Утепление деревянного дома снаружи минватой под штукатурку


Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

  • значительной экономии отопления;
  • улучшения микроклимата в доме;
  • продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

  • Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
  • Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
  • Сохранение объемов помещения;
  • Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • большая затратность работ;
  • зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

  • низкая себестоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

  • Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объемов помещения;
  • Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Внутреннее утепление

Виды наружного утепления:

  • Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
  • Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
  • Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
  • Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

  • Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
  • Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
  • Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
  • Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
  • В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Виды утеплителей

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

  • Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

  • Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
  • Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
  • Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Утепление пенополистиролом

Укладка пенопласта

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Пароизоляция

Монтаж пароизоляции:

  • Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
  • Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
  • Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
  • Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-03-15

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Утепление деревянного дома минватой (под сайдинг, штукатурку), утепление брусового или бревенчатого дома минеральной ватой

Практически 40% счетов по оплате коммунальных услуг идут за отопление. Только применение кардинальных мер, направленных на утепление деревянного дома минватой, помогут сохранить огромную часть семейного бюджета во времена экономического кризиса. Обладатели квартир в многоэтажных постройках весьма ограничены в выборе необходимых строительных материалов, и совсем иначе обстоят дела у владельцев частных домов, изготовленных из бруса или сруба. Предлагается рассмотреть более детально способы проведения работ, направленных на утепление собственного деревянного дома.

Утепление деревянного дома

Постройки из такого материала, как брус, ценились во все времена, ведь помимо высокой экологичности, натуральное дерево характеризуется как долговечный, красивый и прочный материал. Современные владельцы дачных участков предпочитают использовать дерево для строительства небольших зданий, которые бы позволили отдохнуть от городской суеты хоть какое-то время. Но многие предпочитают жить в таких домах круглый год, что делает утепление жилого деревянного дома с наружной стороны под сайдинг минватой крайне необходимым. Отопление в таких сооружениях стоит дорого, поэтому вопрос касательно утепления здания является более чем актуальным.

Что представляет собой минвата и как сделать правильный выбор

Минеральная вата

Минеральная вата относится к категории утеплительных материалов, которые получены посредством выдувания твердого материала в виде волокон. Этот утеплитель имеет три разновидности:

  • каменная вата;
  • стеклянная вата;
  • шлаковая вата.

Каменная вата

Каменная вата

Для ее изготовления принято использовать базальт. По мнению специалистов, эта разновидность утеплителя вобрала в себя лучшие характеристики:

  1. Базальт как основное сырье при изготовлении утеплителя.
  2. Содержащиеся в нем вещества не дают материалу принимать остроконечную форму.
  3. При сжатии плита остается жесткой.

Простота технологического процесса обусловлена использованием при производстве лишь добавок и доломита (базальта). Является остаточным продуктом производства, что существенно влияет на его стоимость.

Стекловата

Стекловата

Для производства материала используются отходы стекла и некоторых горных пород, которые богаты на содержание силикатов (кремния). К характерным особенностям утеплителя можно отнести удлиненный тип частиц, которые составляют 0,04-0,3 см.

Особенности:

  1. Если использовать микроскоп, то он покажет, что форма частиц слегка заостренная, что приводит к появлению мелких царапин и раздражения дыхательных путей при работе с материалом.
  2. Превосходный показатель сцепления между собой отдельных волокон.

Параметры этого материала находятся на оптимальном уровне и при его использовании средства защиты не понадобятся.

Шлаковата

Шлаковата

Доменный шлак принято использовать в качестве основного сырья. Размер частиц у этого материала небольшой в связи с используемой технологией его производства. Показатель жесткости (на сжатии) составляет 0,015 МПа, что является наименьшим среди аналогичных плит и матов. По теплопроводности шлаковата не уступает другим утеплителям. Технология укладки сравнительно проста, и в связи с этим популярность на этот продукт среди застройщиков крайне велика. Часто используется в промышленности при обустройстве комбинатов по плавлению стали, шахтах, заводах и трубопроводах. С ее помощью можно провести утепление плоскости с небольшим наклоном или горизонтальную поверхность.

Как производится утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома минватой

Поверхность стен домов из бруса можно обшить при помощи сайдинга. Эта технология пользуется популярностью как на территории нашего государства, так и стран СНГ. Климатические условия таковы, что без качественного утепления деревянного дома просто не обойтись. Для этого рекомендуется обшить внешние стены дома при помощи минеральной ваты и покрыть ее сайдингом. Так получится должным образом защитить теплоизоляционный материал от факторов внешнего воздействия.

Для проведения необходимых манипуляций понадобятся такие инструменты и материалы:

  • бутила (можно заменить лентой);
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • несколько наборов саморезов;
  • дюбеля;
  • металлопрофиль;
  • универсальный подвес;
  • скобы строительные;
  • минвата.

Для начала понадобится проведение необходимых подготовительных работ, которые будут направлены на очистку рабочей поверхности и установку на нее первого слоя, состоящего из парового барьера. Шуруповерт или дюбеля понадобятся для закрепления прямого универсального подвеса на стене. Вертикальный шаг устанавливаемых профилей составит 0,5 м. Минвата нанизывается на выступы в виде подвесов. Зазора между плитами быть не должно.

Для фиксации квадратного метра материала понадобится не менее 4 дюбелей. Поверх утеплительного материала укладывается мембрана. Все ее стыки проклеиваются лентой (бутиловой). Для лучшей фиксации пленки необходимо использовать дюбеля. Установка металлических профилей производится на подвесы. Прикручивать следует с обеих сторон дюбелями меньшего диаметра. Вата будет слегка прижиматься самим профилем.

Порядок действий при утеплении деревянного дома с наружной стороны под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи

Порядок действий:

  1. Поверхность стен бревенчатого дома, необходимо несколько раз обработать при помощи антисептических средств. Торец дома обрабатывается с особой тщательностью, так как именно оттуда начинает размножаться грибок. Подобные манипуляции проводятся в теплый и ясный день, так как по окончании манипуляций поверхности понадобится несколько дней для того, чтобы полностью высохнуть. Особое внимание уделяется углам и нижнему венцу постройки.
  2. Паропроницаемый материал прикрепляется к поверхности стены при помощи строительного степлера. Стоит обратить внимание на то, что глянцевая сторона используемого материала должны быть направлена в сторону утеплителя. Все стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. На нее крепится обрешетка с диаметром бруса, равного толщине используемого утеплителя. Если укладывать материал враспор, то вспомогательные крепежные элементы не понадобятся.
  3. Между брусками следует уложить маты теплоизолятора, поджимая их. Если присутствует необходимость, то их можно слегка обрезать при помощи канцелярского ножа. Фиксация рейками понадобится в том случае, если утеплительный материал имеет недостаточный показатель жесткости и плохо держится внутри каркаса. При помощи анкерных гвоздей производится окончательное закрепление.
  4. Если планируется уложить одновременно несколько слоев теплоизоляционного материала, то делать это следует внахлест таким образом, чтобы первые швы были не видны. Все работы, направленные на утепление дома из бруса с наружной части при помощи минваты и без росы, должны проводиться в защитной одежде с использованием респиратора.
  5. Мембранная пленка фиксируется поверх утеплителя (во внешнюю сторону). Стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем.
  6. После следует приступить к монтажу системы принудительной вентиляции каркаса. Для этого понадобятся бруски, которые помогут создать необходимый зазор между утеплителем и фасадом дома (примерно 5 см). Для крепления брусков используются саморезы. Подвесы для профиля понадобятся только в том случае, если стены не ровные, что позволит самостоятельно регулировать зазор до каркаса.
  7. Крепление производится исходя из приведенной производителем технологии. В качестве облицовочного материала используется брус, блок-хаус, металлопрофиль, виниловый сайдинг.

Утепление дома из бруса минеральной ватой

Утепление дома минеральной ватой

В качестве утеплительного материала деревянных балок и дома в целом использоваться будет минеральная вата. Предстоящий процесс укладки не должен вызвать трудности, однако к его выполнению следует подготовиться заранее.

  1. Габариты обрешетки. Сечение используемых брусьев составит 50х50. А вот толщина будет напрямую зависеть от количества слоев укладываемого теплоизоляционного материала. Если монтируется только один слой, то сечения в 50х50 будет более чем достаточно. В случае обустройства двух слоев, сечение бруса составит 50х100. Понадобится противогрибковый раствор, а также наборы саморезов, анкерных винтов и гидроизоляционная пленка.
  2. Первичная обработка рабочей поверхности. Перед тем, как приступить к утеплению здания своими руками, следует несколько раз обработать поверхность стен при помощи противогрибкового раствора. Это поможет избежать скорого проявления последствий поражения материала сыростью. Не лишним будет обработать поверхность и противопожарными пропитками.
  3. Пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Шероховатая сторона материала должна быть направлена на стену, так как именно она влагопроводимая. Глянцевая сторона не позволит влаги пройти сквозь устанавливаемый барьер. Если все сделать правильно, можно добиться поверхности без росы и конденсата в целом. Крепление пленки производится при помощи строительного степлера, а уложенный внахлест материал (10-12 см) после проклеивается скотчем.
  4. Установка обрешетки. Для проделывания последующих манипуляций понадобится создание обрешетки. Для начала бус крепится к углу дома встык саморезами. Расстояние между остальными элементами должно полностью совпадать, а материал находиться строго в вертикальной плоскости.
  5. Укладка ваты на минеральной основе. Материал разрезается на куски. Для совершения последующих действий понадобится набор анкерных крепежей, которые помогут зафиксировать материал на стене. Для начала понадобится создать несколько сквозных отверстий, в которых и будут размещены анкера. После забивания их следует заклинить для более жесткого удержания ваты.
  6. Наружный слой гидроизоляции. Этот этап подразумевает проведение повторного закрепления гидроизоляционного материала глянцевой стороной наружу. Таким образом, конденсат будет отводиться от утеплителя, что поможет существенно продлить эксплуатационный срок используемых материалов. Для закрепления пленки используется степлер.

