Что такое отделка изделий из древесины

Главное правило инкрустации – изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой. Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором.

Если есть станок, используют фрезу. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом. Инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель. Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сначала вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают следующий.

Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен абрис – рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки металла спиливают напильником.

Полоску нарезают ножницами из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм. Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают.

Можно вклеивать и круглую проволоку, наполовину утопив ее в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь основания.

Инкрустация рамками

При инкрустации рамками, расположенными внутри поля, наибольшие затруднения вызывает вырезка углов. Для облегчения этой работы следует просверлить в углах отверстия диаметром на 0,5 мм меньше толщины вставки и поместить в них металлические штыри. Затем, прикладывая к штырям стальную линейку, можно точно очертить и вырезать канавку. Вынув штыри, расчищают угол тонким долотом по ширине канавки.
Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую и моржовую кость, если она имеется.

При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной или попросту нелепой, подобно тому, как смешно или нелепо выглядят люди, чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная концентрическая рамка, основания ручек, ключевины – вот вполне достаточный набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут занимать большое поле.
Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато на изделии из цельной древесины, нежели на оклеенном шпоном.

Прозрачная отделка древесины:

Прозрачная отделка. Включает такие операции, как полирование, вощение, покрытие прозрачной пленкой, морение. Учитывая, что прозрачная отделка является наиболее распространенным видом отделочных работ, приведем краткую характеристику применяемых материалов.

Очень широкое применение при отделке древесины получили нитроцеллюлозные, полиэфирные и мочевино-формальдегидные лаки, немного реже используются спиртовые и масляные лаки.

Лаки на основе нитроцеллюлозы очень хорошо сохнут, образуя прозрачную и прочную пленку, которая отлично шлифуется. Лаки из мочевино-формальдегидных смол дают прозрачную и очень блестящую пленку. Масляные лаки дают прочную, эластичную, но недостаточно декоративную пленку.

Спиртовые лаки страдают недостаточной прочностью пленки и слабым блеском. При всем этом необходимо обратить внимание на то, что лак, подчеркивая структуру дерева, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен.

Чтобы проявить текстуру, но избежать блеска, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность древесины сначала ватным тампоном, а затем куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Эти мастики не дают блеска. Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения.

Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и образующие прочную пленку. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют.

Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 минут и нанести наливом.

При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины.

Основные правила лакирования

Основные правила лакирования: максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя. Если сказано, что слой должен высыхать за 20 минут, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для шлифования, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка. Нужно сказать, что окончательный вид поверхность примет дней через 10–15 после лакирования. К этому времени просадка лака закончится.

Распылитель дает наиболее ровный слой лака, и здесь главное не напылить слишком много, чтобы не образовались потеки. Если же это произошло, то капли нужно снять приготовленной щетинной кистью, тампоном, слегка смоченным растворителем, или, что гораздо хуже, растереть пальцем.

Хорошую прозрачную отделку дает полирование. Всегда по окончании лакирования поверхность подвергается шлифовке, а затем полировке. Основной материал здесь – спиртовая политура (смола шеллака в этиловом спирте). Лучшая из политур – № 14, политура № 13 мутная и более пригодна для первых слоев полирования.
Полирование ведут также тампоном, устройству которого следует уделить особое внимание, так как от его качества зависит и качество работы.

Тампон заполняют чисто шерстяной тканью, лучше вязаной (носок или варежка), и обертывают куском стираного вафельного полотенца так, чтобы получился комок диаметром 7–8 см. Размер обертки 20×25 см. Это дает возможность по мере изнашивания рабочей части заменять ее новой, сдвигая старую в сторону. Правильно устроенный тампон, сжатый в правой руке, должен принять форму изогнутого боба с широкой частью в примыкании к ребру ладони.

Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5-10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт, – трансформаторное или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают на дощечку из пузырька, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям.

Начинать полирование следует с наименее видных мест справа налево. Сначала идет движение без нажима, но по мере расхода политуры нажим увеличивается, а к концу нажим делается сильным, чтобы до конца выжать тампон. Минут через 20–25 на полированной поверхности выступает масло, которое удаляется мягкой фланелевой тканью.
После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке – окончательному процессу, дающему зеркальный блеск.

Для просушки необходимы: сандарачный лак -10-15 % раствор сандарака в спирте; черчик, приготовляемый из политуры, в которую наливают 30 % воды так, чтобы шеллак осел на дно; венская известь – тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита.

Для тампона берут вафельное полотенце, которое складывают в 8-16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10×12 см. При просушке одну сторону свертка используют только один раз. Новую просушку той же или иной поверхности делают другой стороной ткани. Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла.

После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке широкие, размашистые с плавными закруглениями. Нельзя работать дважды подряд по одному месту. Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск.

Когда исчезнут следы ласов, просушку заканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательную протирку делают также ладонью, слегка смоченной черчиком, для чего ее натирают тампоном.

Отделочные материалы и методы отделки древесины

Материалы и методы отделки древесины

Существует множество типов отделочных материалов, но для дерева применяют лишь немногие. Лучше сосредоточить свое внимание на типах, а не на торговых марках, поскольку различия между торговыми марками внутри каждого типа невелики. Есть пять распространенных типов отделочных материалов для дерева.

• Масла
• Масляные лаки
• Шеллак
• Лаки на основе органических растворителей
• Лаки на водной основе

Масляные покрытия легко отличить от остальных, поскольку они не затвердевают и не дают твердых пленок. Остальные типы отделочных материалов затвердевают с образованием твердой пленки, толщина которой (и степень защиты) зависит от того, сколько слоев вы наносите. Масляные покрытия наносить легче, чем пленочные, хотя, с другой стороны, пленочные покрытия обеспечивают более надежную защиту.

Масла для отделки древесины

Есть два типа масел: те, которые отвердевают, и масла, которые не отвердевают. Отвердевающие масла можно использовать для окончательной отделки, поскольку они герметизируют древесину и дают неплохой блеск. Неотвердевающие масла не слишком подходят для окончательного покрытия, поскольку они либо продолжают впитываться в древесину, оставляя поверхность незащищенной, либо поверхность остается липкой. Характерные примеры неотвердевающих масел — минеральные, растительные и машинные масла. В продаже можно встретить два вида отвердевающих масел, подходящих для окончательной отделки мебели: льняное и тунговое масло.

