Отделка печи в доме своими руками
Облицовка и отделка печи в доме своими руками (в том числе керамической плиткой), инструкции с фото и видео
Чем и как отделать домашнюю печь — вопрос актуальный для многих людей. Несмотря на то что сейчас часто в коттеджах проводят современное отопление, печь всё ещё плотно занимает своё почётное место лидера. Часто она может выглядеть не очень привлекательно. Особенно если для её возведения использовалось вторсырьё. Именно поэтому печь нуждается в дополнительной отделке. Ведь помимо своей главной функции — обогрев помещения, печка должна ещё и ко всему прочему украшать комнату.
Требования к облицовочным материалам
Печь — это такое сооружение, материалы которой работают в экстренных условиях. Облицовка не исключение. Есть определённые требования для отделочного материала печи. Он должен:
- Выдерживать высокие температуры.
- Обладать свойством высокой теплоотдачи.
- Быть устойчивым к механическим повреждениям.
- Иметь хорошую сцепку со скрепляющим раствором.
- Быть привлекательным и обладать эстетичным внешним видом.
Специалисты рекомендуют облицовывать печи кирпичом, керамической плиткой (терракотовой или майоликой), изразцами или натуральным камнем (мрамором, базальтом, песчаником, сланцем и гранитом). Ещё в последнее время стало популярным использование талькохлорита и искусственного камня. Некоторые прибегают к самым простым способам, таким как оштукатуривание или покраска.
Фотогалерея: красивые печки
Виды облицовки
Существует довольно большое количество вариантов облицовок для домашних печей. При выборе необходимо учесть несколько факторов:
- ваши финансовые возможности;
- общий вид облицованной печи, он должен соответствовать дизайну интерьера дома;
- личные предпочтения.
Печь, сделанная из хорошего огнеупорного кирпича, может и совсем не нуждаться в дополнительной отделке, но часто случается так, что её вид не вписывается в общий дизайн дома, и тогда приходится прибегать к облицовке.
Оштукатуривание
Это самый простой способ отделки поверхности печки. Раньше это делали глиняными смесями. Но сегодня это больше неактуально. На рынке появились специальные сухие термостойкие смеси.
Как нанести штукатурку так, чтобы не появлялись трещины при ежедневном пользовании печки? Это актуальный вопрос для многих владельцев печей. Заметьте, что трещины появляются только тогда, когда при самом оштукатуривании печи, при подготовке поверхности к отделке или при замешивании раствора не были соблюдены требования и правила.
Облицовка кирпичной стены штукатуркой происходит с использованием традиционных песчано-глиняных растворов и профессионально изготовленных строительных смесей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине. Есть несколько требований, которым должен отвечать этот материал, чтобы его можно было использовать для стен печи. Он должен:
- Быть жаростойким.
- Обладать высокой способностью сцепки. В физике это явление называется адгезия (от лат. «adhaesio» — прилипание).
- Адекватно реагировать на то, что материал стенок печи может расширяться от высоких температур.
Использовать штукатурку в качестве облицовочного материала можно для:
- обработки старой печки с аналогичным покрытием;
- строений, которые могут растрескаться в любой момент, и в помещение начнёт просачиваться угарный газ;
- придания аккуратного внешнего вида сооружению;
- предотвращения появления насекомых между рядами кладки;
- печей в том случае, если просто захотелось сделать ремонт помещения, и внешний вид такого очага под новый дизайн не подходит.
Штукатурка может быть не единственным использованным облицовачным материалом
Преимущества штукатурки:
- Доступность материала. Его использование самое простое из всех существующих.
- Низкая стоимость.
- Возможность использования для отделки новой печи и реставрирования старой. Она прекрасно подходит для любой поверхности.
- Увеличение толщины стен и теплоёмкости. Это ведёт к экономичному использованию топлива. Ведь печи требуется больше времени, чтобы остыть.
- Предотвращение возможного проникновения СО2 в помещение и повышение пожаробезопасности.
- Возможность покраски, побелки или покрытия поверхности декоративной штукатуркой.
Необходимые инструменты:
- Шпатели разных размеров.
- Молот для штукатурки, которым забивают гвозди.
- Мастерок, чтобы наносить и распределять раствор по стенам печи.
- Молот-кулачок.
- Ножницы обычные или по металлу, в зависимости от того, чем будут обтягиваться стены, стекловолоконной сетью или рабицей.
- Тёрка и полутёрок, чтобы выравнивать и разглаживать обработанную поверхность.
- Гладилка, чтобы поверхность стала идеально гладкой.
- Зубило, оно даёт возможность сделать насечки, которые способствуют лучшей сцепке материалов.
Зубилом можно сделать насечки
- Кисти разных размеров для нанесения грунтовки. Их же можно использовать для создания фактурности стене.
- Щётка со щетиной из металла нужна, чтобы очищать поверхность от старого слоя штукатурки и для очистки швов.
- Строительный уровень, которім проверяется вертикальность и горизонтальность поверхности.
- Отвес. Его использование поможет проверить ровные ли стены.
Отвес помогает определить ровность кладки
- Правила для выравнивания нанесённого на стену материала.
Виды растворов штукатурки
В печи атмосфера постоянных перепадов температур. Именно поэтому главным требованием к штукатурке является устойчивость к постоянным изменениям температуры. Если вы делаете раствор самостоятельно, то в обязательном порядке следуйте правилам, чтобы не появились трещины. Их состав может быть простым и сложным. В первом случае используется только глина и песок.
При приготовлении раствора для оштукатуривания печи надо:
- Песок хорошо просеять через мелкое сито.
- Глину также протереть через него. Она должна быть очищена от мелких корней растений, и приобрести порошкообразное состояние.
Выбирайте глину пожирнее, таким образом будет достигнута лучшая сцепка материалов. Но жирность не должна быть чрезмерная. Если так получилось, то разбавляйте её песком.