Как утеплить наружную часть дома из бревна

Утепление бревенчатого дома снаружи

Приступать к утеплению стен бревенчатого дома стоит только в том случае, если уже были выполнены все остальные манипуляции, направленные на утепление деревянного дома, в том числе и межэтажного перекрытия. Если предыдущие труды необходимого результата не принесли, то следует незамедлительно приступать к действиям, во избежание порчи фасада здания. Утеплять следует именно наружные стены, так как это связанно с природными характеристиками используемого материала (дерева), которое способно накапливать влагу и дышать. Если утеплить фасад здания, то сырость не будет скапливаться внутри помещений, а будет постепенно выходить на улицу. Подобные манипуляции можно проводить только после окончания усадки здания.

Делаем фасад вентилируемым

Вентилируемый фасад

После того, как были утеплены стены деревянного дома изнутри при помощи минваты, можно приступать к внешним работам. Утеплить дом из бревен можно, обустроив вентилируемый фасад согласно имеющимся технологиям. Таким образом, дерево не только сохранит свою способность «дышать», но и отдавать имеющуюся влагу. В первую очередь поверхность обрабатывается растворами от грибковых и пожаров. Поверх обустраивается обрешетка, внутри которой и будет размещен утеплительный материал. Используемые плиты утеплителя укладываются между обрешеткой и плотно заполняются в проемы. Идти следует сверху вниз.

Зачастую предварительно поверхность не выравнивается, а исходя из особенностей применимой технологии, зазоров между поверхностью и материалом быть не должно. В этом случае все пустоты можно заполнить при помощи утеплителя по типу «базальтина» или джута.

Поверх крепится гидроизоляционная мембрана. Далее следует установить обрешетку, на которой можно будет разместить сайдинг, блок-хаус или любой другой материал. Таким образом, между фасадом и мембраной останется небольшой зазор (5 см), который и будет служить вентиляцией. Для свободной циркуляции воздушных потоков необходимо позаботиться о продухах.

Конопатка стен бревенчатого типа

Утепление стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению всего здания, следует проконопатить все внешние стены дома. Для начала следует найти все щели (обычная свеча и безветренная погода помогут обнаружить источники сквозняка в жилых помещениях). В зимний период следует уделить время на поиск «зайчиков» – мест, где образовывается иней в связи с утечкой тепла. Конопатить следует при отсутствии дождей. Для этого понадобится:

  • рулонный утеплитель (пенька);
  • джут;
  • пакля.

Материал просовывается в щели и проталкивается максимально глубоко внутрь при помощи конопатки.

Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление деревянного дома под сайдинг

Порядок действий:

  1. Укладка основного материала. Для выравнивания ранее обработанных от паразитов стен понадобится оцинкованный металлопрофиль или деревянные бруски нужного размера. Так получится добиться максимально плотного прилегания используемого теплоизоляционного материала, избегая возможности образования зазоров. К тому же прикрепить сайдинг на такую конструкцию будет куда проще.
  2. Подготовительные работы. Все навесные или выступающие элементы должны быть удалены. Ранее в качестве декоративной отделки бревенчатых домов использовались окрашенные доски. Вне зависимости от того, планируется утепление брусового или бревенчатого здания, его поверхность должна быть обработана защитными составами.
  3. Установка обрешетки. Для этого понадобится оцинкованный профиль или брус. Именно на них и будет крепиться утеплительный материал. Между направляющими должно сохраниться расстояние в несколько сантиметров. А шаг должен составить 0,5 м. Таким образом можно существенно ускорить процесс утепления фасада деревянного дома и избежать многих ошибок. Сайдинг можно устанавливать исключительно горизонтально, поэтому проектировать обрешетку следует вертикально относительно поверхности земли.
  4. Укладка утеплительного материала. Перед началом выполнения предстоящих работ следует позаботиться об индивидуальной защите (очки, респиратор, перчатки, спецодежда). Минеральная вата признана полностью безопасным материалом, однако при попадании ее на влажную кожу может появиться весьма неприятное раздражение. Плиты могут быть 5-10 см толщины. Выбор будет основываться на предполагаемом количестве используемых слоев.
  5. Фиксация сайдинга. Для проведения подобных манипуляций понадобятся саморезы, которые будут размещаться в специальных пазах, расположенных на используемых панелях. Не следует забывать о температурной компенсации металла при использовании металлосайдинга. При его состыковке следует руководствоваться схемами, предложенными производителем.

Утепление под штукатурку

Утепление деревянного дома под штукатурку

Если планируется уложить утеплитель под штукатурку, то все предстоящие манипуляции следует разделить на несколько основных этапов.

Их выделяют всего три:

  1. Укладка теплоизоляционного материала.
  2. Проведение армирования.
  3. Нанесение декоративной отделки.

В первую очередь проводится монтаж планки или цокольного профиля, который будет исполнять роль направляющей для первого рулона минваты. С ее помощью можно регулировать необходимый зазор между стеной и укладываемым материалом. Также планка не позволит грызунам добраться до основного материала. Профили также не дадут произвести деформацию штукатурки в дальнейшем и состыковать ее по швам. Далее крепится армирующая сетка шириной в 20-30 см. Ее нижний край подворачивается сразу после окончания приклеивания арматуры на минвату. Подобные действия сделают конструкцию монолитной. Для фиксации понадобится клееармирующий состав штукатурки.

Для декорирования минваты могут быть использованы несколько разновидностей штукатурки:

  • на силиконовой основе;
  • акриловой;
  • минеральной;
  • силикатной.

После полного высыхания слоя, состоящего из штукатурки, можно произвести окрашивание ее поверхности.

Внутреннее утепление стен и определение точки росы

Внутреннее утепление стен

Проводить подобные манипуляции в деревянном доме нежелательно, так как благодаря физическим свойствам натурального дерева, имеющаяся точка росы переместится внутрь жилых помещений. Это неминуемо приведет к застою влаги и конденсата на холодных деревянных поверхностях. Однако если другого выхода нет или все иные варианты уже перепробованы, то следует обустроить правильную вентиляцию в виде нескольких зазоров и пароизоляцию.

Создаваемый пирог будет выглядеть таким образом:

  • отделка внутри помещения;
  • зазор вентиляции не более 3 см;
  • пароизоляционный слой;
  • утеплительный материал;
  • гидроизоляция;
  • еще один зазор вентиляции;
  • стена дома.

Стоит обратить внимание на то, что чем больше слой используемого утеплителя, тем меньший перепад понадобится для того, чтобы вновь образовался конденсат на деревянной поверхности. Для образования необходимых условий вентиляции, понадобится просверлить несколько отдушин (не более сантиметра) на некотором расстоянии друг от друга.

Заключение

Завершение работ по утеплению дома

После окончания работ, направленных на утепление деревянного дома при помощи минеральной ваты, можно украсить фасад здания при помощи одного из многочисленных отделочных материалов. Зачастую используется блок-хаус, кирпич или сайдинг. Также возможно остановить свой выбор на создании фасада навесного типа на основе одного из отделочных материалов. От правильности выполнения каждого из этапов предстоящих работ, будет зависеть уют и микроклимат внутри жилых помещений. Зимой в доме должно быть сухо и тепло, а летом прохладно. Только контролируя ход выполнения работ, направленных на утепление деревянного дома, можно быть уверенным в качестве и долговечности результата. Удачи в ваших начинаниях.

znatoktepla.ru

Чем утеплить деревянный дом снаружи под штукатурку

Преимущества минеральной ваты

Данный теплоизоляционный имеет целый ряд неоспоримых плюсов, благодаря которым утепление древесных стенок снаружи минватой продолжает завоевывать все огромную популярность. Отметим более важные из них:

  • Отличные теплоизоляционные свойства. В древесном доме, утепленном минеральной ватой, тепло даже во время самой грозной зимы.
  • Высокая звукоизоляционная способность.

    Минвата превосходно защищает помещения от наружных в шума, обеспечивая состояние покоя и комфорт в доме.

  • не подвергается разрушительному действию хим веществ.
  • Пожаробезопасность .
  • Морозостойкость – очередной плюс этого . Утепление древесного дома минватой снаружи может с фуррором производиться в всех погодных критериях. Не считая того, минеральная вата не подвергается деформации, выдерживая резкие перепады температур.
  • Экономичность.

    комфортен в монтаже, а поэтому утепление древесных стенок снаружи полностью можно выполнить без помощи других, не владея при этом особыми способностями. Это дозволит не растрачивать средства на наемных рабочих.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж минеральной ваты может выполняться 2-мя разными способами:

Первый метод утепления стенок снаружи древесного дома – устройство подвесной конструкции, либо так именуемого «вентилируемого фасада». При устройстве таковой конструкции сооружают особый древесный либо железный основа.

Потом в межпрофильные промежутки закладывают минеральную вату, опосля что выполняют внешнюю обшивку стенки профнастилом, сайдингом либо же иными подобными ми.

Второй метод утепления древесного дома минватой – «мокрый».

В этом случае, плиты минеральной ваты наклеивают на поверхность древесной стенки, дальше – наносят на них слой грунтовки, в который вдавливают армирующую сетку, и только опосля этого приступают к финишному оштукатуриванию.