Льняное масло получают прессованием семян льна. Сырому льняному маслу для отвердения требуется неделя или больше, что делает его очень непрактичным для использования в качестве окончательной отделки. Чтобы ускорить отвердение, производители добавляют в него металлосодержащие сиккативы, под действием которых масло затвердевает в течение суток. Такое масло называют «вареной льняной олифой», хотя на самом деле его вовсе не варят.

Тунговое масло получают прессованием орехов тунгового дерева, родиной которого является Китай. Чистое тунговое масло не содержит сиккативов. Чистому тунговому маслу надо два-три дня, чтобы затвердеть, если удалять с обрабатываемой поверхности весь его избыток. Таким образом, чистое тунговое масло отвердевает быстрее сырого льняного масла, но медленнее вареной олифы. Ни один сорт масла не обеспечивает ни высокой степени защиты от влаги, ни высокой износостойкости, хотя тунговое масло лучше, чем вареная льняная олифа. Оба масла легко наносить, и в этом основная причина их популярности.

Нанесение масляного покрытия

Все, что требуется для нанесения масла, — тряпка или кисть. После нанесения дайте маслу впитываться в течение 5-10 минут (за это время заново пройдитесь по тем местам, которые успели высохнуть), а затем удалите все излишки. Дайте вареной льняной олифе отвердевать в течение ночи, а тунговому маслу — около трех дней. Затем слегка отшлифуйте до гладкости наждачной бумагой или стальной ватой и нанесите следующий слой. Используйте наждачную бумагу) с зернистостью 220 (или более тонкую) и стальную вату № 000 или № 0000. Два или три слоя льняного масла дадут привлекательное «потертое» блестящее покрытие. Кстати, втирать масло нет необходимости. Оно прекрасно проникает в древесину и без втирания. В отличие от льняного масла, покрытие из тунгового масла стоит наносить пять-шесть раз, чтобы получить приятный блеск.

Первые тунговые покрытия не блестят и на ощупь шершавые. Шлифуйте между нанесением слоев очень тонкой наждачной бумагой (с зернистостью 220 единиц или больше) до тех пор, пока слои не станут гладкими после отвердения. Хотя масляные покрытия не столь влагонепроницаемы и износоустойчивы по сравнению с покрытиями других типов, их легко восстановить, если они поцарапаны или утратили блеск. Просто нанесите еще один слой масла (при этом нет необходимости использовать то же самое масло, что и вначале) и удалите излишки. Если поверхность на ощупь будет слегка шероховатой, перед нанесением масла слегка отшлифуйте ее очень тонкой наждачной бумагой.

Масляные лаки

Масляные лаки получают варкой масла (льняного, тунгового или модифицированного соевого) со смолами. В наши дни для изготовления масляных лаков применяют синтетические алкидные, фенольные и полиуретановые смолы. Продукт, который называется «полиуретан», является просто масляным лаком, изготовленным на основе полиуретановых смол. Полиуретановые смолы слегка повышают влагостойкость и износостойкость этого лака по сравнению с другими типами масляных лаков. Если при изготовлении лака использовали больше масла и меньше смолы, получается более мягкий и эластичный лак. Такой тип лака, называемый «экономным», лучше всего подходит для наружных работ, поскольку он лучше приспосабливается к деформациям, характерным для деревянных изделий на открытом воздухе.

Масляные лаки выпускают различных видов — от глянцевого до матового. Вероятно, самый популярный полуматовый, поскольку он имитирует такую поверхность, которая получается яри шлифовании стальной ватой. Поскольку добавки, обеспечивающие матовость, оседают на дно банки с лаком, перед употреблением лак следует хорошо перемешать. Масляные лаки обеспечивают высокую влагостойкость и износостойкость. Разумеется, три или четыре слоя покрытия дают большую влагостойкость и износостойкость, чем один или два. Однако вследствие своего очень медленного отвердевания масляный лак порождает проблему, связанную с пылью: она быстро оседает на покрытие и прилипает к нему.

Нанесение масляного лака

Обычно масляный лак наносят кистью. Он слишком густой, чтобы его можно было наносить тряпкой, а распылять его не слишком приятно, потому что мелкие капельки лака оседают на все вокруг, в том числе и на вас. Лак наносят кистью точно так же, как краску. Единственное существенное отличие в том, что здесь чистота более важна, поскольку пыль и грязь на прозрачном покрытии более заметны, чем на краске. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы в помещении, где вы работаете, было как можно меньше пыли. Пользуйтесь чистой кистью, отлейте лак в отдельную банку, если вы не собираетесь использовать его целиком (тогда пыль не будет попадать в оставшийся лак), и хорошенько очистите поверхность древесины от пыли перед началом работы. Если в используемом вами лаке есть частицы пыли и затвердевшего лака, до начала работы процедите его сквозь ситечко для лака или суровую марлю. Чтобы удалить пыль с древесины, для начала пропылесосьте ее или вы трите специальной липкой салфеткой, которую можно купить в отделах лакокрасочных товаров. Не сметайте пыль щеткой или кистью и не сдувайте ее с дерева, поскольку чуть позже она вновь осядет на влажное покрытие. Непосредственно перед нанесением лака проведите по дереву ладонью. Бы почувствуете, осталась ли на поверхности пыль. Когда на поверхности не будет пыли, вы можете начинать наносить лак.

Чтобы замаскировать ласы, держите кисть почти перпендикулярно к поверхности и водите ею без нажима по направлению древесных волокон.

В начале работы наносить лак на древесину можно в любом направлении. Переходя от секции к секции или обрабатывая большую поверхность, наносите лак длинными ласами по направлению древесных волокон. Для этого держите кисть почти вертикально и лишь слегка касайтесь дерева. Это делается для того, чтобы ласы совпадали с направлением древесных волокон и были бы менее заметными. При лакировании горизонтальных поверхностей начинайте с дальнего края и водите кистью слева направо, чтобы пыль с ваших рук не попадала на нанесенный лак.