Замачивание глины является обязательным этапом приготовления строительного раствора
Замочите глину в воде перед тем, как начать замешивать раствор. Оставьте её там на несколько часов. Она должна впитать всю воду. После этого необходимо добавить ещё жидкости. Её нужно добавлять до тех пор, пока глина «не напьётся». Вода над глиной должна стоять на 10–15 см. Как только жидкость начала оставаться над смесью, её можно перемешивать, добиваясь консистенции густой сметаны.
В раствор нужно добавить асбест. Это будет армирующая составляющая.
Важным правилом остаётся использование тех материалов, которые при взаимодействии с высокими температурами не выделяют вредных здоровью человека веществ.
Некоторые умельцы добавляют в раствор немного соли, ошибочно думая, что повышают крепость раствора. На самом деле это не так. Но соль может сыграть свою положительную роль. Её добавление делает раствор более пластичным, что не даёт ему трескаться. А также в такой штукатурке не могут завестись разные насекомые.
Таблица: соотношение материалов в растворе для оштукатуривания печи
| Рецепты штукатурки (ед. измер. — часть) | ||||||
| № состава | Глина | Песок | Асбест | Известь | Цемент | Гипс |
| 1 | 1 | 2 | 0,1 | — | — | — |
| 2 | 1 | 2 | 0,1 | 1 | — | — |
| 3 | 1 | 2 | 0,1 | — | 1 | — |
| 4 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | — | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | — | — |
| 6 | — | 1 | 0,1 | 2 | — | 1 |
Подготовка к оштукатуриванию
Чтобы качественно выполнить работу, необходимо тщательно подготовить поверхность печи:
- Хорошо очистить поверхность зубилом и молотком от старой штукатурки, щёткой с металлическим ворсом от пыли.
- Заглубить швы кладки на 5–10 мм. Ещё раз очистить всё от пыли.
- Хорошо прогрунтовать стены. Тонкие швы обработать с помощью тонкой кисти.
- Иногда штукатурку нужно наносить в несколько слоёв. Особенно если стены очень неровные. Некоторые поверхности требуют установки армирующей или стекловолоконной сетки.
- Стальными или перфорированными уголками сделать ровные углы печки.
Как оштукатурить печь своими руками
Есть несколько способов нанесения этого материала. Первый подходит для стен с большими перекосами, когда нужно глобальное выравнивание поверхности слоем штукатурки в 5–8 см. Вся работа проходит в несколько этапов:
- Необходимо установить и закрепить выравнивающие маячки.
- Протопить немножко печь, чтобы она стала тёплой.
- Смочить стены водой.
- Нанести грунтовку. Дождаться её высыхания.
Нанесение грунтовки на печь являтся обязательным
- Первый слой должен быть средне — жидким. Его наносят обрызгивающими движениями. Главное, чтобы он попадал в швы, и его толщина была не более 4–5 мм. Нужно дать ему хорошо просохнуть.
- Наложить следующий слой, который должен выступать за маячки на 8–10 мм. Начинать работу нужно снизу, двигаясь далее вверх. Нанести раствор на 40–50 см и выровнять с помощью правила, потом подняться выше. Повторить работу до окончания оштукатуривания.
- Аккуратно отшлифовать ещё невысохшую поверхность затиркой.
- Нанести последний слой — финишный. Он самый жидкий, и его толщина не более 1,5–2 мм.
- Углы формировать при помощи углового шпателя.
Чтобы поверхность просыхала одновременно, накрывайте стены первое время влажной мешковиной. Смачивайте её несколько раз.
Второй вариант подразумевает использование сетки-рабицы. Она віравнивает поверхность и задаёт нужную толщину стенам. Это более прочное оштукатуривание по сравнению с предыдущим методом.
Штукатурка печи может накладывать на армирующую сеть
План работы следующий:
- Первый слой укладывается методом обрызгивания. Он фиксирует сетку-рабицу на месте. Это даёт возможность более удобного нанесения следующего слоя. Дайте слою подсохнуть.
- Наносится следующий, выравнивающий слой. Если нужно, то не один.
- Последним слоем замазываются и затираются все трещинки.
Третий способ подходит для стен, требующих минимальное освежение внешнего вида. Можно делать один или два слоя, толщина которых не больше 2–3 мм. Работа выполняйте в следующей последовательности:
- Подготовьте и загрунтуйте стену.
- Если нужно, закрепите направляющие рейки, чтобы знать толщину слоя.
- Снизу вверх широким шпателем наносите смесь и тут же ровняете её правилом.
- Углы делайте угловым шпателем.
- До полного высыхания аккуратно выровняйте поверхность затиркой. Если вы собираетесь облицовывать только что построенную печь, то обязательно дождитесь её полной усадки. Это занимает около месяца.
Оштукатуренную печь дополнительно можно украсить декоративной плиткой
Видео: как правильно оштукатурить печь
Окрашивание
Краску можно наносить как непосредственно на кирпичную кладку, так и на оштукатуренную печь. Конечно, и в том, и в другом случае поверхность должна быть красивой. Если это кирпич, то новый, чтобы краска на него легла красиво и ровно. Если это оштукатуренная поверхность, то её сначала нужно обновить, а только потом покрасить.
Печь можно покрыть известью
Существует огромное разнообразие красок разных текстур, уровней сложности нанесения, цветов и цен. Самое простое решение — это использование известковой или меловой побелки. Для того чтобы укрепить этот раствор, в него необходимо добавить немного соли. Это предотвратит осыпание состава во время использования печки. Поверхность покрывают побелкой в несколько слоёв, каждый из которых придаёт более эстетичный и привлекательный вид конструкции.
При облицовке печи можно использовать и термостойкие краски, которые достаточно просто наносятся на поверхность и имеют широкую цветовую гамму. Очаг с их помощью можно сделать не только монотонными, но и нарисовать различные узоры и росписи. Чаще всего покрівают поверхность печи алкидными, органо-силикатными и кремниево-органическими красками. Для этого нужна предварительная подготовка:
- Необходимо очистить поверхность: никакой пыли и остатков предыдущей отделки не должно быть. Дополнительно её можно вымыть.
