Способы отделки выпиленной детали из фанеры
Выпиливание лобзиком. Способы отделки выпиленной детали
- ГДЗ
- 1 Класс
- Окружающий мир
- 2 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Литература
- Окружающий мир
- 3 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Окружающий мир
- 4 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Окружающий мир
- 5 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Биология
- История
- География
- Литература
- Обществознание
- Человек и мир
- Технология
- Естествознание
- 6 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Биология
- История
- География
- Литература
- Обществознание
Как раз и навсегда предотвратить разрыв и сколы при резке фанеры | Сделано Человеком Сделай сам
Фанера классная. Он доступен по цене, прост в эксплуатации и при правильном использовании отлично выглядит.
Фанера также приносит свою долю головной боли, в частности, tearout : грубые неровные края, возникающие при разрезании тонкой фанеры. Это расстраивает и выглядит абсолютно ужасно. Любой плотник, который когда-либо использовал его, может рассказать о своих бедах, которые могут испортить высококачественный проект.
Но друзья мои, так не должно быть. Независимо от того, создаете ли вы простой магазин или целый парк кухонных шкафов на заказ, вы тоже можете практически исключить разрыв.
Сделаем несколько разрезов.
Что такое отрыв?
Отрыв происходит, когда вы режете поперек волокна. Здесь волокна не поддерживаются теми, кто рядом с ними, поэтому, когда они получают удар, они естественным образом изгибаются. Это уберет их с пути, взяв с собой ваш красивый чистый край.
Итак, чтобы избавиться от разрыва, нам нужно скорректировать две вещи в этом уравнении: насколько хорошо волокна поддерживаются или насколько интенсивно воздействие на волокна. Мы сделаем оба шага ниже.
Перво-наперво: выберите подходящее лезвие. Выберите правильное лицо.
Естественно, вы захотите выбрать лезвие с мелкими зубьями, которое хорошо подходит для резки фанеры. У них, как правило, больше зубьев на дюйм, а также более высокий угол скоса, который может прорезать древесину.Для циркулярной пилы вы можете легко купить фанерное полотно за 15 долларов в любом домашнем центре, и оно сотворит чудеса с вашими разрезами. Для настольной пилы вам может не понадобиться дорогое специальное лезвие, хотя они могут помочь. Просто убедитесь, что вы используете высококачественное комбинированное лезвие с не менее чем сорока зубьями.
Во-вторых, вы хотите распилить древесину так, чтобы лезвие входило в древесину на выставочной поверхности. Для циркулярной пилы это означает размещение хорошей стороной вниз, а для настольной пилы - хорошей стороной вверх.
Всегда используйте пластину с нулевым зазором.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, лучший способ уменьшить вырыв - окружить лезвие или биту поверхностью с нулевым зазором. Это не менее важно для ленточной пилы, сверлильного станка, торцовочной пилы или настольной пилы. Вставка с нулевым зазором создает наименьшее количество открытого пространства вокруг лезвия, чтобы максимально поддерживать волокна древесины, окружающие пропил. Надеюсь, вы справились с этим в своем магазине, но если вы все еще используете стандартную игольную пластину, пора сделать или купить обновление.
Stop Tearout in Plywood - The Wood Whisperer
Эта статья была навеяна вопросом Стива. Он пишет:
Недавно я начал строить книжные шкафы и столкнулся с проблемой. Я решил использовать фанеру из березовой фанеры, которую купил у продавца древесины твердых пород здесь, в Далласе. Все было хорошо, пока я не начал поперечные пропилы и не ощутил разрыв верхнего слоя фанеры. Я остановил это, выпилив все свои распилы с помощью пилы для навыков и фанерного полотна.Но при резке дадо у меня все равно было немало слез. Мне нравится использовать эту фанеру, потому что она недорогая. Итак, у меня вопрос: как мне перестать выдирать фанеру?