Чтобы избежать потеков при обработке вертикальных поверхностей, вы должны смотреть на работу в отраженном свете

Всегда работайте при таком освещении, чтобы был виден свет, отраженный от поверхности дерева. Отражение особенно существенно при обработке вертикальных поверхностей, на которых лак, скорее всего, будет образовывать потеки. Очень трудно нанести лак на вертикальную поверхность так, чтобы не было потеков. Секрет в том, чтобы увидеть потеки и затеки в тот момент, когда они образуются, и удалять избыточный лак до тех пор, пока они не исчезнут. Для этого освободите кисть от лишнего лака, проведя ею по чистому краю банки. Затем разглаживайте кистью нанесенный лак, продолжая удалять его избыток с кисти. Работайте с одним участком, пока на нем не останется затеков.

Чтобы сделать менее заметными следы от кисти и избавиться от пузырьков воздуха, добавьте к лаку 5-10 % разбавителя. У разбавленного лака будет больше времени, чтобы растечься до схватывания, а у воздушных пузырьков — чтобы лопнуть. Пузырьки возникают вследствие турбулентности (завихрений потоков воздуха), порождаемой кистью, а не из-за взбалтывания или перемешивания лака, как часто утверждают. Избежать возникновения пузырьков нельзя. Фокус в том, чтобы заставить их лопнуть до того, как на поверхности лаковой пленки появится корочка. Невозможно полностью избавиться от пыли, оседающей на лак. Если следы пыли очень заметны, в промежутке между нанесением слоев лака шлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 или тоньше (лучше всего подойдет серая наждачная бумага, содержащая смазочный материал), а последний слой отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 600 единиц. С этой бумагой в качестве смазки можно использовать воду или вазелиновое масло. Затем протрите поверхность стальной ватой № 0000, чтобы придать ей ровный полуматовый блеск.

Разведенный лак

Масляный лак можно как угодно разбавлять разбавителем для красок и по-прежнему использовать для отделки. Когда лак разведен приблизительно пополам, его легко втереть в дерево, поэтому его называют разведенным лаком. К сожалению, на этикетках многих производителей разведенный лак назван тунговым маслом, что приводит к различным недоразумениям. Масляный лак и тунговое масло — два совершенно разных вида отделки. Лак, разведенный или неразведенный, за ночь затвердевает и превращается в твердую гладкую пленку на поверхности древесины. Тунговому маслу для отвердения требуются месяцы, и пленка получается мягкой и морщинистой.

Из-за путаницы в названиях вам потребуется испытать продукт, чтобы узнать, что он собой представляет. Для этого налейте немного лака на непористую поверхность (например, на стекло или пластиковый ламинат) и оставьте на ночь в теплом помещении. Если лужица затвердеет и станет гладкой, это обычный или разведенный лак. Если продукт станет мягким и морщинистым или вообще не затвердеет, это тунговое масло или смесь какого-то масла и масляного лака. Разведенный лак можно наносить на дерево кистью так же, как обычный неразведенный, после чего оставьте его затвердевать.

Можете применять его и как масло, втирая в древесину тряпкой или нанося кистью и удаляя излишек. Однако времени у вас будет меньше, чем при работе с маслом, поскольку лак схватывается гораздо быстрее, чем масло. В таком случае вы можете наложить на дерево некоторый избыток лака, чтобы получить более толстую пленку и, как следствие, более надежную защиту от влаги. С маслом это проделать невозможно. Разведенный лак обеспечивает превосходную защиту от влаги и износостойкость, и в этом отношении он схож с неразведенным лаком, но для получения покрытия той же толщины вам придется наносить гораздо больше слоев. Разведенный лак вы можете приготовить сами, разведя пополам любой масляный или полиуретановый лак разбавителем красок.

Смесь масла и масляного лака

Масляный лак можно также смешивать с льняным или тунговым маслом в любых соотношениях. Такая смесь несколько лучше защищает древесину от влаги и более износостойкая, чем чистое масло, однако отвердевает она по-прежнему медленно и дает мягкую морщинистую пленку. Удаляйте все избытки смеси после нанесения каждого слоя. Смеси масла и масляного лака очень популярны для отделки, потому что их очень удобно использовать. Большинство смесей продается под названием «датское масло» или «тиковое масло», чтобы намекнуть на родство с мебелью, импортируемой из Скандинавии. На самом деле ту мебель отделывают двухкомпонентным лаком с катализатором, а не маслом. Наносят такие смеси точно так же, как вареную льняную олифу. Дайте первому слою впитаться в течение 5-10 минут. На следующий день слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или стальной ватой, чтобы поверхность стала гладкой на ощупь. Затем нанесите еще один или два слоя смеси.

Существует множество рецептов изготовления собственных смесей масла с масляным лаком. В наиболее распространенном предлагается смешать равные части масляного лака, вареной льняной олифы и скипидара или разбавителя краски. Скипидар отличается от разбавителя краски своим происхождением, а не свойствами. Скипидар получают перегонкой сосновой живицы. Уайт-спирит — продукт перегонки нефти. До XX в. уайт-спирит не производили. Вы можете модифицировать этот рецепт по своему усмотрению. Например, можно заменить тунговое масло льняным, а можно использовать и оба масла. Полиуретановый лак можно заменить лаком другого типа. Можно варьировать соотношение между маслом и лаком, например добавить такое количество разбавителя, чтобы вам было удобно работать со смесью. Что бы вы ни изменили, защитные свойства и глянец останутся приблизительно теми же.

Шеллак

Шеллак — единственная смола природного происхождения, которая все еще используется для изготовления лаков. Шеллак выделяют насекомые из семейства лаковых червецов, живущие на некоторых деревьях в Индии и Таиланде. Когда-то шеллак был главным лаком для дерева. Почти вся мебель, изготовленная между 1830 и 1930 годом, была отделана шеллаком. В 20-е годы XX в. на мебельных фабриках шеллак заменили лаками на основе органических растворителей, поскольку такие лаки обладают несколько большей износостойкостью и лучше подходят для нанесения распылением. Домашние мастера продолжали использовать шеллак до 40-х годов прошлого века.

