляции бани не применяется, поскольку, нагреваясь, материал начинает испарять вредные вещества.

Обустройство вентиляции

Проводится на этапе укладки утеплителя. Для качественного воздухообмена рекомендуется делать одно отверстие под потолком, другое ‒ ближе к полу. Нижний проем под вентиляцию должен идти на расстоянии 15‒30 см от пола. Оптимально обустроить ее недалеко от печи.

Материалом для вентиляционного отверстия послужит гофра из алюминия в диаметре 10 см.

Обрешетка

На потолке и стенах крепеж обрешетки имеет свои отличия.

На потолке

При крепеже обрешетки под утеплитель всегда используется уровень, поскольку велика вероятность, что потолочное перекрытие неровное. Поэтому при монтаже обрешетки под вагонку выставлять элементы по уровню уже не нужно, поскольку поверхность и так ровная.

Для работы понадобятся рейки размерами от 2*5 см до 5*5 см. Они должны быть с ровной и гладкой поверхностью, сухими.

Рейки крепятся сверху фольгированного слоя пароизоляции перпендикулярно направлению вагонки. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка крепится вертикально.

Порядок крепежа следующий:

1. Первая планка монтируется на дистанции 10 см от стены. Элементы фиксации — желтые нержавеющие саморезы для дерева длиной от 7 до 10 см.
2. Шаг крепления реек составляет 40‒60 см.
3. Отверстия в рейках под саморезы лучше проделать заранее, чтобы планки не начали трескаться.
4. Вторая рейка монтируется параллельно первой с соблюдением указанного шага. Торец должен находиться в 10 см от стены.
5. Работа продолжается до момента крепежа последней рейки обрешетки.
6. По окончании проверяется правильность фиксации лазерным уровнем. При обнаружении отклонения в этих местах можно подложить деревянные клинья.

Если нужно сделать низкий потолок, то для монтажа обрешетки используются металлические подвесы.

Последовательность работ следующая:

1. К потолку монтируются подвесы на саморезы длиной 8 см и диаметром 8 мм.
2. К подвесам крепятся рейки обрешетки на винты-саморезы длиной 3,5 см с крупной резьбой.
3. Всю обрешетку рекомендуется пропитать антисептиком.

Работы лучше проводить вдвоем. Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.

На стенах

Руководство по сборке обрешетки на стенах выглядит следующим образом:

1. Первую рейку рекомендуется прикрутить саморезами к низу стенки на дистанции 1‒2 см от пола. Чтобы не повредить целостность фольгированного слоя, углы планок лучше обрезать под углом в 45 градусов.
2. После этого можно набивать вертикальные рейки по углам комнаты, около окон, вокруг дверного проема.
3. Если нет шуруповерта, можно воспользоваться гвоздезабивным (для гвоздей длиной 16 см) или скобозабивным пистолетом (для скоб длиной 38‒51 мм).
4. Далее выполняется крепеж под небольшим углом по направлению сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Так дерево будет прочно зафиксировано даже при расширении во время нагрева.
5. По окончании установки вертикальных реек можно приступать к монтажу горизонтальных.
6. Фиксируется на расстоянии 10 см от потолка первая горизонтальная планка. В этом случае срезать края рейки под углом не нужно. Проверяется правильность крепежа планок.
7. Чтобы ускорить процесс, лучше сразу поделить стену от верхней планки до пола на одинаковые участки по 50 см. С этим шагом фиксируется дальше горизонтальная обрешетка.
8. Оптимальные элементы крепления ‒ саморезы длиной 90, 100 мм или гвозди.

В таком порядке собирается обрешетка под вертикальную укладку вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то сначала на стену набиваются поперечные планки, сверху них – вертикальные.

Когда планируется обшивка стен предбанника в помещение из сруба, где нет теплоизоляционного слоя, фольги, обрешетку монтируют на подвесы. Подвесы фиксируют к срубу на саморезы, а уже к ним крепят планки. При этом должно оставаться от 5 до 10 см зазора для вентиляции.