- Удалить жирные пятна с помощью содового раствора.
- Грунтовку наносить необязательно.
- Протопить печь. На тёплые стены краска будет ложиться лучше.
- Окрашивать стены валиком с ворсом средней длины.
- Для прокраски швов и труднодоступных мест использовать кисточку.
- Сделать несколько слоёв краски, давая каждому из них время хорошо просохнуть, прежде чем класть следующий слой.
- После того как печь будет полностью окрашена, нужно дать ей постоять 2–3 дня, прежде чем начать её использовать.
Отделка печи кирпичом
Если вам нравится как выглядит керамический кирпич, то знайте, что это вполне хороший вариант отделки печи. Самым большим его плюсом является то, что на нём не возникнут трещины при нагревании. Кирпичная отделка не нуждается в использовании армирующей сети.
Декоративный кирпич можно укладывать одновременно с работами по возведению стен печки. Этот вид облицовки отлично улучшает общий внешний вид конструкции. А если произвести кладку с использованием контрастных цветов и фигурных деталей, то преображение печи превзойдёт все ожидания.
Кирпичная отделка печи отлично впишется в интерьер дома
Кирпичом отделывают не только обычные печи, но и металлические. Правда, между железной поверхностью и кладкой нужно засыпать слой просушенного мелкого песка. Таким образом, металл, который имеет способность расширяться при нагревании, не деформирует вашу красивую кирпичную облицовку.
Видео: чем покрасить печь из кирпича
Отделка керамической плиткой
Чаще всего применяются в отделке следующие виды:
- терракота — её изготавливают из глины особенного сорта путём прессования, она керамическая неглазурованная;
- майолика — глазурованная на лицевой стороне плитка, полученная методом прессования, похожа на изразцы;
- клинкерная плитка — её получают путём смешивания глин высокой пластичности разных сортов, после чего она обжигается и прессуется.
Керамическая плитка — это недорогой и востребованный вариант отделки печек. Правда, у неё есть существенный минус. Она не слишком прочно соединяется раствором с поверхностью печи и часто не выдерживая больших температур, может отваливаться. Её можно использовать в местах, где поверхность не сильно нагревается. Можно сделать комбинированный вариант облицовки и обложить кирпичом места, где температура максимальная, а остальные места плиткой.
При желании можно комбинировать разные типы облицовки
Советы при плиточной отделке:
- лучше использовать плитку небольшого размера;
- на металлические шайбы рекомендуется закрепить армирующую сетку с ячейками в 10 мм;
- фиксировать плитку рекомендуется специальными клеевыми составами, выдерживающими высокие температуры/
Видео: как облицевать русскую печь керамической плиткой
Облицовка изразцами
Печных дел умельцы очень долго не могли найти возможность защитить отделочный материал от воздействия на них высокой температуры. И вот, наконец, придумали изразцы. Вид у неё обычной глянцевой плитки, но с особенной объёмной конфигурацией. С тыльной стороны сделаны специальные выступы, которые называются румпами. Они создают более плотное соединение изразца с массивом кладки.
Изразцы имеют объёмную конфигурацию
Укладка этого вида облицовки выполняется вместе с порядовкой печи. Основная кладка и изразцы связаны между собой специальными проволочными «усиками», которые закладываются в швы кирпичной кладки.
Друг с другом плитки соединяются стальными скобами-зацепами. Крепление с кирпичной кладкой выполняется не только «усиками», но и бетонным раствором, который закладывают в румпы и между плитками.
Крепить израсцы нужно особым способом
Лучше декорировать изразцами стену на этапе порядовки печи. Причём сначала ставится ряд плитки, они закрепляются друг с другом, далее заливается глиняный раствор, и только после этого идёт укладка кирпичной стены вплотную к изразцам. Но можно облицевать и уже готовую печь этим материалом.
Видео: декорирование печи изразцами
Отделка натуральным и искусственным камнем
Натуральные камни — это экологически чистый, долговечный, прочный, хорошо сохраняющий тепло и прекрасно переносящий высокую температуру материалы. Они обладают красивой фактурой и естественной гаммой цветов. Всё это неоспоримые плюсы данного облицовочного материала. Его единственным недостатком является высокая стоимость.
Натуральный камень часто используется в качестве отделочного материала
Вот поэтому и были придуманы искусственные камни. Этот вариант облицовочного материала практически ничем не уступает натуральному. Он такой же красивый, прочный, термостойкий и экологичный.
Процесс изготовления искусственного камня сложный. Его делают из глины, которую режут, шлифуют и полируют. Её предварительно в специальных условиях прессуют и обжигают. Таким образом, получаются сложные фигуристые элементы. А термостойкие мастики ещё больше улучшают качества ненатурального камня.
Искусственный камень в отделке печи может удешевить её
Проявив немного фантазии, вы сможете из старой неказистой печки сделать целое произведение искусства. Да и необязательно из старой. Облицовка — это дело нужное и для новых печей.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию - журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Монтаж каминной печи своими руками в доме (фото + видео) | Своими руками
Как приятно погреться под потрескиванием дров в собственной духовке! Сегодня все более популярными становятся печи-камины - отопительные приборы, сочетающие энергоэффективность с лечением и возможностью любоваться живым огнем в камине.
Печь-камин
Печи-камины принято называть отопительными приборами, закрытыми дверцей с термостойким стеклом.Топят дровами, реже - природным газом. Футеровка для печей-каминов не требуется, этим они отличаются от каминных кассет (топок) и топок. С каминами эта техника совмещает наличие двери хоть и застекленной, больше похожей на окно, но позволяющей наблюдать горящие поленья. Работать печи-камины можно только при закрытых дверях. А по своему внутреннему устройству эти агрегаты ближе к камину. Но КПД печей-каминов выше, чем у классических каминов.