Есть несколько основных способов предотвратить разрыв фанеры. Во-первых, используйте пластину с нулевым зазором на своей пиле. Пластина с нулевым зазором полностью поддерживает древесные волокна прямо на линии реза, что значительно улучшает качество резки. Вы можете купить заготовки для вставок, специально сделанные для вашей пилы, а можете просто сделать свои собственные из фанеры или МДФ.
Второе, что вы можете сделать, это использовать высококачественное лезвие с большим числом зубьев. Я обычно использую лезвие Forrest Woodworker II с 40 зубьями или лезвие с золотой медалью Tenryu с 40 зубьями, и это отлично работает. Но если у вас все еще появляется разрыв, вы можете попробовать лезвие с 60-80 зубцами, например, это от Фрейда. Больше зубов означает более гладкий срез и меньший разрыв. Вы также заметите, что ключевым элементом этого конкретного лезвия является Hi ATB (переменный скос). Это означает, что зубья на лезвии фрезерованы под большим углом для более эффективного надрезания фанеры и, следовательно, меньшего выдергивания.
Теперь о лезвии дадо, все сводится к остроте и свойствам вашего конкретного стека дадо. Некоторые из более бюджетных наборов дадо вызовут у вас слезы, что бы вы ни делали. Но более качественные наборы дадо будут производить надрезы без вырывов, пока они не начнут тускнеть, после чего вы отправите их на заточку. Я использую Forrest Dado King, который приобрел лет 6 назад. Но до этого я использовал этот набор Freud dado с отличными результатами. Фактически, я по-прежнему считаю, что этот набор Фрейда - лучший баланс цены и качества.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы предотвратить разрыв, - это синяя лента нашего старого друга. Просто протяните полоску синей малярной ленты по линии разреза на той стороне, которую вы ожидаете оторвать. Лента помогает удерживать волокна на месте во время резки, и обычно в результате получается чистая четкая линия. Но с пластиной с нулевым зазором и высококачественным лезвием этот шаг обычно не нужен.
И последнее, что вы можете попробовать, это сделать надрез (изображение заимствовано у American Woodworker).Если вы поднимете лезвие примерно на 1/32 дюйма и сделаете очень легкий начальный проход, это, как правило, чисто перережет волокна на лицевой стороне фанеры. Таким образом, вы можете сделать второй проход с выдвинутым лезвием, и вы получите рез без отрыва. Некоторые пилы большего размера на самом деле оснащены вторым полотном, которое находится перед основным полотном, и его единственная цель - делать этот тип надрезания.
.формул отделки | Популярный журнал Woodworking
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Примечание редактора: Чтобы загрузить копию этой статьи в полном разрешении, включая дополнительный раздел рецептов Глена для различных мебельных проектов, Щелкните здесь
Некоторые говорят, что отделка может стать «разрушением красиво сделанной мебели». Что ж, чтобы построить это произведение, вы должны изучить различные техники и иметь доступ к хорошим планам.Сейчас большинство плотников открыто делятся планами и процедурами. Но когда дело доходит до отделки, некоторые из лучших мастеров по дереву прячутся в потайной подсобке и никогда не позволяют своим точным процедурам увидеть свет.
Как вы можете стать лучше, если вам не показывают технику и формулы? Вот почему мы «сдуваем двери» этому малоизвестному, но очень важному аспекту деревообработки. Эта статья представляет собой полный доступ к методам отделки, которые я использовал для ряда проектов из моих книг и журнальных статей.
Песок меньше, чем вы думаете
Вся отделка начинается с шлифовки, и я думаю, что многие из нас шлифуют больше, чем нужно. Как только вы перейдете на бумагу с зернистостью менее 180, вы начнете закрывать поры древесины, что повлияет на проникновение морилки. Поскольку эти пятна зависят от пропитки древесины для достижения наилучших результатов, следует избегать слишком тонкой шлифовки. Я надеюсь, что это музыка для ваших ушей, потому что большинство из нас жалуется на шлифовку.