Монтаж вагонки

Разберем отдельно нюансы крепежа к потолку и стенам.

На потолок

Не рекомендуется делать в вагонке сквозные отверстия и прибивать ее к потолку гвоздями. Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.

Оптимальный вариант ‒ комплект кляймеров, длинные скобы (38, 40 мм), нержавеющие саморезы.

Порядок работ:

1. С первой планки сначала убираем шип. Выполняем разметку, отрезаем ненужный продольный участок электролобзиком.
2. Прикладываем рейку к потолку, отступая от стены до 2 см.
3. Если потолок обшивает один человек, то лучше использовать подпорки. Соблюдать уровень и поддерживать планку так будет проще.
4. Вагонку на саморезах фиксируем к обрешетке. Шаг крепежа ‒ 50 см. Чтобы шляпки саморезов не были заметны, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия, потом вкрутить вплотную, утопив шляпку в планке.
5. Крепеж на кляймеры выглядит иначе. В первую планку вставляем кляймеры. В каждое из отверстий вбиваем гвозди (поставляются в комплекте) или скобу строительного степлера. Шаг монтажа кляймеров равен шагу обрешетки. Так вагонка будет крепиться к рейкам обрешетки и не повредит теплоизоляционный слой.
6. Используя скобы, их нужно пристреливать в паз вагонки под углом. После фиксации первой планки к ней в паз шипом крепится вторая. Для уплотнения крепежей куском деревянной доски пристукиваем торцы вагонки.
7. При обшивке потолка не забываем вырезать проемы под светильники, для потолочной вентиляции.
8. Последнюю доску раскраиваем на две продольные части. Для этого меряем оставшееся расстояние от стены до последней закрепленной планки. Отрезаем нужных размеров планку.
9. Вставляем планку шипом в паз. Соединение уплотняем скобой.
10. Последнюю планку аналогично первой крепим на саморезы.

На этом монтаж вагонки к потолку заканчивается.

На стены

Внимание уделяется правильности замеров. Длина планок подбирается таким образом, чтобы от пола до отделки и от стен до потолка должен остаться зазор в 2 см.

Порядок работ по вертикальной установке планок таков:

1. Первую рейку начинаем фиксировать в любом из углов.
2. Угол выйдет аккуратным, если с рейки срезать шип.
3. Ставим первую планку. Проверяем соблюдение уровня. Вкручиваем саморезы.
4. В паз первой планки ставим второй шип. Крепеж уплотняем за счет постукивания киянки.
5. Остальные рейки крепим на кляймеры или скобы. Последовательность аналогична монтажу вагонки на потолке.
6. В банях из сруба по углам лучше оставлять зазор для вентиляции. Маскируется он плинтусом. Для бань из другого материала планки по углам крепятся встык.

Горизонтальный монтаж вагонки на стенах проводится так:

1. Работы начинаются от потолка.
2. Планку прикладываем к обрешетке. Проверяем соблюдение уровня.
3. Высверливаем в рейке отверстия под саморезы. Рейку монтируем в 2 см от потолка. Вкручиваем саморезы.
4. Зазор потом закроется плинтусом.
5. В паз первой рейки вставляем кляммеры, скобы (на выбор).
6. Вторая рейка заходит шипом в паз первой.
7. Проверяем параллельность крепления.
8. Крепеж других реек продолжаем на скобы или кляммеры.

После обшивки стен можно приступать к монтажу плинтусов.

Обработка вагонки защитными средствами

Обшитые стены подвергают защитной обработке.

Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.

Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой.

Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.

Обшивка бани евровагонкой, виды древесины, особенности монтажа

Для строительства бани можно использовать любой из доступных материалов, но внутренняя обшивка должна быть только деревянной. Только она способна обеспечить микроклимат в парной, задать атмосферу тепла, уюта и настоящей русской бани. На заре существования для этой цели применялся цельный брус, но современные цены на древесину и площадь застройки не позволяют использовать такой массивный и дорогой материал. Обшивка бани евровагонкой – альтернативный метод внутренней отделки парилки, со всеми преимуществами натурального дерева.