К сожалению, шеллак незаслуженно приобрел репутацию нестойкого к воде и не слишком хорошо твердеющего лака. Поняв, что такое шеллак, вы поймете несправедливость таких утверждений. На самом деле шеллак вполне водоустойчив. Правда, его водостойкость ниже, чем у масляных лаков, лаков на основе органических растворителей или водоэмульсионных лаков. Водяные разводы, которые часто приходится видеть на старой мебели, покрытой шеллаком, в большей степени вызваны старением покрытия, нежели его качеством. Все покрытия при старении становятся более пористыми, а в результате и более восприимчивыми к воде. Итак, шеллак по-прежнему прекрасно подходит для большинства видов мебели. Однако это не лучший выбор для поверхностей, подвергающихся суровым испытаниям, например для столешницы обеденного стола или шкафа в детской комнате. Неполное высыхание обусловлено порчей шеллака в банке до его использования. Шеллак начинает портиться сразу же после своего растворения в спирте. Ухудшение качества происходит медленно, но через год или два вы заметите, что теперь для высыхания шеллаку требуется больше времени, а получающаяся пленка не становится по-настоящему твердой. Всегда покупайте самый свежий шеллак, какой только можно найти.

На большинстве банок с шеллаком стоит дата его изготовления. Постарайтесь найти шеллак, выпущенный не более шести месяцев, максимум года тому назад. Если на банке с шеллаком нет даты выпуска, не покупайте ее. Цвет шеллака варьируется от бесцветного до желто-оранжевого. Желто-оранжевый шеллак придаст теплый оттенок ореховой, сосновой, кленовой и дубовой древесине. В старых домах деревянные части из сосны, клена и дуба почти всегда отделаны желто-оранжевым шеллаком. Бесцветный шеллак стоит использовать, если вы не хотите изменить оттенок древесины. Способность шеллака быстро высыхать является большим преимуществом при решении проблем, обусловленных пылью. Сохнет шеллак с такой скоростью, с какой из него испаряется спирт. В большинстве случаев это происходит настолько быстро, что пыль не успевает осесть на свежее покрытие. Недостаток быстрого высыхания очевиден — нанести шеллак кистью не так легко.

Нанесение шеллака

Шеллак трудно наносить кистью прямо из банки. Он густой, не слишком текучий и очень быстро сохнет. Разведите шеллак вдвое денатурированным спиртом (иногда его продают под названием «разбавитель для шеллака»), Чем больше вы разведете шеллак, тем легче будет наносить его кистью, не оставляя следов кисти, и тем тоньше будет каждый слой покрытия. Поскольку шеллак сохнет гораздо быстрее, чем масляный лак, процедура его нанесения будет несколько иной.

Шеллак высыхает быстро, поэтому вы должны работать быстро и не наносить его на те места, которые уже покрыты лаком

Начинайте нанесение шеллака кистью с тех мест, где вы хотите нанести параллельные ласы, У вас не будет времени вернуться и разровнять ласы, что возможно при работе с масляным лаком. Секрет в том, что работать надо довольно быстро, чтобы каждая новая ласа успела перекрыться с предыдущей, еще влажной ласой. Если предыдущая ласа уже начала схватываться, ваша кисть потащит ее за собой, и в результате на покрытии останутся гребни. Чтобы избавиться от возникших гребней, дайте шеллаку затвердеть. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала ровной, и нанесите еще один слой шеллака. За день вы можете нанести 3-4 слоя шеллака, если погода теплая и сухая. Как и все отделочные материалы, шеллак высыхает медленнее, когда прохладно и влажно.

Лаки на основе органических растворителей

Именно такие лаки используются мебельной промышленностью и профессиональными мастерами- отделочниками. Они очень быстро сохнут, что облегчает решение проблем, обусловленных пылью, и их удобно наносить с помощью распылителей. Однако пары растворителя, наполняющие помещение при распылении, вредны для здоровья, поэтому применение пистолета- распылителя оправдано только тогда, когда у вас есть хорошая вытяжная вентиляция. В связи с этим лишь немногие домашние мастера используют эти лаки.

Однако существуют лаки, которые затвердевают достаточно медленно, чтобы их можно было наносить кистью. Хотя запах применяющегося в них растворителя достаточно силен, наносить такой лак кистью не труднее, чем шеллак. Процедура нанесения такого лака кистью такая же, как при использовании шеллака. Если вы можете терпеть усиливающийся запах растворителя и хотите, чтобы покрытие прослужило как можно дольше, такой лак для нанесения кистью будет как раз кстати. Вы можете купить лак в аэрозольном баллоне, хотя он обойдется дороже. Для отделки небольших изделий аэрозольные баллоны весьма удобны.

Водоэмульсионные лаки

Из-за строгости законов о чистоте воздуха, принятых в некоторых частях США, на рынке появились водоэмульсионные, латексные лаки. Эти продукты часто продаются под названиями «масляный лак», «полиуретан» или просто «лак», из-за чего возникает путаница с продуктами под теми же названиями, но основанными на неводных растворителях. Однако водоэмульсионные лаки всегда можно отличить по надписям на банке, в которых говорится о возможности вымыть водой руки и инструмент. В водоэмульсионных лаках органические растворители все же присутствуют, но тут их меньше, чем в большинстве других продуктов.

Водоэмульсионный лак — это, можно сказать, водоэмульсионная краска без пигмента. Не имеет особого значения, является ли смола в таком лаке полиуретановой или акриловой. Основное различие заключается в типе отделки, а не в химической природе смолы. Ситуация точно такая же, как в случае с масляной и водоэмульсионной красками. Водоэмульсионные лаки обладают многими достоинствами и недостатками водоэмульсионных красок. Главные достоинства — слабый запах растворителя и легкость очистки инструментов и рук. Главные недостатки — хорошо заметные следы кисти и низкая износостойкость. По сравнению с масляными лаками водоэмульсионные лаки хуже растекаются и гораздо менее устойчивы к теплу, растворителям, кислотам и щелочам. Кроме того, водоэмульсионные лаки еще больше склонны к образованию воздушных пузырьков, чем масляные лаки, и эти пузырьки лопаются труднее. Разбавление лака водой не слишком помогает. Некоторые производители выпускают растворитель, который снижает склонность к образованию пузырьков и улучшает растекаемость, однако его трудно найти в магазинах. К тому же добавление к лаку растворителя лишает водоэмульсионный лак одного из главных достоинств, оправдывающих его применение.