Монтаж вентилируемого фасада

При устройстве подвесной конструкции, рекомендуется выбирать минеральную вату, плотность которой не превосходит 30-60 килограмм в расчете на метр квадратный.

При строительстве также направить внимание и на такие характеристики, как:

  • водопоглощение – ниже 70;
  • коэффициент теплопроводимости – не выше 0,044.

Работы по утеплению древесных стенок снаружи создают в несколько этапов:

  1. Обрабатывают стенку антисептиком и дают ей вполне высохнуть.
  2. Устраивают пароизоляционный слой.

    Для этого используют водоизоляционную пленку, рубероид либо фольгу.

    Пароизоляционную пленку крепят ворсистой стороной к стенке. Принципиально держать в голове, что при укладке изолирующего слоя меж ним и стенкой древесного дома нужно бросить маленький просвет для выхода излишней воды. В неприятном случае, древесные стенки начнут гнить, и на них станет образовываться грибок.

  3. Сооружают опалубку из досок для крепления минеральной ваты

Прибивать доски необходимо ребром к стенке. Стоит отметить, что ежели утеплитель имеет упругие края, то промежутки меж стойками делают на 2 сантиметра меньше, чем ширина плит минваты.

  1. Заполняют промежутки каркаса утеплителем.

    Для наиболее действенного произведения утепления стенок снаружи древесного дома, минвата закладывается в промежутки каркаса в 2 слоя. Для верхнего слоя юзают утеплитель с большей плотностью, укладывая его таковым образом, чтоб середина плит приходилась на стыки нижнего слоя.

  2. Тщательно осматривают утепляющий слой на наличие зазоров, либо так именуемых «мостиков холода». При обнаружении межплитовых промежутков их заделывают кусками минваты подходящего размера.
  3. Устраивают еще один слой пароизоляции — на этот раз, укладывать пленку необходимо глянцевой стороной вовнутрь.
  4. Для обеспечения вольного движения воздуха снутри конструкции поверх утеплителя на основа крепят рейки.

    Толщина реек обязана составлять около 5 сантиметров.

  5. Выполняют внешную отделку стены.

Широкий выбор теплоизоляционных в дозволяет каждому владельцу древесного дома подобрать собственный безупречный вариант с учетом стоимости и эксплуатационных качеств.

Каменная вата

Раскрой этого может происходить даже при помощи обыденного ножика. Так как плиты имеют малый вес, то их чрезвычайно просто транспортировать даже на легковом авто.

При укладке каменной ваты ее нужно монтировать в место меж стойками обрешетки, а опосля уложить пароизоляционный изнутри и слой гидроизоляции снаружи.

А вот как происходит утепление древесного дома снаружи минватой под сайдинг, поможет осознать данная статья.

Эковата

Этот характеризуется собственной экологической чистотой. При его изготовлении использовали волокна целлюлозы. Создают в упаковке в упрессованном виде. Процесс утепления рассматриваемым м может происходить несколькими способами:

  1. Сухой. Сущность этого способа в том, что опосля вскрытия его нужно размять и утрамбовать в стенки.

    Минус этого метода монтажа в том, что с течением времени даст усадку, а это прямой путь к утрате тепла. Срок службы таковой термоизоляции составит 10-20 лет.

  2. Влажный. Сущность способа в том, что эковату распыляют на стенки, опосля чего же она схватывается с обрешёткой дома. Таковым образом, усадка отсутствует.

Пенопласт

Этот считается одним из самых дешевых. Он не поглощает воду, так что при его монтаже нужно позаботиться про укладку влагонепроницаемой мембраны. Работая с пенопластом, требуется наибольшая аккуратность, ведь он может крошиться и ломаться.

Пенополиуретан

Его продажа осуществляется в виде двухкомпонентных веществ.

Они при нанесении вспениваются под влиянием воздуха. Принцип нанесения данного теплоизолятора идентичен с монтажной пеной. С его помощью происходит наполнение всех пустот в стенке. Избытки срезают.

Таким образом, удается получить монолитный слой утеплителя, который не даст выходить теплу из дома. Также для пенополиуретана характерны водоотталкивающие характеристики. Стоит направить своё внимание на то, как происходит утепление пола пеноплексом в древесном доме.

Натуральные утеплители

В эту категорию теплоизоляционных в можно отнести плиты из травы и глины, опилок. Они различаются собственной экологической сохранностью, дешевенькой стоимостью.

Основным их недочетом остается сложность производства. Льняное волокно также стоит отнести к натуральным утеплителям.

имеет хорошие дезинфицирующие характеристики, не дает формироваться грибку и плесени. Он прост в резке, монтаже и не вызывает развитие аллергии. А вот как происходит утепление пола опилками, и как это сделать верно, поможет осознать и разобраться информация по ссылке.

Монтажные работы

Процесс установки утеплителя различен с учетом того, какой вариант был избран.

Ежели теплоизолятор представлен в виде матов, то установка подразумевает соблюдение последующих действий:

  1. Поверхность древесной стенки обработать дезинфицирующим составов. Делать это необходимо в два слоя, уделяя особенное внимание углам и нижнему венцу. Торцы бревен наиболее кропотливо обрабатывать, так как конкретно они нередко подвергаются гниению. Подобные деяния проводить в теплую погоду. Опосля этого нужно подождать 1-2 дня.
  2. Используя скобы, на стенки зафиксировать степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Стыки этого прикрепить внахлест и проклеить при помощи монтажного скотча.

    На плёнку закрепить вертикальный основа из досок, толщина которых обязана приравниваться толщине теплоизолятора. Шаг обрешетки должен быть на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционных матов.

  3. На пленку меж досками монтировать теплоизолятор, при этом его незначительно поджимая. Окончательное крепление осуществляется при помощи анкерных гвоздей. Ежели требуется укладка утеплителя в несколько слоев, то следующий слой необходимо класть со смещением швов.

    Тогда верхний слой будет перекрывать стыки нижних.

  4. Поверх теплоизолятора зафиксировать при помощи скоб гидроветрозащитную мембранную пленку. Стыки крепить внахлест и закрепить скотчем.
  5. Сверху на пленку произвести устройство вентилируемого каркаса. Для его сотворения также используют доски, гарантируя расстояние меж слоем теплоизолятора и декоративным фасадом не меньше 5 см. А вот как происходит утепление пола в древесном доме снизу, и какие самые фаворитные, указано здесь.
  6. Фиксация досок к нижнему каркасу осуществляется при помощи саморезов. Ежели поверхности стенки неровная, то стоит использовать перфорированные подвесы для профиля.

    Благодаря им удается регулировать расстояние до обрешетки. Под отделку железным сайдингом либо профнастилом стоит использовать профиль для гипсокартона заместо доски.

  7. Крепление обшивки осуществляется по технологии, которую рекомендует изготовитель.

Возможно для вас также будет полезно и любопытно больше выяснить о том, как происходит утепление пластмассового окна.

На видео- как верно утеплить древесный дом снаружи:

Если дом обложенный кирпичом снаружи

Если древесный дом имеет кирпичную облицовку, то создавать утепление его снаружи можно при помощи разных теплоизоляционных в. При выборе пригодного варианта нужно ориентироваться на теплотехнический расчет, благодаря которому можно осознать эффективность того либо другого теплоизолятора, а также его полезную толщину.

Также стоит направить своё внимание на то, как обшить дверь утеплителем, и какие самые лучшие.

Пенопласт

Этот почаще всего используют при утеплении древесного дома с кирпичной облицовкой.

Главным его достоинством остается низкая стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства. Перед установкой пенопласта стенку, выложенную из кирпича, стоит очистить и выровнять. А вот какова разработка утепления фасада пенопластом, и как это трудно выполнить, указано здесь.

Крепления осуществляется при помощи особенных болтов. Их ввинчивают через теплоизолятор в кладку. Поверх пенопласта наносится фасадная штукатурка.

Возможно вас также сумеет заинтриговать информация о том, как происходит утепление в виде мокрый фасад.

Минеральная вата

Этот для утепления пользуется широким спросом на протяжении почти всех десятилетий.

Минвата владеет хорошими звуко-и теплоизоляционными качествами, обеспечивает достойную вентиляцию и имеет низкую горючесть. К минусам минеральной ваты стоит отнести понижение теплоизоляционных параметров с течением времени.

Минеральная вата для утепления кирпичного дома снаружи

Монтаж происходит по заблаговременно закрепленной коробке из направляющих. Для крепежа использует анкерные болты. Таковым м можно также произвести утепление входных древесных дверей.

Изолон

Этот современный дозволяет достигнуть наибольшего сбережения тепла снутри дома.

Выпускают теплоизолятор в виде рулонов либо раствора. Чтоб выполнить утепление древесного дома, нужно использовать водянистый состав. Его закачка делается особыми насосами в место меж стенкой и кирпичом. При использовании рулонного возникает ряд сложностей, потому его используют не так часто.

Для изолона характерна хорошая ударная крепкость, что положительно сказывается на его сроках эксплуатации. Единственный минус теплоизолятора в том, что он имеет непривлекательный наружный вид. Так что придется позаботиться о доборной отделке.

Возможно для вас также будет полезно выяснить о том, как происходит утепление входной двери своими руками.

Как утеплить фасад древесного дома?

Инструкция

Как верно утеплить фасад древесного дома, не совершив при этом обычных ошибок. Действенный и легкий в выполнении метод утепления внешних стенок минеральной ватой: описание процесса от выбора в и подготовки поверхности до сотворения мультислойной системы теплоизоляции.

Новый древесный дом — конструкция нестабильная, подверженная усадке, потому думать о утеплении и облицовке фасада стоит не ранее, чем через 2 года опосля возведения. А самым разумным решением будет устройство системы утепления, отложенное на 3-5 лет.