Почему именно евровагонка?

Из всех современных пиломатериалов евровагонка лучше всего подходит для внутренней обшивки саун. К ее отличительным чертам и преимуществу можно отнести:

• Высокий сорт древесины;
• Увеличенную толщину и ширину;
• Вентиляционные бороздки на тыльной стороне, способствующие отведению лишней влаги.
• Размеры пазогребневых замков, увеличенные для профилактики рассыхания доски.

В целях экономии и простоты в монтаже для обшивки бани евровагонкой своими руками рекомендуется использовать доску до 1,5 м. Ее стоимость значительно ниже, чем у ламелей 2 м. и выше, выполнять отделку вагонкой такой высоты неудобно и сложно.

Вертикальный или горизонтальный тип крепления

Выполнять обшивку бани евровагонкой можно в двух направлениях, каждое из которых имеет ряд преимуществ. Считается, что вертикально закрепленная доска больше подвержена усыханию или выгибанию, за счет разных температур в нижней и верхней части парилки. В свою очередь бороздки для отведения конденсата на внутренней стороне ламели качественно выполняют свою функцию только при вертикальном методе монтажа.

Преимущества горизонтальной отделки:

• Удобство замены ламелей при потемнении нижней части обшивки.
• Правильный монтаж шипом вверх исключает попадание воды между досками.
• Вертикальный тип обрешетки способствует улучшенной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Упрощенная техника монтажа в сравнении в вертикальной.

Если парилка используется только как сауна сухого типа, без пара и излишней влажности, вертикальный тип монтажа ни в чем не проигрывает.

Выбор древесины для обшивки бани евровагонкой

Внешний вид и качество внутренней отделки парилки и предбанника зависит не только от правильности монтажа, но и от выбора древесины. Самыми лучшими из доступных на рынке материалов считаются:

1. Осина – древесина повышенной влагостойкости приятного рыжеватого оттенка. При контакте с водой не разрушается и не чернеет, а наоборот, приобретает дополнительную твердость.
2. Липа – самый популярный из доступных типов древесины, который чаще всего используется для обшивки бани евровагонкой своими руками. Обладает приятным светлым оттенком и приятным ароматом при нагревании. Склонна к гниению без дополнительной обработки антисептиком.
3. Кедр – хвойная порода пониженной плотности. Благодаря своим антисептическим свойствам идеален для обшивки предбанника и евровагонкой своими руками. Нежелателен для отделки парилки из-за неприятного запаха, выделяемого при нагревании.
4. Ольха допустима к использованию в любом из банных помещений. Дерево с приятным розоватым оттенком не боится повышенной влажности и держит температуру.

 

Технология обшивки бани вагонкой

Финишная отделка стен предусматривает обязательное предварительное утепление, паро и гидрозащиту. Без подготовки вагонка в бане будет чернеть или выгибаться. Для влажных помещений преимущественный тип утеплителя – минеральная вата, она не подвержена деформации и не выделяет вредные вещества при воздействии повышенных температур. Классические рубероид или пергамин не подходят для устройства пароизоляционного слоя, в парилке принято использовать фольгированную пароизоляцию. Коммуникации, вентиляция, топка должны быть готовы до начала обшивки бани евровагонкой своими руками.

Обшивка потолка

При работе с парилкой, монтаж вагонки начинают с потолка, а затем переходить на стены. Обрешетка выполняется из ровного хорошо высушенного бруса до 5х5 см. Рейки крепятся исключительно для обшивки бани вагонкой, уже поверх слоя утеплителя и изоляции, оптимальный шаг 40-60 см. Независимо от направления ламелей при финальной обшивке, рейки обрешетки выполняются перпендикулярно ей. Первую рейку крепят на расстоянии 10 см. от стены. Для продления срока службы обрешетки рекомендуется предварительная обработка антисептическими растворами.