Нанесение водоэмульсионного лака

Для достижения хороших результатов при работе с водоэмульсионным лаком огромное значение имеет погода. Идеальные условия для работы — температура около 21 °С и влажность воздуха около 40 %. Используйте кисть с синтетической щетиной и не проводите кистью несколько раз по одному и тому же месту. Это приводит к возникновению пузырьков. Лучше всего постараться нанести ровный слой за один проход кисти и сделать этот слой как можно более тонким. В тонком слое пузырьки воздуха лопаются легче. Во всем остальном нанесение водоэмульсионного лака аналогично нанесению шеллака. Постарайтесь наносить ласы вдоль волокон древесины, поскольку у вас будет немного времени, чтобы выпрямить ласы. Наносите ласы достаточно быстро, чтобы предыдущая ласа не успела высохнуть, когда вы перекрываете ее кромку следующей ласой.

Отделка после отделки

Внешний вид и фактуру любых отделочных покрытий можно улучшить, затерев их после затвердевания абразивом. Разумно было бы сначала попрактиковаться на ненужном куске древесины и лишь после этого приступать к затиранию готового изделия. Вам придется на собственном опыте определить, как много отделочного материала можно стереть абразивом и при этом не протереть покрытие насквозь, Если покрытие протрется, это только добавит вам лишней работы по его восстановлению, особенно если вы предварительно проморили древесину. Иногда восстановление крайне затруднено или вовсе невозможно. Легче всего затереть покрытие с помощью стальной ваты № 0000 или синтетической стальной ваты. Работая одной или двумя руками и прилагая давление от среднего до сильного, затирайте покрытие долгими прямыми движениями вдоль волокон древесины. Старайтесь поддерживать равномерный нажим при обработке всей поверхности и перекрывайте каждую ласу на 80-90 %. Будьте осторожны и не переходите через кромки, иначе вы протрете отделку до голого дерева.

Чтобы избежать перехода через кромки, сначала короткими ласами затрите покрытие у кромок. Затем долгими ласами затрите изделие по всей длине, останавливаясь неподалеку от кромок. Обработав всю поверхность, удалите пыль, чтобы увидеть результат своей работы. Лучше всего сдуть пыль сжатым воздухом или убрать ее вакуумным отсосом. Затем слегка проведите ладонью вдоль волокон, чтобы удостовериться, что пыли не осталось. Если у вас не т источника сжатого воздуха или вакуумного отсоса, протрите поверхность влажной тряпкой вдоль волокон. Если вы будете стирать пыль поперек волокон, то рискуете оставить на покрытии заметные царапины. Осмотрите поверхность в отраженном свете. Если вам не понравится, как она выглядит, определите, что не в порядке, и снова затрите, чтобы исправить дефекты. Обычные дефекты — неполное затирание и беспорядочные царапины, вызванные неравномерным давлением на вату или полукруглыми движениями.

Окончательный этап отделки древесины

При нанесении отделочного покрытия могут возникнуть проблемы:

• потеки и затеки;
• грязь и пыль на покрытии;
• следы кисти;
• воздушные пузырьки;
• слишком медленное или слишком быстрое схватывание;
• протертое до древесины покрытие.

Вы всегда сможете избавиться от дефекта, полностью удалив покрытие и начав все заново.

Типы красок

Никогда не покупайте дешевую краску, потому что она никогда не бывает хорошей. Дорогие краски тоже бывают разного качества. Хорошие магазины продают дорогую краску очень высокого качества. Сэкономить деньги, приобретая краски известной торговой марки, можно, покупая готовые краски стандартных цветов. Они дешевле, чем краски нестандартных цветов, которые смешивают прямо в магазине. Изучите этикетки на банках и сравните ингредиенты. Чем тяжелее банка, тем лучше краска.

Краски масляные и водоэмульсионные

Краска состоит из пигмента, связующего, растворителя и добавок. Все они влияют на текучесть и скорость высыхания краски. В водоэмульсионных красках связующим является водная эмульсия, в масляных красках — натуральное или синтетическое (алкидное) масло. Новым типом краски является водоэмульсионная с добавлением алкидных смол.

Водоэмульсионная краска

И домашние мастера, и профессионалы любят водоэмульсионную краску: она высыхает за несколько часов, и от нее легко отмыть руки и инструменты. Быстрое высыхание позволяет нанести ее в два слоя за один день. Руки и инструменты можно отмыть теплой водой с мылом. Водоэмульсионная краска экологически безопаснее, чем масляная: она не выделяет летучих органических соединений. Водоэмульсионная краска не требует применения токсичных растворителей вроде уайт-спирита, чтобы отмыть инструменты. По сравнению с масляной, водоэмульсионная краска менее вредна для зрения, обоняния, дыхания и кожи. В прошлом многие профессионалы противились использованию водоэмульсионной краски, предпочитали масляную, особенно для таких мест, где краска должна успешно противостоять царапинам, например на кухне и в ванной. Даже самая лучшая водоэмульсионная эмаль не дает таких твердых, гладких и блестящих покрытий, как масляная краска.

Водоэмульсионная краска не стекает с кисти столь гладко, как масляная. Но в последнее время, когда все больше штатов принимают законы об ограничении применения летучих органических соединений, производители стали вкладывать средства в разработку улучшенных водоэмульсионных красок. Сегодня многие профессионалы применяют масляную краску лишь для грунтовки или для восстановления старых масляных покрытий.

Масляная краска

Если вы выбрали масляную краску, вам потребуется уайт-спирит или скипидар, чтобы очищать кисти, валики, сита и самого себя. Эти растворители относительно дороги, они дурно пахнут и раздражают глаза, нос, легкие и кожу. А после промывания инструментов и собственной кожи уайт-спиритом вы должны будете вымыть их еще и водой с мылом. Обычно приходится ждать как минимум до следующего дня, чтобы нанести следующий слой масляной краски. Это может причинять неудобства, особенно если вы можете работать только в выходные. Вам придется ждать целую неделю, чтобы закончить работу В большинстве муниципалитетов существуют правила, определяющие обезвреживание остатков растворителей и масляных красок. У вас могут остаться на руках полупустые банки, с которыми вы не будете знать, ч то делать. Возможно, вам придется платить за обезвреживание оставшихся лакокрасочных продуктов столько же, сколько вы заплатили бы за уничтожение опасных отходов.