Что важно, так это удалить все недостатки, поэтому, хотя вам не нужно переходить через зернистость № 180, вам нужно эффективно шлифовать, чтобы получить преимущество.Я использую шлифовальную машинку с произвольным вращением и начинаю с зернистости №120, если необходимо, и прохожу через зерна №150 и №180, после чего вручную шлифую с зернистостью №180, следя за тем, чтобы двигаться в направлении волокон древесины. Кроме того, используйте наждачную бумагу, чтобы сбить все острые края на проекте, потому что они сначала покажут износ.
Самодельное протирание для прозрачного верхнего покрытия
Когда шлифовка будет завершена, мы можем двигаться дальше. Некоторые проекты требуют, чтобы вы добавляли только защитный прозрачный верхний слой. Я использовал коммерческие продукты, доступные для протирки, но продолжаю возвращаться к своей собственной смеси.Зачем? Это дешево и легко сделать из ингредиентов, которые продаются в хозяйственном магазине.
Моя смесь - это одна треть скипидара, одна треть лонжерона (морская отделка) и одна треть кипяченого льняного масла (иногда сокращенно BLO). Убедитесь, что это вареное, а не сырое льняное масло. Я смешиваю достаточно в партии примерно на 1 1/2 нанесения на мой кусок.
Скипидар разжижает смесь, что позволяет ей проникать в поры древесины. По мере высыхания масла / лака первый слой перекрывает поры.Затем последовательные приложения позволяют отделке нарастить. Держите поверхность вашей работы влажной в течение пяти минут, прежде чем вытирать излишки.
После нанесения первого слоя, необходимо дать смеси загустеть, прежде чем вытереть излишки. Ищите консистенцию меда. Как только смесь высохнет до этой консистенции, сотрите излишки, прежде чем она полностью высохнет. При необходимости добавьте больше смеси для следующего слоя. Но на этом этапе добавляйте только равные части лака и масла, скипидар не используйте.На этом этапе вам не нужно замачивать зерно.
Также нет необходимости шлифовать поверхность между слоями, если вы стерли все излишки с вашей работы. Прелесть этой смеси масла и лака в том, что если вы пропустили протирание области, вам просто нужно вернуться и отшлифовать это место перед нанесением следующего слоя. Это щадящее верхнее покрытие. Нанесите три слоя на свою работу, чтобы создать финишную отделку; четвертый слой усилит блеск.
Слой кипяченого льняного масла - отличный способ добавить глубины вашему финишу.Убедитесь, что это кипяченое (не сырое) льняное масло. Сырье не высохнет должным образом.
Умирает от добавления цвета
Если мне нужно сначала покрасить изделие, я использую анилиновый краситель Мозера (доступен на сайте woodworker.com). Анилиновые красители растворимы в воде, масле или спирте. Я использую краситель на водной основе, потому что его легко смешать и очистить. Кроме того, водорастворимые красители наиболее устойчивы к выцветанию на солнечном свете.
Растворимый в спирте краситель слишком быстро сохнет, что может привести к появлению следов притирки.Маслорастворимые красители могут вызвать ряд проблем, включая выбор совместимого верхнего покрытия, а также проблемы сгорания.
Смешивание красителей - очень научная процедура. Просто смешайте одну унцию порошка с четырьмя стаканами воды. Большинство производителей рекомендуют смешивать в таком соотношении или сделать пятно вдвое сильнее, смешав две унции пятна с таким же количеством воды. По моему опыту, нет причин смешивать более сильный раствор.
Если в вашей водопроводной воде много какого-либо химического вещества, например извести, используйте воду в бутылках, чтобы снизить вероятность того, что химические вещества повлияют на цвет пятна.Но обычно я использую простую водопроводную воду. Это оно!
Нагрейте воду, пока она не закипит (на дне кастрюли должны подниматься маленькие пузырьки). Поместите порошок в непрозрачную емкость; Я использую пустой кувшин для апельсинового сока, чтобы свести к минимуму реакцию на солнечный свет. Затем добавьте воду, когда она нагреется. Плотно закройте крышку и встряхните смесь. Делайте это осторожно. Обратите внимание на крышку. Я ослабил одну, когда начал трястись - зрелище не очень приятное. В некоторых инструкциях говорится, что перед использованием пятно необходимо процедить, но я не считаю это необходимым.