Крепление евровагонки к обрешетки начинается с любой стороны, с первой планки срезается первый шип и доска закрепляется вплотную к стене. Чтобы избежать рыжих пятен и некрасивых торчащих гвоздей, предпочтительно проводить обшивку бани вагонкой с помощью кляймеров. Первая и последняя доска в отделке фиксируется саморезами для надежности. По завершению работы они скрываются с помощью потолочного плинтуса.

Обшивка стен

Работа со стенами при обшивке бани евровагонкой своими руками проводится по тем же правилам. Рейки монтажной обрешетки крепятся поверх фольгированного пароизоляционного слоя. Перпендикулярное крепление предусматривается работу снизу вверх для вертикального монтажа вагонки и от угла к углу для горизонтального.

Для вертикального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают с любого из углов помещения. Шип с первой доски срезается для более плотного прилегания к стене. Первая и последняя доски крепятся саморезами, как и в случае с потолком.

Для горизонтального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают сверху вниз. Принципиально, чтобы доски при этом виде монтажа располагались пазом вниз, это убережет отделку от попадания воды внутрь и связанной с этим деформацией или гниением. Ламели закрепляются  с помощью кляймеров и саморезов (первая и последняя доска).

По завершении работы со стенами проводится оформление всех соединений рейками и плинтусами, монтаж выключателей и осветительных приборов. Обшивку бани евровагонкой своими руками можно считать завершенной.

 

Отделка евровагонкой бани | Статьи ЛесоБиржа

Лутикова Евгения Михайловна

технолог ЛКМ

При отделке бани важным фактором является не только привлекательность материала, но и его свойства. Самым подходящим и экологичным материалом является дерево и его производные.

Натуральная деревянная вагонка или евровагонка имеет красивый внешний вид и превосходные теплоизоляционные свойства. Она представляет собой продолговатые доски с пазами, которые после специальной обработки способны противостоять разрушительному воздействию чрезмерной влажности и высоких температур.

Отличия вагонки штиль и евровагонки

Какие породы древесины прекрасно подходят для бани

Отделка бани евровагонкой подразумевает использование лиственных пород древесины, так как они в отличие от хвойных не выделяют смолистых веществ, которые при нагревании превращаются в канцерогены.

Фото 1. Парная обшитая евровагонкой

Евровагонка, использующаяся для отделки бань и саун, обладает множеством достоинств.

Фото 2. Стены в парной обшитые евровагонкой

Какие преимущества есть у евровагонки

• липа, осина, кедр не перегреваются и не обжигают кожу;
• универсальность, что позволяет отделывать ею как потолок и стены;
• безопасность и экологичность;
• легкость в монтаже, возможно сделать скрытый крепеж;
• долговечностью и устойчивостью к изменениям геометрии при резких перепадах температур;
• простой уход и возможность мыть поверхность простым хозяйственным мылом;
• доступность и не высокая цена.

Фото 3. Отделка евровагонкой

Также евровагонка, например из липы, кедра, очень приятно пахнет, наполняя парную ароматом и делая в ней пребывание человека очень комфортным.

Фото 4. Отделка парной евровагонкой

Нужно ли красить евровагонку в бане и сауне

Евровагонка требует дополнительной обработки до или после обшивки стен, например такими составами, как жаростойкий воск GNature или лазурь SatuSauna от Teknos. Так вы сможете уберечь отделку от загрязнений (например брызг от веника) и при этом сохраните древесину в ее первозданном цвете, она не пожелтеет от жара.

Эксперимент с духовкой, жарим сибирский кедр

Как видите, если выбирать не евровагонку, а профиль штиль, то можно использовать кедровую древесину. Она стабильна в любом профиле.

Фото 5. Липовая евровагонка

Способы укладки евровагонки на стенах

Обшивка бани евровагонкой подходит лучше всего, ведь вагонка штиль, если только она не из кедра, рассохнется от жара. А компенсационная полочка в "евро", не даст появится щелям.