Выбор степени блеска

Вам придется выбирать не только цвет и тип краски, но и степень ее блеска. Блеск варьируется от матового до глянцевого. Разная степень блеска присуща как краскам для внутренних или наружных работ, так и масляным и водоэмульсионным. Степень блеска определяется количеством смолы в краске. Смола определяет, насколько хорошо поглощается краска окрашиваемой поверхностью и как много пигмента остается для пленки на поверхности. Чем больше смолы, тем меньше поглощение и тем больше глянца.

Матовый блеск

Матовая краска маскирует дефекты поверхности. Поскольку окрашенная поверхность получается чуть шершавой, ее не так легко очистить мокрой губкой, как глянцевую. Если вы будете протирать жесткой губкой поверхность, окрашенную матовой краской, грязь может размазаться, оставив пятно.

Полуматовый блеск

Такие покрытия блестят сильнее матовых и лучше сопротивляются истиранию.

Полуглянцевый блеск

Полуглянцевые краски умеренно стойки к истиранию, они бывают водоэмульсионными и масляными.

Глянцевый блеск

Это самая высокая степень глянца. В таких красках больше всего смолы, и они впитываются поверхностью дерева меньше других. Глянцевые краски хорошо сопротивляются истиранию, и их легче всего мыть. Но чем больше глянца, тем виднее дефекты.

Эмаль

Раньше это слово было синонимом масляной краски. Сегодня это термин, относящийся к степени блеска. Если вы видите банку с краской, а на этикетке написано «эмаль», эта краска глянцевая или полуглянцевая. Эмаль разных производителей может различаться степенью глянца.

Что бы еще почитать?

Обработка древесины и отделка изделий из дерева

Морение и лакирование при обработке древесины

Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.

Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.

Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки - отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 - 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Лакирование деревянных изделий

На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.

Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.

Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.

И реставрация деревянных изделий тоже может быть

При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.

Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.

Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.

12 способов декорирования древесины

Здесь же, мы рассмотрим нестандартные способы использования покрасочных материалов и будем искусственно состаривать покрытие древесины.

Процесс работы.
Для демонстрации, мастер подготовил 12 заготовок. В качестве материала будет сосна, так как это самый доступный вид древесины. Перед нанесением покрытия на древесину, ее нужно будет сначала брашировать, а структура сосны идеально подходит для техники браширования.
При брашировании обязательно нужно защитить органы дыхания и зрения, так как в процессе работ, пыли будет много.

Пользуясь УШМ с щеткой, автор обрабатывает поверхность всех образцов. Как видим, после обработки щеткой, поверхность дерева приобретает довольно интересный, рельефный рисунок.

Теперь можно приступать к декоративной обработке дерева.

Третий способ.
В этом способе автор будет использовать воск.

Четвертый способ.
Этот способ похож на предыдущий, но здесь мастер сразу нанес на поверхность дерева краску «шебби», без предварительной обработки воском.

Пятый и шестой способ.
Эти способы очень хорошо подходят в тех местах, где нужна поверхность без рельефа, например столешница.
На поверхность наносится шпаклевка по дереву, белого цвета.

Седьмой и восьмой способы.
В этих способах, мастер использует газовую горелку. Обжигает горелкой поверхность дерева.

Девятый способ.
Этот способ очень простой, но при этом достойный внимания. На поверхность дерева наносится акриловая краска, любого цвета. Мастер наносит черную краску.

Десятый способ.
В этом способе древесина приобретает вид, старой, множество раз уже окрашенной, доски.
Сначала нужно нанести яркий цвет, который в последствии будет создавать контраст. Мастер использует эмалевую краску, красного цвета.

Одиннадцатый и двенадцатый способы.
Здесь, как и в предыдущем способе будет использоваться шпатель.
Мастер наносит на образцы, акриловую краску светло-серого цвета и дожидается высыхания.

Ну вот и все, мы рассмотрели все 12 способов.

Благодарю вас за внимание, а автора, за проделанную работу.

Всем добра и хорошего настроения, пока, пока.

Отделка дерева: что работает, когда

Краткое описание: При всех видах отделки пленкой (полиуретан, настольный лак, шеллак и лак) не хватает лишь нескольких важных элементов для достижения безупречной стеклянной поверхности. Во-первых, это поры дерева. Некоторые породы древесины имеют достаточно мелкие поры, поэтому это не имеет значения (клен, вишня, бук, самшит, падуб и тополь), которые иногда называют мелкозернистыми древесными породами. Но многие другие породы дерева имеют более крупные поры, в которые тонет отделочное покрытие, создавая неровности на отделочной пленке и разрушая эффект гладкости стекла.Эти породы древесины с открытыми порами или с открытой структурой включают в себя множество распространенных фаворитов, а также множество экзотических пород, таких как: дуб, орех, красное дерево, ясень, сапеле, пурпурное сердце, зебрано, бубинга, тик, кокоболо и т.

Основа любого зеркального блеска - это лежащая под ним гладкая деревянная поверхность. Совершенно важно, чтобы поры древесины с открытой структурой были заполнены, чтобы получить гладкую поверхность дерева еще до того, как на нее будет нанесена какая-либо отделка. Для древесины натурального цвета (различных оттенков коричневого) можно использовать наполнитель пор на масляной основе.(Я предпочитаю наполнители на масляной основе, а не продукты на водной основе, потому что они имеют меньшую тенденцию сжиматься обратно в поры с течением времени, материал не выходит из пор во время шлифования, и они обычно заполняют поры за один раз. Нанесение.) Эти шпатлевки также можно окрасить, чтобы они примерно соответствовали цвету заполняемой древесины. При работе с разноцветной древесиной (например, зебрано) или разноцветной древесиной (например, падаук) следует использовать прозрачный зернистый наполнитель. Я предпочитаю нанести тонкий слой толстого CA-клея на деревянную поверхность с помощью старой кредитной карты или игральной карты (используя вентилятор для вентиляции), распылить ускоритель, а затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 200-300.