Разве морилка на водной основе не поднимет текстуру древесины при ее нанесении? Да, шероховатость вашего изделия повысится, поэтому вам нужно заставить дерево поверить в то, что это уже произошло, прежде чем наносить раствор. Используйте смоченную в воде губку или ткань, чтобы смочить весь проект, затем дайте ему высохнуть и слегка отшлифуйте зернистостью # 180, сбив выступающие зерна.
При нанесении краски мое правило - пропитать проект. Вот почему я рекомендую вам приобрести распылительную систему большого объема при низком давлении (HVLP) или какой-либо пистолет-распылитель для нанесения красителя.Системы HVLP имеют разумную цену и сделают вашу отделку легкой.
Краску можно наносить кистью (на самом деле кистью следует красить любые выдвижные ящики), но окрашивать кистью весь предмет сложнее. Если вы планируете чистить поверхность щеткой, я бы оставил проекты небольшими.
Окрашивание начинается с любых ящиков вашего проекта. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести пятно ровным слоем. Окрашивайте только фасады ящиков. Не оставляйте пятен на самом ящике.Окрашивание и отделка внутренних частей ящика затруднит его скольжение и не допустит появления естественной патины. Используйте край «ласточкин хвост» как точку отсечки для окрашивания.
Нанесите морилку на переднюю часть ящика, отложите первый ящик в сторону и начните окрашивать следующий. Когда вы откладываете второй ящик, нанесите еще один слой цвета на первый ящик. Этот метод позволяет фасадам выдвижных ящиков получить такую же глубину цвета, какую достигается в процессе распыления.
Что касается тушки или любого предмета, в котором нет выдвижных ящиков, распыляйте краску на предмет, пока он не капнет с предмета и не станет полностью пропитанным. Вы хотите видеть лужу на плоских поверхностях. После того, как вы хорошо пропитались, дайте ему постоять пять минут и вытрите излишки пятна. Если вытирать нечем, значит, кусок не пропитался!
А теперь предупреждение - свежее мокрое пятно отлично смотрится. Через несколько часов, когда пятно полностью высохнет, вы можете почувствовать, что изделие испорчено из-за тусклого тусклого вида.Это не. Мое сердце остановилось, когда я впервые увидел это. Не волнуйтесь - следующий слой отделки, будь то льняное масло или герметик, обновит этот великолепный вид.
Пятна или пятна клея обычно появляются во время окрашивания. У вас есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, пока вы наносите пятно, вы можете схватить наждачную бумагу или шлифовальную машину, сразу удалить пятна и продолжить окрашивание. Но если вы не заметили проблемы с клеем до высыхания пятна, не пытайтесь шлифовать или подкрашивать область, пока не нанесете слой герметика на краску.Попытка нанести пятно до герметика приведет к появлению большого ореола вокруг проблемного места, потому что окружающая область также будет окрашена.
Нанесите герметик, вы можете отшлифовать проблемное место, а затем нанести еще один краситель, чтобы придать ему соответствующий цвет. Герметик предотвращает появление пятен на отшлифованной поверхности до голой древесины.
Дайте только что окрашенному предмету полностью высохнуть, затем слегка отшлифуйте вручную наждачной бумагой # 400, чтобы сбить все выступающие зерна, которые не получили намек в процессе смачивания.Это шаг, который может создать проблему. Если вы будете шлифовать слишком много, пятно будет шлифовать. Так что не будь агрессивным.
Дайте глубину финиша
Что дальше после пятна? Это зависит от древесины, выбранной для проекта. Если вы строите из фигурной древесины твердых пород, вам следует нанести слой кипяченого льняного масла. Это впитается в узорчатую текстуру и отразит свет, что придаст изделию глубины.
Чтобы нанести, просто нанесите масло на проект и дайте ему впитаться в течение пяти минут, прежде чем вытрите излишки.Чем больше он впитается, тем больше будет эффект после завершения финиша. Дайте маслу высохнуть не менее 24–36 часов.