На любой вкус
Ассортимент каминных печей огромен. Поэтому перед тем, как выбрать и купить этот агрегат, нужно ответить на основные вопросы: каково его назначение - служить дополнительным отопительным прибором или быть основным источником тепла для дома?
От ответа на этот вопрос зависит требуемый тип печи и необходимая тепловая мощность. Следующий шаг - вызов мастера. Он определит на месте, можно ли подключить топку к имеющейся дымовой трубе, и, если есть возможность, как и где можно построить дымоход.Во время этой встречи также можно узнать, какие настройки потребуются с учетом противопожарной защиты или подачи свежего воздуха.
Ссылка по теме: Печь - камин своими руками (фото + порядовки)
Монтаж каминной печи своими руками
Совсем не сложно
Для опытного мастера установка печи-камина не составит труда. Особенно, если мастер одобрил использование имеющегося дымохода для новой печи.Помимо самой печи, необходимо будет приобрести все комплектующие для ее подключения. Прежде всего, требуется огнеупорная основа из стали или специального стекла, и хотя стальная плита выглядит более эффектно, ее толщина (2 мм) вдвое меньше, чем у стекла.
Особенности устройства каминной топки
Классическая каминная печь - это сочетание лучистого и конвекционного тепла. Первый - это передача тепла от огня непосредственно через плотные материалы печи.Конвекционное тепло возникает при отборе холодного воздуха из помещения (3), его прохождении по камере сгорания и выводе нагретого воздуха обратно в комнату (4).
Первичный воздух - это воздух, необходимый для горения (2), а задача вторичного воздуха (1) - мыть дверное стекло изнутри и предотвращать накопление сажи. Для этого его подают над камерой сгорания и нагревают примерно до 300 градусов. После «промывки» вторичный воздух попадает под мощность горения и вместе с первичным воздухом испаряется в виде отработанного газа (5).
В верхней части топки происходит сжигание дымовых газов (8). Зола, образующаяся через качающуюся решетку (6), высыпается в зольник. Облицовка шамотного кирпича (7) обеспечивает равномерное горение.
Печь-камин: особенности использования
Печь-камин представляет собой сложное техническое устройство, поэтому необходимо разбираться в особенностях эксплуатации - начиная от опорожнения зольника (вентилятора) и заканчивая применением так называемой «холодной руки» (дно).С этим устройством вы можете использовать все поворотные элементы управления, не обжигая пальцы. Они также могут безопасно открыть нижнюю дверцу духовки.
Где установить каминную печь
В целях пожарной безопасности, а также для оптимальной эффективности каминная печь 
должна стоять как можно дальше с отступом от окружающих предметов. На чертеже указаны минимальные расстояния до стен.
Кроме того, печь должна стоять на стальной или стеклянной плиты огнестойким.
В качестве огнеупорного основания, плитки также могут быть выбраны.Если в комнате деревянный паркет или ламинат, это не проблема - его можно просто вырезать на месте укладки плитки.
Стеклянная подставка для каминной печи
Хороший вариант для огнеупорной основы для камина представляет собой стеклянную пластинку. Эти изделия могут быть разного размера и формы (прямоугольные, шестиугольные, закругленные, угловые), поэтому легко выбрать модель, подходящую для вашей системы отопления. Какие требования к такому стеклу?
Он должен быть прочным, ударопрочным и, конечно же, термостойким.В данном случае духовка была установлена на стеклянной пластине в виде капли. Приклеенный силиконовый уплотнительный край предотвращает попадание пыли и грязи под стеклянную пластину.
Ссылка по теме: Печь-камин с закрытым подом - порядовки и фото кладки
Монтаж стеклянного цоколя для камина-печи
Сначала выложите плитку в сухом виде, чтобы определить точный размер выреза и сделать разметку. Для стыков следует использовать крестики для плитки.
По разметке прикрутить (толстая рейка - к вырезанной части пола.
Установить глубину фрезерования плоского фрезерного станка на толщину настила. Расстояние между фрезерным диском и стопором позже определит ширину компенсатора.
Углы перпендикулярных участков пола недоступны для фрезерного диска. Здесь необходимо долотом и молотком выдолбить останки.
Для укладки плитки следует использовать эластичный клей, не трескающийся от перепадов температур.Деформационный шов по периметру между плиткой и деревянным полом закрепить короткими полосами МДФ толщиной 10 мм.
После того, как поверхность аккуратно выложена плиткой и прошиты швы, деформационный шов необходимо закрыть стыковым профилем.
Самозакрывающийся камин
Использование одного дымохода для нескольких каминов - например, в доме в несколько этажей - возможно для каминов с самозакрывающимися дверцами. Это исключает риск выхода выхлопных газов из неработающего камина.Если вы собираетесь подключить к одному дымоходу несколько каминов или печей, вам следует приобрести модель камина с закрытым камином. Состояние «закрытого типа работы» осуществляется с помощью самозакрывающихся дверей, которые закрываются автоматически с помощью пружинных петель, пружин растяжения или просто под действием силы тяжести. Эта дверь практически исключает ошибку при работе.
Элемент двери
Огнеупорная стеклянная каминная дверь позволяет не только любоваться языками пламени, но и обеспечивает высокий уровень безопасности.Он герметичен, что исключает возможность попадания искр из камина в помещение. По своему функциональному назначению дверца служит для загрузки дров в топку. Дверь может быть фронтальной, с плоским или полукруглым стеклом, а также в виде эркера (панорамное остекление). Топку с самозакрывающимся механизмом нельзя эксплуатировать с открытой дверцей - она все равно закроется сама.
Печь-камин без теплопотерь
Отапливание помещения открытым огнем создает уютную атмосферу, но в то же время приводит к неоправданному расходу энергии из-за низкого коэффициента использования - менее 10%.Напротив, современные каминные печи с самозакрывающимися дверцами лишь отдаленно напоминают классический камин, их КПД достигает 75%. Особо выделяется представленная здесь модель с «термодинамической двухконтурной системой воздушного отопления». Система плавного потока характеризуется плавной циркуляцией воздуха без вихревой пыли.