Фото 6. Евровагонка для бани

Особенности монтажа евровагонки в бане

• горизонтальный;
• вертикальный;
• диагональный;
• комбинированный или узорчатый.

Фото 7. Евровагонка из липы

Чем крепить евровагонку. Крепежи

Установка креплений для евровагонки в парной происходит исключительно скрытым методом. Соблюдение этого требования позволит избежать неприятных ощущений и ожогов при прикосновении к нагретому металлическому креплению во время пребывания в помещении бани. Также наружное крепление может покрыться ржавчиной и испортить поверхность материала или просто исказить вид помещения.

Фото 8. Баня обшитая евровагонкой

Для скрытого монтажа можно и нужно использовать кляймеры. Это самое простое и надежное крепление для вагонки. Не доверяете простым кляймерам? Возьмите усиленный.

Пирог в сауне, что это такое и из чего состоит

Отделка сауны евровагонкой начинается с установки обрешетки. Если утепление бани (между стойками) 100 мм, то будет достаточно положить 50 мм дополнительного слоя утеплителя между брусками обрешетки, их размер должен быть 50х50 мм.

Если утепление бани менее 100 мм, то делаем перекрестную обрешетку, бруском 50х50, на ту, которую сделали первой, и добавляем лист утеплителя 50 мм. Толщина утеплителя в сауне не должна быть менее 150 мм.

Далее прокладываем фольгу, либо в два слоя по 50 мкр, либо один толщиной 100 мкр и прижимаем бруском (контр.обрешеткой) 40х20 или 50х20.

Только после этого мы начинаем монтаж евровагонки на кляймеры. Люди!!! Не используйте гвозди, это прошлый век!!! Если ваши работники говорят, что на кляймере не будет держаться вагонка и гвозди нужны - гоните этих лентяев, которые просто не хотят заморачиваться и сделать вам по человечески, за ваши же деньги.

Фото 9. Липовая евровагонка

Для отделки бани с помощью евровагонки «под ключ» лучше обратиться к профессионалам, которые знают все тонкости монтажа и помогут разработать проект, учитывающий специфику помещения.

Посмотрите, как мы можем

Липа - герой сегодняшнего разговора, а если быть предельно точным, то это наш объект в селе Ефремково. Бригаде плотников было поручено провести облицовку стен в парилке, а также смастерить удобные аксессуары и полоки.

Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка

07 декабря 2018

720

Как обшить баню вагонкой: пошаговая инструкция

Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Дуб

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Кедр

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Липа

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

• большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
• наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
• ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Как добиться красивой отделки при нанесении герметика вокруг ванн и раковин

7354

Секрет хорошего силиконового покрытия кроется в нескольких простых советах.
1. Оберните тюбик силикона лентой, чтобы предотвратить его расширение под давлением каркасного пистолета - это помогает пистолету остановиться, как только вы щелкнете фиксатор, вместо того, чтобы продолжать движение. Коричневая лента для пакетов идеально подходит для этого, так как она не растягивается легко.
2. Отрежьте хороший чистый угол носика трубки, около 30 градусов, и убедитесь, что вы используете острое лезвие, так как любые неровные края будут отражаться в силиконе.Не обрезайте слишком большой конец, так как неконтролируемые потоки силикона вылезут наружу и создадут беспорядок
3. Налейте немного воды в старую чашку или что-то подобное и поставьте ее рядом с тем местом, которое вы собираетесь делать. Этим башмаком можно окунуть палец, чтобы сгладить силикон, после нанесения не используйте слюну, так как бактерии от вашего рот вызывает рост плесени на готовом силиконе. Также приготовьте бумажный рулон или чистую свежую ткань, чтобы смыть излишки силикона с пальца / пистолета.
4.Убедитесь, что поверхности, на которые вы наносите силикон, очень чистые и гладкие, мыло или остатки средства не позволяют силикону прилипать.
5. Расположитесь так, чтобы вы могли делать полный пробег, не останавливаясь и не пытаясь одновременно идти.
6. Нажмите на спусковой крючок пистолета так, чтобы выходил ровный постоянный валик силикона, отрегулируйте скорость движения, чтобы валик опускался равномерно.
Не забывайте наносить слишком много силикона, так как он будет растекаться по мере разглаживания.
7. В зависимости от требуемого применения / отделки вы можете либо оставить приподнятую бусину, либо погрузить палец в воду и осторожно провести пальцем по бусинке, чтобы протолкнуть его в зазор и создать гладкую полость в бусине.Перед тем, как продолжить, удалите излишки силикона с пальца кухонным полотенцем / тканью.