Если вы не применяете BLO, это не вызывает отрицательной реакции или негативного взгляда на изделие, поэтому это ваш выбор. Убедитесь, что вы правильно утилизируете всю промасленную тряпку. Они пожароопасны.
Использование BLO диктует следующий шаг. Поскольку лаки плохо прилипают к нефтепродуктам (если на полное высыхание не дается несколько недель), необходимо запечатать изделие чем-то, что будет.Шеллак - это ответ в моем магазине.
Читая различные рецепты отделки для книжных проектов в «Я делаю это по-своему», вы заметите, что шеллак используется для герметичного покрытия и / или верхнего покрытия в зависимости от формулы отделки. В любом случае вы наносите шеллак таким же образом.
Распылите смесь шеллака до разреза 1 1/2 #. В качестве герметизирующего покрытия достаточно одного слоя шеллака. Высохший шеллак отшлифуйте шлифовальной тарелкой для любых плоских поверхностей и абразивной подушечкой для любых лепных украшений.Использование шлифовальной тарелки снижает тепло от трения пальцев, поэтому поверхность не склеивается на подушке; результаты отличные.
Если вы не добавляли слой кипяченого льняного масла, у вас есть выбор по поводу герметика. Вы можете использовать шеллак, как мы уже обсуждали, или другой вариант - лак для шлифовки, который также распыляется на окрашенный кусок.
Шлифовальный герметик образует красивое покрытие, которое хорошо порошкообразно при шлифовании и оставляет гладкую поверхность для ваших верхних покрытий.
Отшлифуйте герметик так же, как шеллак; тогда вы готовы к нанесению верхнего покрытия.Любой метод запечатывания подойдет, но не используйте лак, если вы в конечном итоге планируете закончить изделие шеллаком.
Как насчет верхнего покрытия?
Чтобы придать вашей мебели античный вид, при выборе финишного покрытия есть два варианта. Либо закончите проект шеллаком, либо нанесите несколько слоев лака.
Если вы завершаете проект шеллаком, перед шлифовкой необходимо нанести два слоя на герметизирующий слой шеллака, позволяя каждому полностью высохнуть.Затем добавьте еще два слоя шеллака. Всего четыре финишных покрытия будут иметь правильную сборку.
Шеллак великолепен в применении к проекту. Вам нужно уменьшить блеск, чтобы сделать внешний вид более старинным и предотвратить появление любых незначительных недостатков на отделке. Для этого используйте стальную вату # 0000 и шерстяную смазку Behlen's Wool-Lube, чтобы стереть деталь. Смешайте Wool-Lube с водой, чтобы немного разбавить, и протрите кусок стальной ватой, смоченной в смазке. Для этого метода требуется много смазки для локтей, и иногда попадание в небольшие щели и вокруг молдингов является задачей, но в результате будет выглядеть состаренный вид, потерянный рукой.
Если вы надеетесь на способ уменьшить этот блеск, не тратя время и силы на руки, - обратите внимание на лак с тусклым эффектом. Один слой поверх отшлифованного шеллака, и в результате получается блеск, растираемый вручную без дополнительной ручной работы.
Если вы завершаете проект лаковым верхним слоем, нанесите три или четыре слоя поверх герметика, давая каждому слою высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
Для большинства предметов мебели лучшим выбором будет лак Sherwin-Williams с эффектом тусклого трения (его продают немногие розничные продавцы Sherwin-Williams, но они могут заказать его для вас).Для столешниц и других предметов, которые будут интенсивно использоваться, я бы выбрал предварительно катализированный лак. Применение каждого такое же.
Распыление лака несложно - настоятельно рекомендуется система HVLP. Обратите внимание на нанесение и следите за тем, чтобы на изображении не было потеков и проседаний, так как их нужно будет удалить после полного высыхания поверхности.
Или вот краска
Чтобы нанести античную краску на детали, первым делом нужно пройти процесс окрашивания, как описано выше.Поверх пятна нанесите два слоя шеллака. Я пробовал одинарный слой без хороших результатов. Перед окрашиванием поверхности тщательно отшлифуйте шеллак.