Монтаж печи-камина своими руками
- Фундаментом служит кольцо из камня по периметру, на нем укладывается мостовая из пористого бетона.На подушку из раствора кладут камни.
- Камни забивают резиновым молотком. Позже в яму установят вентиляционную решетку.
- Над проемом топки установлена перемычка из профильной стали, она несет нагрузку верхней части и заделана в каменную стену.
- Над каминной полкой закрывается верхняя часть печи после заполнения зазоров минеральной ватой.
- Встроенные рамы для выхода теплого воздуха соединяются эластичными трубками и затем вставляются в кладку из пористого бетона.
- Каминная топка обернута металлической сеткой. Боковые гвозди фиксируют это. Раствор кельмы наносится на сетку и грубо разравнивается.
- Когда раствор затвердел, штукатурку наносят круговыми движениями кельмой и протирают влажной губчатой теркой. 8 завершение окрашено.
- С помощью шаблона, вырезанного из бумаги или картона, передаются точные контуры карниза. Карниз из камня после изготовления следует предварительно примерить.
- Монтажным клеем заполнить щель между карнизом и плинтусом и выполнить выравнивание с помощью клиньев.
Монтаж кассетного камина своими руками
Кассета - печь из стали или чугуна со стеклянной дверцей, встроенная в камин. Пламя, бушующее в кассете камина, надежно защищено от внешних воздействий. Большая часть тепла, выделяемого при сжигании топлива, идет на обогрев помещения.
1. По контуру (здесь он обозначен малярным крепом) необходимо вырезать паркет или деревянный пол. В этом случае необходимо ориентироваться на рисунок.
2. На участке выреза в стяжке необходимо сделать выемку с помощью молотка или кувалды, чтобы освободить опорный пол.
3. Подача воздуха для горения снаружи осуществляется по гибкой трубе. Легковоспламеняющиеся материалы, например обои, необходимо удалить.
4.На несущем перекрытии устанавливается каминная топка. Он выравнивается четырьмя регулировочными винтами, расположенными снизу.
6. Выход дымохода и каминная топка соединяются коленями труб, которые фиксируются крепежными болтами.
7. Крошку дымохода для утепления засыпают минеральной ватой (например, Rockwool). Ватина из проволочной сетки обеспечивает фиксацию.
8. В верхних проемах каминной топки устанавливаются гибкие трубы, которые впоследствии соединяются с конвекционными проемами.
Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками - фото кладки, порядовки
Каминное оборудование с нагревательной кассетой
У вас есть открытый камин, но вы хотите переоборудовать его в закрытый камин, чтобы снизить потребление тепла? В него необходимо установить каминную кассету (вставку). Каминная кассета имеет конструкцию ванны с двойными стенками. Снизу через решетку в промежуточное пространство попадает холодный воздух.Он нагревается от стенок камеры сгорания и трубок теплообменника и выходит из топки сверху через решетку выхода воздуха. Воздух для горения направляется вверх в дымоход, минуя теплообменники.
Больше преимуществ
Кассета для каминане только повышает энергоэффективность, но и удобна в использовании. Вам больше не нужно беспокоиться о пожаре, если вам нужно выйти из комнаты, вам больше не нужно убирать рассыпанный пепел.Перед установкой нужно рассчитать размеры. Хотя большинство пожарных кассет имеют одинаковую конструкцию, все они отличаются, поскольку обычно изготавливаются по индивидуальным размерам. Измерение сопряжено с некоторыми трудностями.
Установка кассеты в камин
Для начала демонтируем заслонку камина, в которой регулировался поток воздуха. Вся топка и дымоход необходимо тщательно очистить пылесосом. Двойной »с помощником для установки каминной кассеты.
Утеплитель, который необходим для задней стенки камеры сгорания, прижимается к стене без фиксации - он будет прилипать к шероховатой поверхности. Для утепления подойдет стальная вата, поскольку она термостойкая.
Широкой самоклеющейся герметизирующей лентой из керамического волокна заделать швы между боковыми планками и кладкой.
Наконец, заполните узкий шов по нижнему краю кассеты термостойким герметиком.
Готовая печь-камин
Можно ли построить камин из готового гарнитура с тяжелыми каменными элементами под силу неспециалисту? Вполне, если вы имеете дело с готовыми элементами для постройки камина.Конечно, без консультации специалиста без него не обойтись. Поэтому вашим первым шагом всегда должна быть консультация специалиста на рабочем месте. После того, как все вопросы будут выяснены, можно отправиться за покупками. Лучший способ сделать это - вооружиться чертежом строительной площадки с нанесенными размерами. Ведь материал и комплектующие для установки придется выбирать самостоятельно - от металлической пластины до уплотнительной втулки.
Условия монтажа
Из-за неудобного расположения дымохода пришлось проложить дымоход через тонкую перегородку перед подведением его к дымоходу коленом под углом 90 гр.Стенка из стальной трубы диаметром 160 мм была встроена в стену с использованием раствора для поддержания подвижности дымохода диаметром 150 мм.
Монтаж готовой (заводской) печи
Установите опорную пластину так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 40 см от дверного проема. Духовка весит 20 кг. Для установки требуется помощник.
После установки печи необходимо временно установить дымоходы для тестирования, чтобы можно было изменить положение печи.
Между задней стенкой печи и стеной достаточно оставить расстояние 20 см.
Боковые части искусственного камня должны быть закреплены на опорной плите и от задней с металлическим зажимом.
Выровняйте духовку с помощью четырех регулируемых ножек.
Детали следует сначала установить без цементного раствора, чтобы также определить желаемое положение крышки.