и помните - практика ведет к совершенству

Удачи
Quantum

2011-07-24T16: 00: 01 + 01: 00

Ответ дан 24 июля 2011 г.

Понравился плакат с вопросом .

13 вещей, которые нельзя делать в Японии

Заказ уличной еды в Харадзюку, Токио.

В стране с уникальной культурой, такой как Япония, посетители могут почувствовать себя напуганными правилами и социальными нормами, регулирующими общественную жизнь и межличностные отношения. Ожидается, что иностранцы, посещающие Японию, не знакомы с японским этикетом, но знание некоторых основ поможет вам адаптироваться к местным обычаям и избежать культурных ошибок. Если вы планируете поездку в Японию, вот несколько культурных ошибок, о которых вам следует знать.

1. Не нарушайте в Японии правила этикета палочками для еды.

Рантеи в отеле Kyoto Century.

Японцы будут впечатлены, если вы научитесь пользоваться палочками для еды. Но следующая оплошность определенно вызовет удивление. Никогда не вставляйте палочки для еды вертикально в миску с рисом - это напоминает похоронный ритуал. Если вам нужно положить их, всегда используйте держатель для палочек рядом с тарелкой. Не используйте палочки для еды, чтобы передать пищу другим палочкам, так как это еще одно табу.При совместном использовании блюд используйте палочки для еды, чтобы взять еду и положить ее на свою тарелку, прежде чем есть. И не трите палочки для еды - это грубо.

2. Не носите обувь в помещении, когда посещаете японские дома (и некоторые предприятия).

Вход в рёкан Симидзу.

Если вы посещаете дом в Японии, сразу же снимайте обувь, как только вы войдете в дверь. «Уличная» обувь считается нечистой, поэтому на входе ее заменяют «домашними» тапочками.Это правило запрета обуви также распространяется на традиционные отели-рёкены, некоторые общественные места, такие как храмы и святыни, примерочные, школы и больницы. Если вы видите, что обувь выстроилась в ряд у дверного проема или входа, то можете быть уверены, что ее нужно снять, и, как правило, вам будут доступны тапочки. Обувь также запрещена в ресторанах, где посетители сидят на полу на традиционных циновках татами. В этом случае тапочки вообще не надевают - они могут повредить соломенную подстилку - поэтому убедитесь, что ваши носки совпадают и на них нет дырок! Еще одно важное правило - при посещении туалета меняйте домашние тапочки на специальные «туалетные».Они хранятся в дверном проеме туалета (который часто отделен от ванной комнаты) специально для этой цели. И не забудьте еще раз переключиться, выходя из туалета!

3. Пропуск очереди при ожидании поезда (или чего-либо еще) в Японии.

Здание вокзала Киото, Киото.

Весь этот стереотип, что Япония - невероятно упорядоченное и организованное место? Это правда. Имея это в виду, вы должны ожидать найти однофайловые строки везде, где вам нужно чего-то ждать.Сюда входят автобусные остановки, железнодорожные платформы, лифты, уличные продавцы еды, торговые автоматы и так далее. На платформах на вокзалах есть линии на полу, указывающие, где стоять и ждать свой поезд. Когда поезд прибудет, двери откроются точно между двумя параллельными линиями, образованными ожидающими пассажирами. Излишне говорить, что дождитесь, пока пассажиры выйдут из поезда, прежде чем садиться в одиночку.