Помимо пор, вторым препятствием на пути получения стеклянной поверхности древесины являются мелкие дефекты. Независимо от того, насколько идеально отделка нанесена щеткой, распылителем или протерта, на конечном верхнем покрытии всегда будут недостатки. Это имеет большее значение, чем вы можете себе представить. Пыль, потеки, неровности, прическа, ворс, дымка и множество других недостатков портят работу даже самого усердного рабочего. Отделку необходимо выровнять мелкозернистой наждачной бумагой, а затем отполировать до желаемого блеска.Выравнивание следует производить аккуратно наждачной бумагой зернистостью 200-600. Из-за риска пошлифовать необработанную древесину, большинство отделочников, которые намереваются выровнять отделку, намеренно создают более толстую пленку, чтобы иметь большую погрешность. Для аэрозольного лака нормой считается около 10 слоев - для отделки щеткой обычно требуется немного меньше.

После того, как покрытие будет должным образом выровнено (поверхность дерева должна быть равномерно матовой - любые оставшиеся глянцевые / низкие точки указывают на неполное выравнивание), вы можете быть уверены что с финишной пленки были удалены все возможные дефекты и неровности.Поверхность ровная и безупречная, без какого-либо блеска. Осталось восстановить блеск с помощью очень мелкой наждачной бумаги и полировальных составов. После использования обычной наждачной бумаги с зернистостью около 800 я обнаружил, что диски Abralon

Где работает: Деревообработка.В любом месте, где вы хотите продемонстрировать детали своих деревянных проектов с новым уровнем блеска автомобильной краски.

Лучшие ставки: Все, что угодно, с интересной текстурой или цветом. орех, дуб, красное дерево, кокоболо, палисандр, змея и т. д.

Неудачи: Проекты на открытом воздухе (мать-природа посмеется над всеми вашими усилиями и впоследствии сразу же выбросит вашу тяжелую работу). Резные или необычные предметы могут быть очень сложными, если вообще невозможно, выровнять или отшлифовать.Очень светлые или бесформенные породы дерева (простой клен, береза ​​или сосна) не особо подходят для этой техники.

видов отделки древесины - сделайте вашу древесину красивой!

Британский рынок DIY впервые заработал в 1950-х годах. Сегодня, более чем полвека спустя, на рынке представлено больше видов отделки из дерева, чем вы можете представить. Все, от красок до пятен, красок, полиролей, масел, восков и лаков, - все создано для того, чтобы помочь вам придать древесине такой вид, чтобы ее можно было есть.

О деревянных покрытиях

Красивый, прочный и необычный, современный или традиционный - вот наш исчерпывающий путеводитель по самым популярным и широко используемым изделиям для отделки древесины в городе.

О морилке - Идеально подходит для окраски дерева и пробки

На рынке представлены всевозможные морилки для древесины, в том числе на водной основе, на основе растворителей и на масляной основе. Если вы хотите окрасить деревянный пол, мебель или что-то еще, будь то морилка для внешней или внутренней морилки, все они просты в применении, они позволяют просвечивать красивую текстуру и обеспечивают превосходный, прочный цвет. быстрое завершение. Лучше всего то, что в наши дни есть всевозможные красивые цвета морилки на выбор, а также обычные великолепные коричневые и драматические черные.

Из чего делают морилку и как она действует? Мы не можем выразить это лучше, чем Википедия. Вот что говорят о морилках:

«Морилка для древесины состоит из красителя, суспендированного или растворенного в агенте или растворителе. Суспендирующим агентом может быть вода, спирт, нефтяной дистиллят или собственно отделочное средство (шеллак, лак, лак, полиуретан и т. Д.). Цветные или «окрашенные» покрытия, такие как полиуретан, не проникают в поры древесины в какой-либо значительной степени и исчезнут, когда само покрытие ухудшится или будет удалено намеренно.

Пигменты и красители широко используются в качестве красителей. Разница между ними заключается в размере частиц. Красители представляют собой микроскопические кристаллы, которые растворяются в носителе, а пигменты находятся во взвешенном состоянии в носителе и имеют гораздо больший размер. Красители окрашивают очень мелкозернистую древесину, например вишню или клен, а пигменты - нет. У этой мелкозернистой древесины поры слишком малы, чтобы пигменты могли прикрепиться к ним. Пигменты содержат связующее, которое помогает прикрепляться к древесине.

Этот тип морилки либо подчеркнет, либо затемнит структуру древесины.Большинство коммерческих красителей содержат как краситель, так и пигмент, и степень, в которой они окрашивают соответствующую древесину, в основном зависит от продолжительности их пребывания на древесине. Пигменты, независимо от суспендирующего агента, не придадут особого цвета очень густой древесине, но сильно окрасят древесину с большими порами (например, сосну). Красители полупрозрачные, а пигменты непрозрачные ».

Полиуретановый лак - от атласного до глянца и всего в диапазоне от

Полиуретановые лаки - это, по сути, жидкий пластик, суспендированный в воде, масле или растворителе и доступный в таких вариантах отделки, как матовый, сатиновый и глянец.Версия на водной основе не сильно пахнет и обычно имеет низкий уровень токсичности. Он остается прозрачным, бесцветным и быстро сохнет. С другой стороны, он плохо справляется с жарой и химикатами. Идеально подходит для любого дерева, которое не будет подвергаться воздействию экстремальных температур и погодных условий. Для проектов из полиуретана на масляной основе требуется респиратор, и вы всегда должны работать в хорошо вентилируемом помещении. Высыхает дольше, чем лак на водной основе.

Как правило, лак для дерева обеспечивает прочную прозрачную защитную поверхность без добавления цвета.Лаки также полезны при нанесении поверх морилки, где они подчеркивают цвет и добавляют защиты. Некоторые продукты сочетают в себе морилку и лак, чтобы обеспечить универсальный результат. И есть специальные продукты, предназначенные для районов с высокой проходимостью.

О Shellac

Шеллак - натуральный лак. Вот что об этом говорят в сети DIY:

«Эта отделка на самом деле является натуральным продуктом (она сделана из секрета женского лака с растворителем, например спиртом), который очень безопасен после высыхания и затвердевания.Помимо защитного покрытия, он также может придать дереву теплый янтарный цвет. Он может пострадать от тепла (белые кольца появятся под горячей миской или кружкой) или от химикатов, поэтому кухонный стол может быть не лучшим местом для его использования. Прекрасные предметы мебели можно значительно улучшить с помощью Shellac. Некоторые производители Shellac рекомендуют использовать его в качестве защитного покрытия на недревесных предметах. Наносите кистью из натуральной щетины или хлопчатобумажной тряпкой.