2 этап - ЗАГРУЗКА
1. Нанесите раствор клея на стыках боковых частей с опорной пластиной.После установки боковых частей можно установить стальную пластину и дымоходы. Плинтус также приклеивается к плите основания и стене.
2. Мы поставили небольшую скамейку сбоку между духовкой и дверной коробкой. Это обеспечит доступ к задней и нижней сторонам печи, передняя панель должна входить в фасад печи. Сначала установите в сухом виде, затем приклейте.
3. Боковые детали при приклеивании надежно закрепить липкой лентой.
4. В самом конце установить решетку и шамотные кирпичи.Теперь камера сгорания готова к первому розжигу.
Ссылка по теме: Как сделать камин из камина своими руками
Как сделать отверстия под трубу
1. В первое отверстие мастер сразу же устанавливает уплотнительную втулку с раствором. Блиц-цемент сразу позволит продолжить работу,
2. С помощью собранных частей трубы можно определить и разметить расположение второго отверстия в перегородке.
3. Мастер закрепляет круглую деревянную пластину на стене в месте сверления, чтобы большая коронка не соскользнула.
4. Диаметр самого отверстия 160 мм. он просверливается менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляется пылесосом.
Трубы
Для установки рекомендуется использовать все детали из одной системы, не использовать, например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность посадки выхлопной трубы и уплотнительной втулки может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию стекловолоконным шнуром, что довольно хлопотно и чревато дефектами.
Опции вывода
Трубку топки можно вынуть сверху или сзади.
Преимущество второго варианта. что трубу практически не видно, и можно использовать верхнюю плиту из стеатита или печку, например для обогрева чайника. Для этих вариантов вам потребуются разные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.
Самые популярные
Чаще всего дымоходы изготавливают из нержавеющей стали. Они легкие, простые в установке и богатый выбор элементов.Дымоходы стальные бывают одно- и двухконтурными. Первый используется для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к имеющейся дымовой трубе. Двухконтурный подходит для установки дымохода как в помещении, так и на улице.
Присоединение к дымоходу
Разметив отверстия сверлом. Стену необходимо будет перфорировать, чтобы шамотный кирпич дымохода не сломался.
Очень легкими ударами начинают проделывать дыры в стене и дымоходе.При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сверлить сильно.
Закройте муфту в отверстии, чтобы проверить ее размер. Затем установите муфту с огнеупорным раствором и заделайте ее по контуру.
Тяжелый ящик
Установить печь или камин не всегда так просто, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в данном случае проблема заключалась прежде всего в том, что дымоход, который можно было нагреть до 200 гр., Пришлось пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой ДСП. Снаружи также необходимо было установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отвода дымовых газов на большую высоту, над коньком крыши. Для вывода трубы через стену использовался силикатный блок.
Выход дымохода
1.Б стена облегченной конструкции (внутренняя сторона) мастера сделал вырез под укладку трубы. При этом нельзя было прикоснуться к деревянным стойкам.
2. В клинкерном кирпиче вырез сделан болгаркой.
3. Проем в стене сделан из силикатного блока размером примерно 30 x 30 см с отверстием посередине. Это предотвратит воздействие высоких температур дымохода на горючий материал легкой перегородки.
4. Выровняйте блок и закрепите термостойким монтажным клеем,
5. Для защиты перегородки от нагрева на нее наклеивается негорючая силикатная плита. Пластина закреплялась огнестойким клеем и прикручивалась.
6. В конце концов заппатлевали отверстия для шурупов, всю поверхность оштукатурили и покрасили.
Мнение профессионала: ВЫБОР БЮДЖЕТНОГО ТУРА ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ
Не в каждом загородном доме есть место для каменной печи или массивного камина, который к тому же дорогой, «прожорливый» и медленно топится. Сегодня большинство владельцев предпочитают покупать компактные и легкие заводские инструменты. Что является основанием для выбора такого фокуса?
Камин или металлическую печь сложно использовать в качестве основного отопительного прибора даже в небольшом доме, ведь дрова приходится закидывать днем и ночью, что крайне неудобно, да и не каждая печь рассчитана на постоянную работу.Однако небольшой камин или печь можно использовать для поддержки основной системы отопления в особенно морозные дни, а также для быстрого обогрева дома во время «межсезонных» посещений. И, конечно же, дровяной очаг необходим для создания уютной и романтической атмосферы, без которой загородный дом теряет часть своего очарования.
Итак, что предлагает рынок и какие параметры следует учитывать при выборе устройства?
ПЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Металлические печи , которые сегодня часто называют буржуйками , является самым дешевым вариантом сжигания дров.Стальная печь российского производства (Термофор, Везувий, Теплодар Варвара и др.) Будет стоить 6-11 тысяч рублей, а ее вес будет меньше 50 кг, что позволит сэкономить на доставке и установке. Многие горелки снабжены горелками, а некоторые - конвекционными устройствами (вентилируемые кожухи или воздушные каналы) и небольшим смотровым окном на дверце, которое, однако, очень быстро обрастает копотью.
Печь-буржуйка - приемлемый вариант только для временного жилища. Украшать интерьер вряд ли получится (в статье мы не будем говорить об эксклюзивных моделях зарубежных фирм), да и топка у него настолько мала, что дрова можно топить почти каждые полчаса.
Для отопления коттеджей разумнее приобрести конвекционную печь стоимостью 13-24 тыс. Руб. в зависимости от размера. Вес такого устройства колеблется в пределах 55-120 кг, номинальная тепловая мощность 10-20 кВт, объем топки 80-140 л. Такие устройства оснащены воздушной заслонкой и заслонкой на выходном патрубке, позволяющей регулировать интенсивность горения. Крупные модели способны работать на одиночной кладке сердечника до 5 часов. Самые известные конструкции таких печей - «Булерьян» (сейчас его копии выпускают «Брененар» и «Валериан», последний отличается от оригинала наличием защитного кожуха: и «Бутаков».«Конструкция» «несомненно более удачна, так как канал в ней конвекционные трубы« правильнее »обогреваются (в верхней части намного сильнее, чем в нижней) и при этом не съедают топочное пространство Но Бутаков выглядит эстетичнее своего бочкообразного собрата.