4. Не ешьте в пути, когда вы в Японии.

Уличная еда в Сибуя, Токио.

В Японии люди обычно не едят и не пьют на ходу. Фаст-фуд, продаваемый на уличных киосках и ларьках, едят стоя в специально отведенных местах (часто отмеченных линиями на тротуаре). Напитки, купленные во многих торговых автоматах, доступных в общественных местах, также потребляются немедленно, а банка или бутылка выбрасываются в мусорный бак рядом с автоматом. Точно так же еда или питье в общественном транспорте считается дурным тоном, но в поездах дальнего следования для этого делается исключение.

5. Не садитесь в ванну перед принятием душа.

Баня в традиционном японском Кусацу Онсэн Боун.

В большинстве японских домов есть ванна, которая часто уже наполнена горячей водой. Они предназначены для расслабляющего полоскания, а не для мытья тела. Эта традиционная японская ванна под названием furo часто имеет квадратную форму, и по этой причине она меньше, но глубже, чем обычная западная ванна. Перед тем, как погрузиться в ванну, необходимо тщательно очистить кожу душем или краном, обычно расположенным поблизости.При посещении общественной бани или онсэна перед входом в общую баню необходимо соблюдать то же правило «сначала принять душ». К онсенам относятся и другие правила: купальные костюмы не разрешены, волосы должны быть связаны, чтобы они не попадали в воду в ванне, никогда не позволяйте полотенцу касаться воды и не плавайте в онсэнах.

6. Не сморкайтесь публично.

Уличная сцена в районе Гиндза, Токио.

Публично сморкаться носом в Японии считается неотесанным. Найдите ванную или другое уединенное место, если вам нужно уделить внимание насморку.Часто можно увидеть людей в масках на публике, особенно зимой. Это означает, что они простужены и хотят избежать распространения микробов и заражения других (или хотят избежать заражения). Вы можете купить эти маски различных цветов и узоров, и на данный момент они, по сути, являются модным заявлением.

7. Не оставляйте чаевых.

.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы Главная Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О компании WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Черчение Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование -Кабинет Аксессуары -Декоративный -Ящик стола Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и твердые покрытия Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Акции & Оценка -Скучно Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование - Станки для изготовления дюбелей -Пыли Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Баннеры -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишное Оборудование -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование -Формовщики -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Первичный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Обслуживание & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Дерево Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Пол -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Оснастка -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопилка Галерея Магазин Галерея Shopbuilt Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Недавние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Кабинет и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческие Сушка печи ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и установка Операция Профессиональная отделка Лесное хозяйство Профессиональная мебель Изготовление Ламинирование и Сплошное покрытие Распил и Сушка Производство цехов Оборудование Твердая древесина Обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Биржи Последние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос Пиломатериалы Ценовое предложение Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Машины Цитата Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея , Склеивание и ламинирование -Клеи и склеивание агентов -Клей и Зажим Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Столярные изделия -Двери и Windows -Полы -Общие -Мельница Установщик -Токарный станок Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Запасы Производство Бизнес -Сотрудник Отношения -Оценка - Бухгалтерский учет - Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Завод Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -На заказ Шкаф Конструкция -Кабинет Дизайн -Кабинет Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Хранить Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и дизайн -CNC Машины и Техника Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общие -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование - Опасность Связь Отделка -Общие Дерево Отделка - Высокая Скорость Производство -Ремонт Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес Изделие Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и болезни -Древесина Заготовка -Дерево Посадка -Дерево Управление Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Типовой проект - Общие положения -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и твердые покрытия -Производство методы -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера - покупка -Хранение -Дерево Идентификация -Общая панель Обработка -Общие -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериалы -Печать Строительство -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Уступать Формулы Твердая древесина Обработка - Общая -Настроить и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон -Машины -Обработка и Производство -Техники Дерево Машиностроение - Общее -Дерево Недвижимость Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Дерево -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные Инструменты -Картина Frames -Инструмент Обслуживание -Деревообработка