Используйте для этого процесса краску Olde Century Colours (oldecenturycolors.com) или акриловую латексную краску. Перелейте краску в банку. Вы захотите отделить часть от оригинальной емкости и добавить в жидкость небольшое количество мелких опилок. Это может показаться странным, но в этом безумии есть средство. По мере того, как вы наносите краску на поверхность, гранулы распределяются по поверхности.
Когда краска начнет высыхать - время, которое требует пристального внимания - возьмите влажную ткань и протрите окрашенные участки. Маленькие кусочки пыли, когда они скатываются и удаляются, обнажают окрашенную поверхность внизу. Продолжайте стирать краску только в тех областях, где обычно проявляется износ.
Не переусердствуйте при моделировании износа. Немногое может иметь большое значение. А если вы удалите больше краски, чем хотите, просто снова нанесите краску на поверхность. На этот раз не используйте опилки.С практикой вы можете развить талант и глаз, чтобы добиться того, что кажется старой краской.
Глазурь для Age
Glaze используется для имитации возраста и выравнивания тональных различий в вашей работе. Единственное различие между морилкой и глазурью состоит в том, что глазурь помещается между двумя слоями отделки, тогда как морилка наносится непосредственно на необработанное дерево. Любое пятно на масляной основе при правильном расположении может превратиться в глазурь, но я использую продукт, специально созданный для глазурования: морилку для глазури с тяжелым телом (Mohawk-finish.com)
Отшлифуйте герметик шеллак до гладкости с зернистостью # 320. Помните: лак и масло плохо сочетаются друг с другом, поэтому используйте шеллак и поместите ящики, если они есть, в футляр. Распылите на поверхность слой глазури.
По мере высыхания глазури она становится беловатой или вспыхивает (из влажной становится сухой по блеску). В это время вам нужно стереть большую часть глазури, оставив тяжелые участки в углублениях, углах или вокруг молдингов. Не беспокойтесь, что вы слишком много вытираете.Глазурь войдет в шеллак и внесет эти тональные изменения. Когда поверхность высохнет, через 24–36 часов нанесите еще один слой шеллака, чтобы закрепить глазурь.
Эти процессы, если их применять в правильном порядке, могут поднять вас на следующий уровень в отделке ваших шедевров. Попробуйте, и вы больше не будете возвращаться к этим старым методам. И обязательно поделитесь своим опытом с коллегами по дереву.
Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
.Профессиональное руководство по спискам вырезок
Этот список деталей и размеров может вам помешать или помочь, в зависимости от информации, которую вы в него ввели.
Пол Энтони
Это классический промах новичка: вы следуете опубликованному списку вырезов для проекта, тщательно определяя размеры все детали как указано. Затем, когда вы собираетесь их собирать, вы обнаруживаете, что многие из них не подходят. Это может быть дорогостоящей ошибкой, если вы неправильно обрезали пиломатериалы высшего качества, и это прекрасный пример того, как можно неправильно использовать списки вырезов.Первое правило, касающееся списков вырезок, простое, но важное: независимо от того, насколько точными вы пытаетесь быть, во время сборки закрадываются несоответствия, и соседние части необходимо подогнать под себя. Добро пожаловать в деревообработку.
При правильном использовании список вырезов может быть большим подспорьем при компоновке детали, подтверждении основных размеров и оценке потребности в пиломатериалах. Он также может указывать порядок строительства и служить в качестве записи сборки (включая исправления), если вы решите выполнить проект снова.Если у вас в работе есть сложный предмет мебели, который вам нужно отложить на какое-то время, список вырезок может оказаться неоценимым для переориентации вас, когда вы наконец вернетесь в магазин.
Здесь я объясню свой подход к созданию и использованию списков вырезов, включая концепцию «относительных размеров». Как только вы поймете основы работы со списком вырезов, вы сможете настроить подход в соответствии с вашими рабочими привычками, которые улучшатся по мере того, как вы начнете выходить из круга новичков.