Качественная термоизоляция строения не лишь обеспечивает сохранение в доме тепла, но и предотвращает разрушение внешних стенок от действия неблагоприятных атмосферных факторов: перепадов температур, дождиков, высочайшей влажности и УФ излучения.

Применяется два метода утепления стенок древесного дома — внешнее и внутреннее.

Чтоб осознать, почему ценность стоит дать первому, разглядим минусы второго.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители дают разные виды утеплителей. При выборе обращайте внимание не лишь на стоимость и легкость установки. Высококачественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высочайшей теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и действию грызунов. Лучше, чтоб это был натуральный который не нарушит экологичности древесины. Ежели вы утепляете стенки своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее пригодным м для утепления древесных стенок считается минеральная вата.

Она гарантирует высшую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату различает мягкость и упругость, обыкновенные расчеты и установка. Потому вы просто можете уложить своими руками. Минвата отлично заполняет щели и пустоты. Не считая того, изделие не сумеют разрушить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст перегрузки на стенки и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для древесных стенок — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это неплохой и действенный утеплитель, который навечно сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и обычным монтажом, высочайшими звукоизоляционными свойствами и долгим сроком службы.

Однако таковой “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины.

В итоге стенки будут равномерно гнить и плесневеть. Не считая того, пенопласт могут разрушить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медлительно тлеть, что чрезвычайно опасно.

Эксперты советуют употреблять для утепления стенок дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами либо в рулонах в плитах. в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что принципиально при проведении работ своими руками.

Топ наилучших изготовителей минваты

Rockwool

Утеплители данной датской компании поглощают шум и вибрации, различаются высочайшей теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью.

Таковой прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте аккуратны, так как на рынке нередко встречаются подделки изделий данной для нас фирмы!

Isover

Французская компания дает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, увеличивает энергоэффективность и удобство древесного дома. владеют несколькими экологическими сертификатами свойства, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах конторы вы отыщите современные изделия с высочайшей прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской конторы охарактеризовывает высочайшая термоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность.

Огромное преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет довольно высшую цену.

Knauf

Это русские утеплители с высочайшими показателями паропроницаемости, тепло- и шумоизоляции. Для характерна завышенная пожаробезопасность и экологичность, крепкость и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию микробов. Минвату Knauf различает легкий установка с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Ursa

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов.

различает твердость и крепкость, высочайшая тепло- и шумоизоляция, негорючесть и длинный срок эксплуатации. Специалисты советуют применять плиты новейшего поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию свойства и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит характеристики жесткости и прочности остальные теплоизоляторы! не колется, не осыпается и не деформируется. Но он не заходит в тройку наилучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает противный запах при монтаже. Потому во время установки непременно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и дешевый минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности.

охарактеризовывает высочайшая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический удобство для помещения.

Izovol

Минвата с неплохими звуко- и теплоизоляционными качествами, завышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий владеет средними показателями плотности, подступает для утепления стенок, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и тяжело режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. различают экологичность и пожаробезопасность, высочайшая тепло- и шумоизоляция.

Но невзирая на популярность и доступность , он собрал много негативных отзывов. Минвата данной компании деформируется и сыпется при монтаже. Не считая того, в пачках нередко попадаются плиты, различные по структуре и плотности. Некие листы еще тоньше указанных величин.

Технология утепления стен

Утепление древесного дома снаружи лучше делать в теплое время года. Перед тем, как начать работу, поверхность стенок подготавливают к утеплению. Подготовка включает очищение бревен, заделку трещин и обработку древесины защитными средствами. Антисептики защитят древесные от гниения и плесени, а антипирены не дадут распространиться огню по всей площади стенок при пожаре.

Через два дня опосля обработки древесных стенок перебегают к водоизоляционному слою.

В качестве гидроизоляции используют дюралевую фольгу, обычную полиэтиленовую либо специальную пористую изоляционную пленку. При укладке изоляционной пленки своими руками смотрите, чтоб пористая поверхность лежала вовнутрь “лицом” к стене.

Гидроизоляционный укладывают снизу по горизонтали внахлест по 10-15 см и равномерно поднимают ввысь. Пленку либо фольгу крепят к поверхности стенок скобами с юзанием строительного степлера. Стыки кропотливо проклеивают строительным скотчем.

На водоизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков либо досок шириной равной толщине утеплителя.

Обычная толщина утеплителя равна 50 мм. Для древесной стенки шириной 20 см и температуре в зимнюю пору до минус 20 хватит 1-го слоя минваты. При наиболее прохладных зимах необходимо укладывать два-три слоя. Расстояние меж брусками либо досками делают на 3-5 см меньше ширины утеплителя.

Следующий шаг — укладка утеплителя. Минвату просто установить своими руками. При необходимости плиты подрезают.

Через вату с промежутком в 50 см делают отверстие в стенке и вбивают анкера, а в анкер забивают сердечник. При работе с минватой надевайте защитную маску и очки!

На слой утеплителя еще раз укладывают гидроизоляцию, которую крепят скобами к обрешетке. Потом делают контробрешетку из брусков либо реек сечением 50Х50 мм. Лучше, чтоб древесные обрешетки и контробрешетки были обработаны антисептиками! Это прирастит эксплуатационный срок конструкции.

Заключительный этап

В завершении проводят отделку фасада. В качестве отделочных в юзают блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич. Специалисты советуют употреблять натуральный типа древесной вагонки, блок-хауса либо бруса.

Это сохранит эстетичность и гармоничность древесного дома.

Вышеперечисленные отделочные тоже просто установить своими руками. При монтаже принципиально крепить изделия вплотную друг к другу и не оставлять зазоры и щели, через которые в древесные стенки может попасть влага либо насекомые.

Кроме того, принципиально закрыть утепляющий слой со стороны дверных и оконных просветов. Для этого тоже подойдет сайдинг, вагонка, наличники либо подоконники. Как верно установить и обустроить окна и двери в древесном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/ustanovka-okon-i-dverey.

Чем утеплять стенки древесного дома снаружи?

, стоимость и процесс

Деревянные дома числятся самыми экологически незапятнанными благодаря природному , из которого они построены. Недочетом таковых строений является меньший срок эксплуатации стенок без капитального ремонта.

Дерево больше подвержено получению вреда от атмосферных осадков, перепадов температуры и негативного влияния окружающей среды. В связи с сиим мастера советуют делать утепление древесного дома снаружи не лишь опосля износа наружной отделки в старенькых постройках, но и при возведении свежих зданий.

Зачем необходимо внешнее утепление стенок древесного дома?

Дерево является прекрасным м, потому почти все обладатели не желают создавать какую-либо отделку изнутри дома, чтоб не портить натуральный набросок древесного среза.

Но не это основное при выборе типа утепления. Основными доводами в пользу внешнего варианта являются последующие факты:

  • при внешнем утеплении сруб защищен от промерзания, что дозволяет значительно прирастить его долговечность;
  • точка росы появляется поближе к наружной стороне, потому конденсат будет появляться не снутри древесных конструкций, а поближе к вентиляции фасада, где он быстро высохнет;
  • увеличивается экономия энергии, расходуемой на отопление, так как сруб не промерзает, и тепло в доме держится дольше;
  • полезная площадь помещений не уменьшается;
  • сохраняется экологичность локального климата снутри дома, так как даже самый безопасный утеплитель содержит достаточно вредные примеси.

Правильно изготовленное внешнее утепление стенок — это экономия, удобство в доме и долговечность сруба.

Потому такую работу лучше поручать экспертам, чтоб не совершить ошибку, исправление которой может обойтись дороже, чем работа специалистов.

Варианты внешнего утепления стенок древесного дома

В зависимости от денежных способностей обладателя дома и климата в регионе, стенки древесного дома можно утеплить снаружи разными методами. Юзаются такие как минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, штукатурка и даже рубероид.

Рубероид

Достоинством этого типа утепления является малая стоимость .

Рулон рубероида стоит от 650 до 800 рублей, в зависимости от свойства и региона, в котором находится дом.

не поддается гниению, но достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, потому не годится как утеплитель в южных широтах.

К огорчению, невзирая на низкую стоимость, недочетов утепления рубероидом еще больше, чем плюсов. достаточно хрупкий, просто портится под механическим действием, не дозволяет дереву дышать, потому просит обустройства вентиляции фасада.

При прямом попадании солнечных лучей греется, что приводит к усилению жары в доме в летний период.

Штукатурка

Этот утеплителем можно именовать условно.

Тепло в доме сохраняется благодаря заделыванию щелей штукатуркой, плюс к этому она имеет слабенькую теплопроводимость. Такового же эффекта можно достичь законопачиванием щелей пенкой либо паклей.

Достоинствами являются неплохой положительный эффект при низкой стоимости. К недочетам можно отнести сложность работы. Отменно оштукатурить дом по силам лишь экспертам высочайшего уровня.

Паклевание

Паклевание сруба осуществляют, ежели желают сохранить естественный наружный вид бревен либо бруса.

Достоинством такового утепления является его низкая стоимость и 100% экологичность.

Пенька и пакля являются натуральными ми и хорошими утеплителями. Они долговечны и отлично выдерживают нехорошие влияния окружающей среды.

К недочетам можно отнести наименьший срок эксплуатации, чем утепление пенопластом либо минватой. К тому же паклевание подступает лишь для сруба, фасад из досок так утеплять нельзя.