Основным недостатком печей длительного горения является низкотемпературный режим работы (тление), при котором значительная часть топлива не сгорает, а превращается в газообразные вещества, которые выбрасываются наружу через дымоход.Вторичная камера предварительного сжигания и воздушные форсунки неэффективны: температура в топке недостаточна для воспламенения дымовых газов.
ПЕЧЬ-КАМИН
Печи-камины (как и каминные) называют бытовыми, оборудованными дверцей со стеклом и полностью готовыми к установке, то есть не требующими облицовки. На нашем рынке представлена продукция российских компаний «Везувий», «Мета», «ЭкоКамин» и др .; зарубежные Invicta, Supra, Tim Sistem, Vermont Castings, Jotul, ABX и др.Каминопеч весит 60-100 кг, а это значит, что устройство можно установить даже на втором этаже дома с балочными потолками.
Стоимость печей начинается от 13 тысяч. тереть. и зависит от названия производителя, габаритов, материала и сложности конструкции. Техника из чугуна дороже стальной (от 22 тыс. Руб.), Считается более устойчивой к высоким температурам и к тому же за счет большой (до 10 мм) толщины стенок способна аккумулировать тепло.Однако подавляющее большинство моделей из качественной стали (от 16 тыс. Руб.) Футеровано шамотными блоками или пластинами вермикулита (тугоплавкий минерал), поэтому они также обладают термической инерцией и долговечны: их реальный срок службы достигает 25 лет.
В большинстве современных каминов есть функция вторичного дожига; Подача воздуха в зону сжигания дымовых газов осуществляется через заднюю стенку топки (Emdip) или через форсунки (Edil Kamin, La Nordica, Jotul). Но для того, чтобы дополнительное тепло от сгорания дымовых газов не уходило из дома через дымоход, в нижней части дома должны быть предусмотрены специальные теплообменные и теплоаккумулирующие элементы (из чугуна, керамики, камня). последнее.
На рынке можно найти стальные дымоходы без футеровки, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей. и весят 40-60 кг, что облегчает их транспортировку и установку, однако стенки из тонкой (менее 3 мм) стали могут при сильной эксплуатации деформироваться, что приводит к разрушению сварных швов.
Некоторые печи облицованы тонкостенной керамикой или натуральным камнем, например талькомагнезитом. Цена на этот вариант ощутима (от 10 тыс. Руб.), Но печь выглядит изящнее и не лопнет невыносимым жаром от нее, как от печи, так как керамика и керамика поглощают и рассеивают часть теплового излучения от стали. кожух.
КАМИНОКОМПЛЕКТ
Для просторной гостиной стоит купить так называемый камин , то есть металлическую печь с подобранной вручную облицовкой из искусственного или натурального камня. На рынке представлены бюджетные камины компаний EkoKamin, Ferguss, Kratki, Nordflam, Invicta и др., Облицовка Bella Italia, Meta и др. Компактные камины (ширина готовой конструкции - не более 1 м, глубина - вверх. до 70 см) составляют 27-35 тыс. руб.
Заводская печь оборудована дверцей со стеклом и воздушными заслонками (заслонка обычно является дополнительной опцией).Все без исключения стальные модели облицованы шамотными или вермикулитовыми блоками, большинство из которых имеют функцию выживания дымовых газов. Чистота дверного стекла обеспечивается продувкой его через специальные зазоры. Пиролитическая очистка стекла, подъемной двери или конвекционного вентилятора увеличивает стоимость печи минимум в 1,5 раза.
Заводской каминный гарнитур конструктивно не уступает своему каменному аналогу, но по некоторым параметрам превосходит его. Модули бюджетных каркасов производятся из окрашенной массой в благородный серый или желтоватый цвет светлого бетона, а также из природного песчаника и ракушечника - экологически чистых и привлекательных внешне материалов.Правда, за ними сложно ухаживать (с пористой поверхности смыть загрязнения проблематично) и почти не аккумулирует тепло - через пол-два часа камин полностью остынет.
Масса облицовки 80-150 кг, а весь каминный гарнитур (без учета дымохода, нагрузка с которого может передаваться на стену) весит порядка 200-250 кг. В доме с современными плиточными перекрытиями его можно установить без фундамента, но если перекрытия представляют собой деревянные балки, их необходимо локально укрепить с помощью опорных столбов.
Собрать конструкцию можно за один день: вагонка состоит всего из нескольких модулей, скрепленных силикатным клеем. Построить декоративный кожух для металлической дымоходной трубы несколько сложнее: его каркас собирается из металлических оцинкованных профилей, а футеровка - из листовых материалов на гипсовой или цементной основе (например, ГВЛ толщиной 12,5 мм). .
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ В ТРУБУ
Следует морально подготовиться к тому, что дымоход, скорее всего, будет стоить дороже очага.Конечно, для бюджетной печи нет необходимости покупать дорогие керамические трубы - достаточно сэндвичей со стальной изоляцией стоимостью от 1800 до D500 руб. за 1 м в зависимости от диаметра, марки стали и толщины утеплителя.
Желательно, чтобы дымовой канал был изготовлен из нержавеющей стали марок 308, 321 по классификации AISI или их российских аналогов, а толщина его стенок была не менее 0,7 мм (увы, трубы со стенками 0,5 мм встречаются чаще). Без утеплителя допускается прокладка только первых 1-2 м трубы, затем ее необходимо утеплить слоем каменной или керамической ваты толщиной не менее 30 мм (оптимально ДО-50 мм).Печь длительного горения, в которой образуется много конденсата, желательно оборудовать дымоход из аустенитных сталей (AISI DZO, D39), устойчивых к воздействию кислот.