.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы Главная Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О компании WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Черчение Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование -Кабинет Аксессуары -Декоративный -Ящик стола Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и твердые покрытия Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Акции & Оценка -Скучно Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование - Станки для изготовления дюбелей -Пыли Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Баннеры -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишное Оборудование -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование -Формовщики -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Первичный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Обслуживание & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Дерево Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Пол -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Оснастка -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопилка Галерея Магазин Галерея Shopbuilt Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Недавние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Кабинет и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческие Сушка печи ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и установка Операция Профессиональная отделка Лесное хозяйство Профессиональная мебель Изготовление Ламинирование и Сплошное покрытие Распил и Сушка Производство цехов Оборудование Твердая древесина Обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Биржи Последние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос Пиломатериалы Ценовое предложение Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Машины Цитата Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея , Склеивание и ламинирование -Клеи и склеивание агентов -Клей и Зажим Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Столярные изделия -Двери и Windows -Полы -Общие -Мельница Установщик -Токарный станок Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Запасы Производство Бизнес -Сотрудник Отношения -Оценка - Бухгалтерский учет - Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Завод Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -На заказ Шкаф Конструкция -Кабинет Дизайн -Кабинет Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Хранить Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и дизайн -CNC Машины и Техника Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общие -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование - Опасность Связь Отделка -Общие Дерево Отделка - Высокая Скорость Производство -Ремонт Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес Изделие Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и болезни -Древесина Заготовка -Дерево Посадка -Дерево Управление Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Типовой проект - Общие положения -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и твердые покрытия -Производство методы -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера - покупка -Хранение -Дерево Идентификация -Общая панель Обработка -Общие -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериалы -Печать Строительство -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Уступать Формулы Твердая древесина Обработка - Общая -Настроить и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон -Машины -Обработка и Производство -Техники Дерево Машиностроение - Общее -Дерево Недвижимость Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Дерево -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные Инструменты -Картина Frames -Инструмент Обслуживание -Деревообработка

.

Новости, спорт, знаменитости и сплетни

Вернуться на круги своя

Зрители Naked Attraction опустошены, как 23-летняя девственница, жестоко брошена

HIDDEN ROYALS

Трагические кузены королевы заперты в приюте и зарегистрированы как DEAD

TOP GIRL 'CHELLE Мишель Киган в укороченном топе-поло возвращается в комплект Brassic

THIGH OH MY!

Аманда Холден делает заявление в ярко-розовом платье, демонстрируя свои ноги

ALL IN A NAME

I'm A Celeb Сын Шейна Ричи меняет имя на Ричи, чтобы поддержать отца

DODGY GENESIS

Фил Коллинз превратился в Бесстыдный алкоголик Фрэнк Галлахер, бывший утверждает

AMERICAN DREAM

Жизнь звезды EastEnders Пэтси Палмер в США после победы над зависимостью

'suck in & arch'

Pussycat Doll Николь Шерзингер показывает, как получить идеальный снимок

в бикини

«светящийся»

Строго говоря, фанаты утверждают, что Ранвир «выглядит на 10 лет моложе» на фоне романтических слухов о Джованни

JES THE PLACE

Внутри уютного дома Джеси Нельсон, набитого памятными вещами Little Mix

.

---

Смотрите также

• 
  Сайдинг для отделки цоколя
• 
  Толщина обмазочной гидроизоляции фундамента снип
• 
  Гидроизоляция безусадочная
• 
  Нанесение гидроизоляции обмазочной
• 
  Гидроизоляция пенетроном
• 
  Расход битума на 1 м2 гидроизоляции
• 
  Капиллярная гидроизоляция
• 
  Гидроизоляция осб снаружи
• 
  Строительная отделка в новом доме что это
• 
  Демонтаж гидроизоляции расценка
• 
  Отделка швейных изделий