Пенопласт и его производные

Пенопласт, пенополиуретан, полистирол, пеноплекс (вспененный полистирол), пенополиуретан (ППУ), — все это относится к газонаполненным полимерам (пластмассам).

В зависимости от применяемой технологии производства этот утеплитель может быть различной толщины.

Различается он и по техническим чертам, но имеет ряд общих параметров. Пенопласт владеет последующими преимуществами:

  • не реагирует на негативное влияние окружающей среды;
  • не впитывает воду и не отсыревает;
  • легкий, что комфортно для скорого монтажа даже одним человеком;
  • отличные термоизоляционные характеристики благодаря пористой структуре;
  • при утеплении стенок древесного дома снаружи не просит доборной гидроизоляции;
  • не дорогой.

К недочетам можно отнести синтетический нрав — не все домовладельцы хотят утеплять экологичный дом из незапятнанного дерева полимерными ми.

Утепление минеральной ватой

В качестве внешнего утеплителя для древесных строений почаще всего юзают минеральную вату.

Она выпускается в рулонах либо матами, комфортно устанавливается и владеет рядом преимущественных характеристик.

Производители минерального утеплителя в крайние годы отказались от вредной смолы, находящейся ранее в составе минваты, и сейчас можно именовать на сто процентов экологически безопасным и безвредным.

Достоинства:
  1. низкая теплопроводимость — самое принципиальное для утеплителя свойство;
  2. доступная стоимость;
  3. прочность на разрыв и остальные механические воздействия;
  4. простота монтажа;
  5. долговечность благодаря стойкости к атмосферным реакциям;
  6. негорючесть.
Недостатки:

К недочетам можно отнести впитывание воды и некую сыпучесть.

Потому работа с минеральной ватой просит использования личных средств защиты.

Как утеплить стенки древесного дома минеральной ватой снаружи

На 1-ый взор, утеплить фасад древесного дома не так сложно.

  1. Обрешетка. На стенку дома крепится обрешетка из бруса либо железного профиля. Шаг обрешетки должен быть равен ширине утеплителя.
  2. Пароизоляция. Крепится на обрешетку либо под нее, в зависимости от структуры стенки (бревна, брус либо доска).
  3. Между обрешеткой плотно укладываются маты либо лента минеральной ваты.
  4. Гидроизоляция. Стелется сплошным полотном, крепится на обрешетку, стыки кропотливо соединяются.
  5. Монтаж декоративной отделки.

Утепление внешних стенок минватой

Вот и все.

Но есть определенные аспекты, которые могут решить лишь проф строители.

В первую очередь, нужно определиться, какой тип фасада будет у дома — вентилируемый либо нет. В зависимости от этого установка утеплителя может быть различным, с доборной обрешеткой либо повышением толщины бруса и так далее.

для утепления минеральной ватой:

  • брус либо железный профиль для обрешетки;
  • саморезы для монтажа обрешетки;
  • гидроизоляция (можно обыденный рубероид);
  • пароизоляция, подойдет парниковая пленка;
  • сам утеплитель;
  • наружная отделка.

Инструменты:

  • шуруповерт;
  • пила, лобзик либо ножницы по металлу;
  • саморезы;
  • степлер.

Особенности внешной термоизоляции древесного дома

Помимо энергосберегающих функций, схожее утепление древесного дома снаружи под штукатурку помогает защитить поверхность древесины от вредного действия погодных причин, и дозволяет делать финишную отделку строения хоть какими фасадными красками для внешних работ.

Панели пенополистирола имеют склонность к разрушению под действием ультрафиолетового излучения, потому опосля монтажа их нужно как можно быстрее закрыть слоем декоративно-защитной штукатурки.

Очистка и подготовка фасада

Перед тем как начинать утепление старенького древесного дома снаружи, необходимо выполнить легкие предварительные работы, которые нацелены на увеличение эффективности термоизоляции и повышение долговечности древесного здания.

  1. При помощи твердой щетки поверхность фасада необходимо очень очистить от старенькой грязищи и пыли, уделяя особенное внимание щелям, узеньким местам и впадинам меж бревнами сруба.

    При необходимости необходимо поновой законопатить старенькый межвенцовый утеплитель.

  2. При наличии значимых загрязнений и въевшейся грязищи, необходимо предварительно намочить фасад водой из шланга, а опосля чистки отдать вполне просохнуть в течение пары дней.
  3. Внимательно осмотреть древесный фасад, и при выявлении устранить очаги поражения гнилыми микробами, плесневым грибком либо насекомыми вредителями.
  4. При обнаружении значимых щелей либо трещин их нужно законопатить паклей, особым шнуром либо нетканым полотном из натуральных растительных волокон.
  5. В завершение всего следует обработать стенки дома противогрибковой пропиткой либо дезинфицирующей грунтовкой, имеющей свойство глубоко просачиваться меж волокнами древесины.

Способ 1.

Утепление при помощи пенопластовых плит

Классическое утепление древесного дома снаружи своими руками с юзанием панелей твердого пенополистирола либо пенопласта выполняется по тому же принципу что и термоизоляция кирпичного фасада, при этом весь размер выполняемых работ заключается в следующем:

  1. При помощи специального клея плиты пенопласта необходимо наклеить на фасад таковым образом, чтоб их стыки не находились на одной полосы, а были размещены в шахматном порядке.
  2. После высыхания клеящего раствора нужно дополнительно закрепить каждую панель в 5 местах (по углам и по центру) при помощи длинноватых покрытых цинком саморезов, используя для этого широкие пластмассовые шайбы.
  1. При появлении огромных зазоров либо щелей на стыках панелей, их необходимо заделать узенькими полосами пенопласта либо задуть монтажной пеной.
  2. Таким образом, следует зашить весь фасад, опосля чего же для утепления древесного дома снаружи промазать особым строительным клеем, а потом оклеить армирующей сетью из стекловолокна.
  3. После застывания и высыхания клея, стенки нужно оштукатурить и окрасить фасадной краской для внешних работ в хоть какой пригодный цвет.

В большинстве случаев утепление цоколя древесного дома снаружи с юзанием пенопласта, выполняется схожим образом, но опосля наклеивания армирующей сетки, ее нужно обмазать слоем песчано-цементного раствора, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2.

Разработка утепления минеральной ватой

Для того чтоб выполнить правильное утепление древесного дома снаружи панелями из минеральной либо базальтовой ваты, необходимо предварительно установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса либо покрытого цинком профиля, сечение которого обязано быть равным толщине 1-го слоя теплоизоляции.

  1. В первую очередь всю площадь фасада необходимо закрыть пароизоляционной мембраной, опосля что от кровли до цоколя закрепить на нем вертикальные бруски, выдерживая расстояние меж ними на 22-32 мм меньше, чем ширина утеплителя.
  2. Образовавшиеся вертикальные просветы меж брусками необходимо заполнить минеральной ватой, не оставляя меж плитами воздушные зазоры.
  1. Подобным образом к вертикальной обрешетке необходимо прибить горизонтальные брусья, опосля чего же место меж ними также вплотную заполнить плитами утеплителя.
  2. После монтажа, утеплитель для древесного дома снаружи необходимо закрыть специальной водоизоляционной пленкой с микропорами, которая свободно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и препятствует обратному попаданию воды.
  3. В завершение к древесному каркасу крепится финишный отделочный Более нередко для этих целей юзается железный либо пластмассовый сайдинг либо пластмассовые панели с имитацией разных строй в.

Для увеличения долговечности и защиты от гниения, все бруски вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также остальные древесные элементы конструкции, перед установкой необходимо два раза обработать дезинфицирующей и противогрибковой пропиткой.

Когда рекомендуется делать работы

Каркасные и щитовые дома, владеющие конструктивной жёсткостью, штукатурятся сходу опосля окончания главных строй работ.

Основное чтоб была смонтирована крыша. К отделке спостроек из брёвен и бруса допускается приступать лишь опосля усадки стенок. Этот процесс длится долгое время, в среднем около 6 лет, но более интенсивная усадка происходит в 1-ые два года. Потому начинать оштукатуривание можно мало через полтора года. Это предотвратит растрескивание покрытия и отставание от дерева.

Зимой нанесение покрытия не выполняется. Наилучшее время — весна, конец лета и начало осени.

Выбирается сухая нежаркая погода при температуре внешнего воздуха ≥ +5 градусов.

Подготовка поверхности

В первую очередь герметизировать все имеющиеся щели меж досками, брусом либо брёвнами с их кропотливой конопаткой. Большие заделываются рейками. Стенки очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.

Штукатурка древесины выполняется по плитам ОСП либо крепкой фанере, состоящий минимум из 5-ти слоёв. Фанера юзается пореже, она дороже. Установка плит делается по стойкам из узкого бруса, устанавливаемым с шагом 40 см.

Гвозди забиваются на L=12 мм от края плиты с шагом 150 мм. Чтоб восполнить температурные и влажностные расширения оставляются зазоры ≥ 3 мм меж плитами.

Дверные и оконные проёмы защищаются доборной гидроизоляцией.

Для защиты древесной базы от воды, содержащейся в штукатурном растворе, настилается особая водоизоляционная плёнка, поверх которой закрепляется скобами либо гвоздями покрытыя цинком железная сетка. Доборная гидроизоляция на проёмах заправляется под основную водоизоляционную плёнку. Сетку располагают горизонтально с нахлестом слоёв. Ежели делать утепление древесного дома снаружи минватой под штукатурку, то сначала нашивают плотные листы минваты, а уже по ним штукатурную сетку.