Shellac доступен в большинстве домашних магазинов в виде жидкости в банке.Он также бывает в твердой форме или в виде хлопьев, которые необходимо растворить, и имеет более короткий срок хранения, чем другие виды отделки. Жидкий сорт - лучший вариант для среднего домовладельца ».

Краска для дерева - раскрасьте свой мир

бывает практически любого цвета на планете, идеально подходит для полного изменения внешнего вида, ощущений и настроения вашей древесины внутри и снаружи. Наш главный совет? Всегда возвращайте поверхность к голой древесине, чтобы получить высококачественную, красивую и долговечную отделку.

Масла для дерева - снаружи и внутри

Масла для дерева на протяжении многих лет были популярным средством защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей. Традиционно использовались и используются такие масла, как датское масло, тунговое масло и льняное масло. Альтернативные продукты, называемые «маслами с твердым воском», которые созданы из смеси натуральных масел, восков и смол, обеспечивают лучшую долговечность и защиту, в последние годы становятся все более популярными.Osmo Polyx Oil и Fiddes Hard Wax Oil предлагают простой способ защиты деревянных поверхностей, включая полы, двери, лестницы, кухонные столешницы и многое другое. Масла для наружной древесины также доступны для придания прозрачной или цветной, непрозрачной или полупрозрачной отделки навесам, заборам, садовой мебели и любому количеству других деревянных элементов наружной отделки.

Средство для защиты древесины - продлевает срок службы древесины

Гниль, водоросли и плесень - злейшие враги древесины.Креозот - неприятный продукт, больше не доступный для публики, грязный и токсичный, но, к счастью, есть множество отличных альтернатив, как на основе растворителей, так и на масляной основе. Мы особенно ценим Ronseal Total Wood Preservative, который делает все это для вашей внутренней и внешней древесины:

• Проникает глубоко для предотвращения гниения и разложения
• Убивает древоточцев
• Защищает от повторного заражения
• Цвета и сохраняет грубую и гладкую внешнюю древесину
• Отталкивает воду

Французская полировка - процесс, а не продукт

Французская полировка - это техника отделки дерева с прекрасным глянцевым покрытием, глубоким цветом и блеском.Он заключается в нанесении нескольких тонких слоев Shellac, растворенного в спирте, с помощью специальной подушечки, смазанной маслом. Отделка более нежная, чем современные лаки и лаки, склонна к появлению белых мутных пятен, когда вы проливаете на нее жидкости.

Обычно это работа экспертов, но вот отличное видео на YouTube о том, как выполнять французскую полировку:

Краска для дерева - популярная и простая обработка дерева

Краска для дерева - это великолепный материал, доступный в ярких цветах, а также в черном, белом и различных красивых цветах натурального дерева.Вы можете использовать его аккуратно, если хотите, чтобы послевкусие было сильным и ярким, или разбавьте его для чего-то более тонкого. Вы даже можете смешивать основные цвета вместе, чтобы создавать красивые, необычные оттенки и цвета, похожие на традиционные. Его даже можно использовать для тонирования различных других видов обработки дерева и отделки деревом.

Мы любим красители для древесины Manns Classic Wood Dye, и, как и все наши продукты, мы создали подробное руководство о том, как использовать его наилучшим образом. влияет на саму страницу товара.

Полироль для дерева - с большим количеством смазки для локтей

Полироль для дерева - один из самых популярных продуктов для отделки дерева. Полироли для дерева придают дереву великолепный зеркальный вид и особенно хороши для обработки драгоценной мебели. Высочайшее качество восковой полироли и пластичной смазки для локтей - отличный способ, и со временем ваша тяжелая работа приведет к потрясающему блеску. Если, конечно, вы не хотите стать матовым, в этом случае мы можем порекомендовать продукт и для этого. Взгляните на наш ассортимент полиролей для дерева и получите вдохновение.

Есть вопросы?

Вы хотите узнать больше о деревянной отделке, типах отделки древесины или о том, как выбрать лучшую отделку деревом для работы? Позвоните нам, и мы будем рады помочь.

Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Наружная отделка

от простого до сверхпрочного

Брэд Холден

У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания. Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух ее главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света.Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. И все же, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просвечивало в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.

Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, лак для наружных работ и эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ. Простота нанесения и срок службы - два основных различия между этими покрытиями.

Из трех прозрачных внешних покрытий, масло для наружных работ является самым простым в нанесении.Просто нанесите его, дайте впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон. С другой стороны, наружный лак наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет. Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет.Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем внешнее покрытие.

Масло для экстерьера

Внешняя масляная отделка - определенно самый простой и быстрый способ обработать проект на открытом воздухе. С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на дерево, как лак. Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В состав масел для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка.Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.

Наносить просто: все, что вам нужно - это садовый опрыскиватель и тряпка. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта. Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, легко и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его. Это оно. Выполнено! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отставаете от применения).

Внешний лак или уретан

Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом. Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто термин «Spar» встречается в названии, но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент. Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.

Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия. Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.

Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.

Лак для наружных работ обычно держится 2-3 года, прежде чем он станет меловаться.Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака. Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть внутрь и разрушить древесину. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.

Эпоксидная смола с наружным лаком

Эпоксидный герметик с финишным лаком для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель.Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго. Эпоксидная смола и лак для наружных работ находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное разбухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, продлевает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушается.

Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ сгладить ровные слои - это разрезать пополам поролоновый валик. Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидной смолы зависит от ее состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно продолжительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы вы могли закончить участок до того, как эпоксидная смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей.Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле. Если возможно, нанесите эпоксидный грунтовочный слой перед сборкой деталей. Вы можете наносить новый слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если эпоксидная смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.

Перед нанесением финишного лака я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой с зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.

Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и высушите бумажными полотенцами. Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще остаются на поверхности и могут мешать сцеплению лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и высушите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.

Источники

Исходная информация могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

Epoxyheads, epoxyheads.com, 866-376-9948, эпоксидная смола # 7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.

Penofin, penofin.com, 800-пенофин, оригинальное покрытие Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.

Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.

Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.

Эта история впервые появилась в American Woodworker , апрель / май 2007 г., выпуск № 128.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и связанные с ней веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Что такое древесные масла и где их лучше всего использовать?