Для опирания штукатурки понизу устанавливается покрытыя цинком опорная планка. Перекрытие углов осуществляется двойным слоем сетки либо сетью и особым железным профилем.

rukastyi.pro

Тонкости утепления деревянных домов снаружи

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

  • применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
  • лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
  • закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
  • между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

  • вентилируемого фасада;
  • мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

  • подготовка фасада;
  • обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
  • обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Она состоит из следующих частей:

  • подготовки фасада;
  • монтажа утеплителя;
  • армирования;
  • покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Тут важно понимать, что утеплители могут быть двух категорий:

  • натуральные;
  • искусственные.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

  • минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
  • пеноизол;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Этот тип утеплителя делается чаще всего из базальта или же из расплавов других горных пород. Как правило, данный материал содержит три компонента:

  • каменные волокна;
  • связующие добавки (карбамид, формальдегидные смолы);
  • гидрофобизирующие добавки.

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

  • гигроскопична;
  • не любит перепадов температур;
  • при попадании влаги выделяет кислоты;
  • при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

  • Hn – толщина конкретного слоя;
  • λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– h2/ λ1 – h3/ λ2 – h4/ λ3… ) × λу, где

  • λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
  • Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

  • осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
  • обработка стен пропиткой антисептического типа;
  • закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

  • необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
  • в углах дома монтируются соответствующие профили;
  • устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
  • по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
  • перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
  • в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

  • стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
  • готовится раствор по инструкции на пачке;
  • декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
  • когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
  • остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.

Зная все это, а также имея определенные знания, вы сможете качественно и хорошо утеплить свой дом безо всяких проблем в довольно короткие сроки, что позволит существенно повысить и улучшить его эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики.

О том, как утеплить дом из бруса снаружи, смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

Утепляем стены деревянного дома снаружи при помощи минваты

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др. Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность < 1% 0,2-2% 14%
Срок службы 15-20 лет (до 40 в идеальных условиях) 4-6 лет (оседают с течением времени) 10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте — удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой. Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды. Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов. И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Похожие статьи

fasadec.ru

Утепление дома снаружи минватой

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

  • Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
  • Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
  • Хорошая вентиляция внутри помещения.
  • Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

  • Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
  • Нет потребности использовать пароизоляцию.
  • Технология утепления не представляет особой сложности.
  • Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
  • Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
  • Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
  • Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

  • Подготовка основания фасада;
  • установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
  • грунтовка стен;
  • приклеивание плит минваты;
  • установка дюбелей;
  • приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
  • нанесение армирующего слоя;
  • установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
  • грунтование и устройство декоративно-защитного слоя;

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

  1. Слой декоративной защиты.
  2. Армирующий слой.
  3. Минеральный утеплитель.
  4. Слой клея.
  5. Стенка сооружения (подоснова).
  6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс — он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы — приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм.

Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм. При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками. Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап — установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты — чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе — внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Практически 40% счетов по оплате коммунальных услуг идут за отопление. Только применение кардинальных мер, направленных на утепление деревянного дома минватой, помогут сохранить огромную часть семейного бюджета во времена экономического кризиса. Обладатели квартир в многоэтажных постройках весьма ограничены в выборе необходимых строительных материалов, и совсем иначе обстоят дела у владельцев частных домов, изготовленных из бруса или сруба. Предлагается рассмотреть более детально способы проведения работ, направленных на утепление собственного деревянного дома.

Утепление деревянного дома

Постройки из такого материала, как брус, ценились во все времена, ведь помимо высокой экологичности, натуральное дерево характеризуется как долговечный, красивый и прочный материал. Современные владельцы дачных участков предпочитают использовать дерево для строительства небольших зданий, которые бы позволили отдохнуть от городской суеты хоть какое-то время. Но многие предпочитают жить в таких домах круглый год, что делает утепление жилого деревянного дома с наружной стороны под сайдинг минватой крайне необходимым. Отопление в таких сооружениях стоит дорого, поэтому вопрос касательно утепления здания является более чем актуальным.

Что представляет собой минвата и как сделать правильный выбор

Минеральная вата

Минеральная вата относится к категории утеплительных материалов, которые получены посредством выдувания твердого материала в виде волокон. Этот утеплитель имеет три разновидности:

  • каменная вата;
  • стеклянная вата;
  • шлаковая вата.

Каменная вата

Каменная вата

Для ее изготовления принято использовать базальт. По мнению специалистов, эта разновидность утеплителя вобрала в себя лучшие характеристики:

  1. Базальт как основное сырье при изготовлении утеплителя.
  2. Содержащиеся в нем вещества не дают материалу принимать остроконечную форму.
  3. При сжатии плита остается жесткой.

Простота технологического процесса обусловлена использованием при производстве лишь добавок и доломита (базальта). Является остаточным продуктом производства, что существенно влияет на его стоимость.

Стекловата

Стекловата

Для производства материала используются отходы стекла и некоторых горных пород, которые богаты на содержание силикатов (кремния). К характерным особенностям утеплителя можно отнести удлиненный тип частиц, которые составляют 0,04-0,3 см.

Особенности:

  1. Если использовать микроскоп, то он покажет, что форма частиц слегка заостренная, что приводит к появлению мелких царапин и раздражения дыхательных путей при работе с материалом.
  2. Превосходный показатель сцепления между собой отдельных волокон.

Параметры этого материала находятся на оптимальном уровне и при его использовании средства защиты не понадобятся.

Шлаковата

Шлаковата

Доменный шлак принято использовать в качестве основного сырья. Размер частиц у этого материала небольшой в связи с используемой технологией его производства. Показатель жесткости (на сжатии) составляет 0,015 МПа, что является наименьшим среди аналогичных плит и матов. По теплопроводности шлаковата не уступает другим утеплителям. Технология укладки сравнительно проста, и в связи с этим популярность на этот продукт среди застройщиков крайне велика. Часто используется в промышленности при обустройстве комбинатов по плавлению стали, шахтах, заводах и трубопроводах. С ее помощью можно провести утепление плоскости с небольшим наклоном или горизонтальную поверхность.

Как производится утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома минватой

Поверхность стен домов из бруса можно обшить при помощи сайдинга. Эта технология пользуется популярностью как на территории нашего государства, так и стран СНГ. Климатические условия таковы, что без качественного утепления деревянного дома просто не обойтись. Для этого рекомендуется обшить внешние стены дома при помощи минеральной ваты и покрыть ее сайдингом. Так получится должным образом защитить теплоизоляционный материал от факторов внешнего воздействия.

Для проведения необходимых манипуляций понадобятся такие инструменты и материалы:

  • бутила (можно заменить лентой);
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • несколько наборов саморезов;
  • дюбеля;
  • металлопрофиль;
  • универсальный подвес;
  • скобы строительные;
  • минвата.

Для начала понадобится проведение необходимых подготовительных работ, которые будут направлены на очистку рабочей поверхности и установку на нее первого слоя, состоящего из парового барьера. Шуруповерт или дюбеля понадобятся для закрепления прямого универсального подвеса на стене. Вертикальный шаг устанавливаемых профилей составит 0,5 м. Минвата нанизывается на выступы в виде подвесов. Зазора между плитами быть не должно.

Для фиксации квадратного метра материала понадобится не менее 4 дюбелей. Поверх утеплительного материала укладывается мембрана. Все ее стыки проклеиваются лентой (бутиловой). Для лучшей фиксации пленки необходимо использовать дюбеля. Установка металлических профилей производится на подвесы. Прикручивать следует с обеих сторон дюбелями меньшего диаметра. Вата будет слегка прижиматься самим профилем.

Порядок действий при утеплении деревянного дома с наружной стороны под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи

Порядок действий:

  1. Поверхность стен бревенчатого дома, необходимо несколько раз обработать при помощи антисептических средств. Торец дома обрабатывается с особой тщательностью, так как именно оттуда начинает размножаться грибок. Подобные манипуляции проводятся в теплый и ясный день, так как по окончании манипуляций поверхности понадобится несколько дней для того, чтобы полностью высохнуть. Особое внимание уделяется углам и нижнему венцу постройки.
  2. Паропроницаемый материал прикрепляется к поверхности стены при помощи строительного степлера. Стоит обратить внимание на то, что глянцевая сторона используемого материала должны быть направлена в сторону утеплителя. Все стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. На нее крепится обрешетка с диаметром бруса, равного толщине используемого утеплителя. Если укладывать материал враспор, то вспомогательные крепежные элементы не понадобятся.
  3. Между брусками следует уложить маты теплоизолятора, поджимая их. Если присутствует необходимость, то их можно слегка обрезать при помощи канцелярского ножа. Фиксация рейками понадобится в том случае, если утеплительный материал имеет недостаточный показатель жесткости и плохо держится внутри каркаса. При помощи анкерных гвоздей производится окончательное закрепление.
  4. Если планируется уложить одновременно несколько слоев теплоизоляционного материала, то делать это следует внахлест таким образом, чтобы первые швы были не видны. Все работы, направленные на утепление дома из бруса с наружной части при помощи минваты и без росы, должны проводиться в защитной одежде с использованием респиратора.
  5. Мембранная пленка фиксируется поверх утеплителя (во внешнюю сторону). Стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем.
  6. После следует приступить к монтажу системы принудительной вентиляции каркаса. Для этого понадобятся бруски, которые помогут создать необходимый зазор между утеплителем и фасадом дома (примерно 5 см). Для крепления брусков используются саморезы. Подвесы для профиля понадобятся только в том случае, если стены не ровные, что позволит самостоятельно регулировать зазор до каркаса.
  7. Крепление производится исходя из приведенной производителем технологии. В качестве облицовочного материала используется брус, блок-хаус, металлопрофиль, виниловый сайдинг.

Утепление дома из бруса минеральной ватой

Утепление дома минеральной ватой

В качестве утеплительного материала деревянных балок и дома в целом использоваться будет минеральная вата. Предстоящий процесс укладки не должен вызвать трудности, однако к его выполнению следует подготовиться заранее.

  1. Габариты обрешетки. Сечение используемых брусьев составит 50х50. А вот толщина будет напрямую зависеть от количества слоев укладываемого теплоизоляционного материала. Если монтируется только один слой, то сечения в 50х50 будет более чем достаточно. В случае обустройства двух слоев, сечение бруса составит 50х100. Понадобится противогрибковый раствор, а также наборы саморезов, анкерных винтов и гидроизоляционная пленка.
  2. Первичная обработка рабочей поверхности. Перед тем, как приступить к утеплению здания своими руками, следует несколько раз обработать поверхность стен при помощи противогрибкового раствора. Это поможет избежать скорого проявления последствий поражения материала сыростью. Не лишним будет обработать поверхность и противопожарными пропитками.
  3. Пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Шероховатая сторона материала должна быть направлена на стену, так как именно она влагопроводимая. Глянцевая сторона не позволит влаги пройти сквозь устанавливаемый барьер. Если все сделать правильно, можно добиться поверхности без росы и конденсата в целом. Крепление пленки производится при помощи строительного степлера, а уложенный внахлест материал (10-12 см) после проклеивается скотчем.
  4. Установка обрешетки. Для проделывания последующих манипуляций понадобится создание обрешетки. Для начала бус крепится к углу дома встык саморезами. Расстояние между остальными элементами должно полностью совпадать, а материал находиться строго в вертикальной плоскости.
  5. Укладка ваты на минеральной основе. Материал разрезается на куски. Для совершения последующих действий понадобится набор анкерных крепежей, которые помогут зафиксировать материал на стене. Для начала понадобится создать несколько сквозных отверстий, в которых и будут размещены анкера. После забивания их следует заклинить для более жесткого удержания ваты.
  6. Наружный слой гидроизоляции. Этот этап подразумевает проведение повторного закрепления гидроизоляционного материала глянцевой стороной наружу. Таким образом, конденсат будет отводиться от утеплителя, что поможет существенно продлить эксплуатационный срок используемых материалов. Для закрепления пленки используется степлер.

Как утеплить наружную часть дома из бревна

Утепление бревенчатого дома снаружи

Приступать к утеплению стен бревенчатого дома стоит только в том случае, если уже были выполнены все остальные манипуляции, направленные на утепление деревянного дома, в том числе и межэтажного перекрытия. Если предыдущие труды необходимого результата не принесли, то следует незамедлительно приступать к действиям, во избежание порчи фасада здания. Утеплять следует именно наружные стены, так как это связанно с природными характеристиками используемого материала (дерева), которое способно накапливать влагу и дышать. Если утеплить фасад здания, то сырость не будет скапливаться внутри помещений, а будет постепенно выходить на улицу. Подобные манипуляции можно проводить только после окончания усадки здания.

Делаем фасад вентилируемым

Вентилируемый фасад

После того, как были утеплены стены деревянного дома изнутри при помощи минваты, можно приступать к внешним работам. Утеплить дом из бревен можно, обустроив вентилируемый фасад согласно имеющимся технологиям. Таким образом, дерево не только сохранит свою способность «дышать», но и отдавать имеющуюся влагу. В первую очередь поверхность обрабатывается растворами от грибковых и пожаров. Поверх обустраивается обрешетка, внутри которой и будет размещен утеплительный материал. Используемые плиты утеплителя укладываются между обрешеткой и плотно заполняются в проемы. Идти следует сверху вниз.

Зачастую предварительно поверхность не выравнивается, а исходя из особенностей применимой технологии, зазоров между поверхностью и материалом быть не должно. В этом случае все пустоты можно заполнить при помощи утеплителя по типу «базальтина» или джута.

Поверх крепится гидроизоляционная мембрана. Далее следует установить обрешетку, на которой можно будет разместить сайдинг, блок-хаус или любой другой материал. Таким образом, между фасадом и мембраной останется небольшой зазор (5 см), который и будет служить вентиляцией. Для свободной циркуляции воздушных потоков необходимо позаботиться о продухах.

Конопатка стен бревенчатого типа

Утепление стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению всего здания, следует проконопатить все внешние стены дома. Для начала следует найти все щели (обычная свеча и безветренная погода помогут обнаружить источники сквозняка в жилых помещениях). В зимний период следует уделить время на поиск «зайчиков» – мест, где образовывается иней в связи с утечкой тепла. Конопатить следует при отсутствии дождей. Для этого понадобится:

  • рулонный утеплитель (пенька);
  • джут;
  • пакля.

Материал просовывается в щели и проталкивается максимально глубоко внутрь при помощи конопатки.

Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление деревянного дома под сайдинг

Порядок действий:

  1. Укладка основного материала. Для выравнивания ранее обработанных от паразитов стен понадобится оцинкованный металлопрофиль или деревянные бруски нужного размера. Так получится добиться максимально плотного прилегания используемого теплоизоляционного материала, избегая возможности образования зазоров. К тому же прикрепить сайдинг на такую конструкцию будет куда проще.
  2. Подготовительные работы. Все навесные или выступающие элементы должны быть удалены. Ранее в качестве декоративной отделки бревенчатых домов использовались окрашенные доски. Вне зависимости от того, планируется утепление брусового или бревенчатого здания, его поверхность должна быть обработана защитными составами.
  3. Установка обрешетки. Для этого понадобится оцинкованный профиль или брус. Именно на них и будет крепиться утеплительный материал. Между направляющими должно сохраниться расстояние в несколько сантиметров. А шаг должен составить 0,5 м. Таким образом можно существенно ускорить процесс утепления фасада деревянного дома и избежать многих ошибок. Сайдинг можно устанавливать исключительно горизонтально, поэтому проектировать обрешетку следует вертикально относительно поверхности земли.
  4. Укладка утеплительного материала. Перед началом выполнения предстоящих работ следует позаботиться об индивидуальной защите (очки, респиратор, перчатки, спецодежда). Минеральная вата признана полностью безопасным материалом, однако при попадании ее на влажную кожу может появиться весьма неприятное раздражение. Плиты могут быть 5-10 см толщины. Выбор будет основываться на предполагаемом количестве используемых слоев.
  5. Фиксация сайдинга. Для проведения подобных манипуляций понадобятся саморезы, которые будут размещаться в специальных пазах, расположенных на используемых панелях. Не следует забывать о температурной компенсации металла при использовании металлосайдинга. При его состыковке следует руководствоваться схемами, предложенными производителем.

Утепление под штукатурку

Утепление деревянного дома под штукатурку

Если планируется уложить утеплитель под штукатурку, то все предстоящие манипуляции следует разделить на несколько основных этапов.

Их выделяют всего три:

  1. Укладка теплоизоляционного материала.
  2. Проведение армирования.
  3. Нанесение декоративной отделки.

В первую очередь проводится монтаж планки или цокольного профиля, который будет исполнять роль направляющей для первого рулона минваты. С ее помощью можно регулировать необходимый зазор между стеной и укладываемым материалом. Также планка не позволит грызунам добраться до основного материала. Профили также не дадут произвести деформацию штукатурки в дальнейшем и состыковать ее по швам. Далее крепится армирующая сетка шириной в 20-30 см. Ее нижний край подворачивается сразу после окончания приклеивания арматуры на минвату. Подобные действия сделают конструкцию монолитной. Для фиксации понадобится клееармирующий состав штукатурки.

Для декорирования минваты могут быть использованы несколько разновидностей штукатурки:

  • на силиконовой основе;
  • акриловой;
  • минеральной;
  • силикатной.

После полного высыхания слоя, состоящего из штукатурки, можно произвести окрашивание ее поверхности.

Внутреннее утепление стен и определение точки росы

Внутреннее утепление стен

Проводить подобные манипуляции в деревянном доме нежелательно, так как благодаря физическим свойствам натурального дерева, имеющаяся точка росы переместится внутрь жилых помещений. Это неминуемо приведет к застою влаги и конденсата на холодных деревянных поверхностях. Однако если другого выхода нет или все иные варианты уже перепробованы, то следует обустроить правильную вентиляцию в виде нескольких зазоров и пароизоляцию.

Создаваемый пирог будет выглядеть таким образом:

  • отделка внутри помещения;
  • зазор вентиляции не более 3 см;
  • пароизоляционный слой;
  • утеплительный материал;
  • гидроизоляция;
  • еще один зазор вентиляции;
  • стена дома.

Стоит обратить внимание на то, что чем больше слой используемого утеплителя, тем меньший перепад понадобится для того, чтобы вновь образовался конденсат на деревянной поверхности. Для образования необходимых условий вентиляции, понадобится просверлить несколько отдушин (не более сантиметра) на некотором расстоянии друг от друга.

Завершение работ по утеплению дома

После окончания работ, направленных на утепление деревянного дома при помощи минеральной ваты, можно украсить фасад здания при помощи одного из многочисленных отделочных материалов. Зачастую используется блок-хаус, кирпич или сайдинг. Также возможно остановить свой выбор на создании фасада навесного типа на основе одного из отделочных материалов. От правильности выполнения каждого из этапов предстоящих работ, будет зависеть уют и микроклимат внутри жилых помещений. Зимой в доме должно быть сухо и тепло, а летом прохладно. Только контролируя ход выполнения работ, направленных на утепление деревянного дома, можно быть уверенным в качестве и долговечности результата. Удачи в ваших начинаниях.

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.

Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

plotnikov-pub.ru

Как утеплить минеральной ватой бревенчатый дом

Любое деревянное строение является отличным местом для летнего отдыха. Такое строение отличается высокой экологичностью и долговечностью. Но многим хочется использовать деревянные дом и в холодное время года. Для этого дом необходимо утеплить минеральной ватой. Соблюдение инструкции поможет добиться качественного результата.

В каких случаях применяется утепление бревенчатого дома минватой

Как бы профессионально не был возведен дом из брусьев, между ними все равно возникают щели. Даже через микротрещинки будет проникать холод, что делает проживание в таком доме неуютным. Поэтому утепление минеральной ватой снаружи является хорошим способом сохранения тепла.

Информацию о видах бруса и его выборе можно почитать тут.

Утепление дома снаружи минватой позволит:

  • Максимально утеплить помещение.
  • Сохранить пространство внутри дома, ведь утеплитель будет крепиться снаружи.
  • Снизить затраты на отопление.
  • Легко провести работы своими руками.
  • По окончанию работ обшить здание сайдингом, за счет чего строение приобретен красивый современный вид.

Любой деревянный дом подвержен усушке. Поэтому со временем в нем все равно появятся щели, а затем потребуется делать утепление. Для качественного выполнения работ нужно подготовить необходимые материалы, инструменты, а также следовать технологии.

Необходимые материалы

Основные материалы, которые потребуются для работы:

  • Минвата
  • Грунтовка
  • Пароизоляционный материал
  • Гидроизоляционный материал
  • Рейки для деревянной обрешетки (толщиной 4 см, шириной — 10 см)
  • Дюбели
  • Саморезы по дереву
  • Бутилакриловая лента
  • Строительные скобы

Как правильно подобрать саморезы читайте здесь.

Из материалов в первую очередь нужно приобрести минеральную вату. При выборе этого материала нужно обращать внимание на его плотность, которая должна быть не менее 55 кг/м куб. Также на упаковке должно быть указано назначение минваты (для наружных работ).

Минвата способна впитывать влагу, что не только снижает энергоэффективность здания, но и способствует образованию грибка и плесени. Поэтому нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию. Гидроизоляционный материал пропускает влагу в виде пара и защищает минвату со стороны улицы. А пароизоляция предотвращает попадание влаги со стороны здания.

Необходимый инструмент

Помимо материалов нужно иметь следующие инструменты:

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Ножовка
  • Отвес
  • Строительный метр
  • Карандаш
  • Кисть

В качестве защитных мер при работе с утеплителем нужно будет использовать защитную одежду и рукавицы. Желательно иметь защитные очки и повязку на лицо.

Как правильно подобрать материал для утепления

При подборе утеплителя, а в нашем случае минваты, необходимо обращать внимание на форму, в которой он выпускается. Для проведения работ по обшивке здания с внешней стороны удобнее использовать плитную. По составу минвата выпускается 2-х видов: каменная и стекловата. Каменная имеет желто-коричневый или зеленоватый оттенок и производится путем плавления горных пород до образования волокон. Стекловату получают путем плавления кварцевого песка, а также стекла и последующего его раздува на волокна. Имеет желтый цвет.

Если говорить о показателе огнестойкости, то каменная вата имеет более высокий показатель. Стеклянная же отличается более высокими показателями упругости, что облегчает ее монтаж. Но в строительстве большее предпочтение отдают именно каменной вате.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с очистки дерева от различного мусора и пыли. Для этого можно взять щетку с жестким ворсом и очистить поверхность. Можно использовать обычную чистую сухую тряпку. Следующим этапом будет обработка поверхности грунтовкой, которая предотвратит образование грибка и плесени.

Специальная противогрибковая грунтовка защитит дерево от гниения.

После нанесения состава необходимо выждать некоторое время до полного его впитывания. Проводить работы желательно в сухую погоду, иначе деревянные стены могут впитать лишнюю влагу.

После этого можно приступать к монтажу пароизоляции. Она представляет собой специальную пленку, которая предотвращает попадание влаги в утеплитель со стороны помещения. Для этого пленка крепится к стене с применением строительного скотча. Листы должны заходить друг на друга с нахлестом в 2-3 мм. Стыки материала нужно заклеить бутилакриловой лентой.

Для чего необходим вентилируемый фасад и как его сделать?

После подготовки поверхности можно приступать к утеплению минватой. Но для начала потребуется сделать вентилируемый фасад. Он представляет собой каркас из деревянных реек. За счет этого между таким каркасом и листами утеплителя образуется воздушное пространство, по которому циркулирует воздух. Это обеспечивает:

  • Минимальное впитывание влаги утеплителем
  • Быстрое испарение влаги
  • Защита от образования грибка и плесени
  • Высокий показатель энергоэффективности

Гидроизоляция, которая будет устанавливаться поверх минваты, не защищает на 100% от просачивания через нее влаги. Такая специальная пленка является дышащим материалом, поэтому она через себя пропускает пар, который затем проникает в минвату. А использование вентилируемого фасада является отличным решением для быстрого испарения ненужной влаги.

Для того чтобы сделать деревянный фасад, потребуется:

  • Выполнить разметку
  • Набить горизонтальные рейки
  • Набить вертикальные рейки
  • Вставить в рейки листы минваты
  • Сверху набить деревянные планки толщиной до 3 см

Разметка необходима для ориентировки будущего расположения реек. Поверх пароизоляции можно маркером сделать отметки. Сначала нужно будет крепить горизонтальные рейки, которые будут более длинные. Крепятся к стене деревянного дома с помощью саморезов по дереву. После этого между ними набиваются вертикальные (маленькие кусочки). Таким образом получился каркас в виде сетки.

Если используется лист минваты размером 600×600, то внутренние размеры ячейки каркаса должны быть 598×598.

В каждую ячейку каркаса будут вставляться листы минваты. Этот материал достаточно легко сжимается и будет плотно держаться.

После сборки каркаса, его также нужно прогрунтовать, что увеличит его эксплуатационные характеристики. После монтажа минваты сверху набиваются планки, которые и будут обеспечивать циркуляцию воздуха между утеплителем и каркасом.

Утепление минватой

После сборки каркаса можно приступать к монтажу листов минваты. Для этого материал вставляется в каждую ячейку каркаса. Для тех ячеек, которые получились по размеру меньше, чем лист минваты, потребуется подгонка. Утеплитель обрезается ножовкой до нужных размеров. Установленная минвата дополнительно крепится саморезами к стене.

Для того чтобы сделать утепление более эффективным, можно воспользоваться утеплением минватой в 2 слоя. Более детально такой метод можно изучить на видео

После установки утеплителя выполняется его гидроизоляция. Обычная пленка для этого не подойдет. Потребуется специальная гидроизоляционная защита (мембранная), которая обеспечивает прохождение воздуха.

Для гидрозащиты нужно:

  • Предварительно отмерить куски гидроизоляции и отрезать их.
  • Прикрепить к минвате строительными скобами
  • Стыки соединить бутилакриловым скотчем

После этих работ нужно сделать вентилируемый фасад. Поверх минваты с гидроизоляцией набиваются деревянные рейки с помощью саморезов по дереву.

Утепление пеноплексом

Минвату можно заменить другими материалами. Например, можно использовать пеноплекс. Этот материал плохо впитывает влагу, за счет чего не подвержен гниению. Он достаточно прочный и долговечный, поэтому часто применяется в качестве утеплителя.

Но все же, если сравнивать минвату и пеноплекс для утепления деревянного дома, то предпочтительнее остановиться на первом. Ведь минеральная вата является дышащим материалом, что является благоприятным фактором для дерева, которое также пропускает воздух. Если говорить о пеноплексе, то он паронепроницаем, потому у дерева будет снижен доступ к воздуху. А это, в свою очередь, приведет к гниению стен.

Чтобы максимально снизить разрушение дерева при утеплении его пеноплексом, необходимо предусмотреть вентилируемый фасад. За счет этого будет быстро происходить испарение влаги.

Использование сайдинга

После сооружения вентилируемого фасада последует его обшивка. Для этого оптимальным вариантом является применение сайдинга. Лучше всего подбирать виниловий сайдинг. Этот вариант наиболее бюджетный из всех типов облицовки.

При монтаже сайдинга нужно придерживаться нескольких правил:

  • Устанавливать его на предварительно подготовленную обрешетку (в данном случае на вентилируемый фасад)
  • Крепежи для сайдинга нужно не очень сильно затягивать. Но при этом следить, чтобы они не раскрутились
  • При креплении панелей нужно прикладывать усилие снизу вверх. Это позволит легко соединиться верхнему элементу с нижним

Сайдинг достаточно прост в уходе. При загрязнении он легко отмывается водой из шланга. При необходимости можно использовать мыльный раствор с мягкой губкой.

Советы профессионалов

При утеплении деревянного дома снаружи своими руками рекомендуется придерживаться советов профессионалов:

  • В качестве утеплителя применять минвату, которая хорошо пропускает воздух и позволяет дереву дышать.
  • Использовать паро и гидроизоляцию, которые защищают утеплитель от лишней влаги.
  • Делать вентилируемый фасад, чтобы в утеплителе не скапливалась влага, а своевременно испарялась.
  • Перед началом работ нужно продумать утепление проемов для окон и дверей. Ведь из-за утеплителя они углубятся внутрь здания.

Утепление дома из деревянного бруса минватой можно легко выполнить без посторонней помощи. Правильный выбор материалов и следование технологии помогут получить максимально качественный результат. Ваш дом будет надолго обеспечен хорошей теплоизоляцией.

stroyobzor.info


Смотрите также