5 СОВЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО ЦЕНТРА
Покупайте дрова заранее, чтобы они просохли в поленнице в течении 3-х месяцев. Топить сырыми дровами невыгодно (значительная часть энергии уходит на испарение влаги), к тому же образуется много конденсата дыма.
Не топить печь стружкой ДСП, OSB и аналогичными плитами, при горении которых выделяются токсичные вещества; некоторые из них могут проникнуть в комнату, и вряд ли соседи будут благодарить вас за зловонный дым над деревней.
Если топка не предназначена для высокотемпературного горения, следует расплавить ее, накрыть воздушные заслонки не менее чем на треть.
Следите за состоянием дымохода. Ее необходимо очищать не реже одного раза в год (при эксплуатации печи длительного горения - 2-3 раза в год). Возгорание сажи в трубе грозит возгоранием деревянных конструкций, расположенных рядом с трубой.
Пепелом из очага можно удобрять почву под садовыми растениями, за исключением хвойных деревьев и кустарников, предпочитающих кислую почву.
© Автор: ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
Печь-камин с водяным обогревом вручную: видео
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Отопление двустеклянный духовой шкаф из плитки своими руками (+ заказы) | Своими руками
Опытный мастер может лишь оценить состояние долго работающей печи. Он может исправить недостатки, либо поставить новую печь на старый фундамент. Своим опытом этой работы делится профессиональная печка.
Духовки часто приходится ремонтировать довольно безнадежные печи. Но бывают случаи, когда духовку восстанавливать не имеет смысла. Запущенная годами, не очищенная от сажи, неправильно эксплуатируемая печь у топки источает едкий неприятный запах, от которого невозможно избавиться.Причины - ошибки конструкции и плохая проницаемость дымовых каналов из-за оседания сажи и скопления продуктов сгорания.
Почему печь безнадежна
Со временем тяга в старой топке ухудшилась, топку стало трудно плавить даже в летнем режиме, хотя дымоходы периодически чистили в местах, где это было возможно. В доме была копоть сажи и неприятный запах. Осмотрев очаг, я определил, что хозяин, который складывал эту печь, забыл или просто поленился предусмотреть дверцу для чистки дымового канала в нижней части духовки под духовкой, где особенно выделяются остатки продуктов сгорания. часто накапливается.Здесь нисходящий канал, выходящий из топки, проходит через узкий горизонтальный канал под печью и поднимается к нагревательному экрану. Постепенно забился весь перешеек, ухудшилась тяга, а следовательно, и температура горения в топке упала. В результате смола и кислотные компоненты с конденсатом впитывались в кирпич, оседали внутри дымовых каналов - отсюда и неприятный запах. Кроме того, налет на внутренних поверхностях топки (дымоходах) ухудшает теплоотдачу, по моим прикидкам, каждые два раза.И избавиться от налета не представляется возможным.
Новая печь на старом месте
Посоветовавшись с хозяйкой, я разобрал старую печь до последнего кирпича, оставив только фундамент 70х120 см, выступающий над уровнем пола на 15 см. Размеры подвала не соответствовали кратности кирпича, поэтому нижняя часть новой печи была выложена ступенями. Над топкой размеры топки уменьшены на 3 см с каждой стороны.
Верх печи выложен кирпичом 2,5 × 4,5, то есть 63 × 114 мм.Получилась своеобразная полочка (пояс), визуально разделяющая духовку на два уровня. В верхней части печи использован венчик с выступом, напоминающий карниз, как завершающий элемент декора.
Потолки в доме низкие, всего 2,1 м, поэтому в духовке 25 рядов кладочного массива и 4 ряда - трубы до потолка.
В нижней части топки, состоящей из 11 рядов кладки, находится топка, рассчитанная на дрова до 50 см. В задней части, за топкой, устроена перегородка.
При использовании летнего режима дымовые газы сразу уходят вверх в левый угол топки. Если заслонка летнего прохода закрыта, то газы спускаются через хайло в нижнюю отвертку. Внизу печки, в третьем ряду, газы поворачивают вправо, затем поднимаются к первому вытяжке.
На 12 ряду кладки две вытяжки параллельны друг другу. Дым, поднявшийся в задней части печи, перемещается по первому колпаку вперед к передней части печи.Достигнув передней стенки, она поворачивает налево во второй колпак и далее в сторону левого заднего угла печи, где есть восходящий канал, перекрытый защелкой.
Над заслонкой канал направлен к центру задней части топки и выходит в дымоход.
Читайте также: Как своими руками сделать (сложить) двухстекольный духовой шкаф - пошаговая инструкция и фото
Труба двухконтурная
При установке дымохода возникли некоторые сложности.Потолок в доме устроен таким образом, чтобы потолочные балки располагались вплотную друг к другу (на расстоянии всего 35 см). Поперечное сечение трубы в разрезе должно быть не менее 63 см плюс 1 см на зазоры.
В целях обеспечения пожарной безопасности решил построить двухконтурную трубу. На один ряд выше задвижки установили керамическую втулку (дымоход) длиной 1 м и 0150 мм, купленную на строительном рынке, и обложили ее кирпичом. Чтобы кирпичи подходили почти вплотную (зазор 1 см), их пришлось подрезать.Промежуток между облицовкой и кирпичом был заполнен негорючим материалом «Суперсил», который продается на строительных рынках.
В месте прохода через перекрытие сечение трубы составляло 35 × 38 см. На втором этаже размеры трубы стандартные - 38х38 см. С трубой пришлось повозиться, но результатами работы доволен и уверен в пожарной безопасности.
На радость хозяину новая печь оказалась компактной и очень теплой.Благодаря наличию летнего хода проблем с его растопкой не возникает. Массив печи прогревается равномерно, после закрытия заслонки летнего прохода нагревается нижняя часть печи. Очищенные двери позволяют осмотреть и очистить все каналы. Плитку украшали известные мастера-керамисты.
Двухламповая печь для отопления дома своими руками - заказ и фото
Ссылка по теме: Банная печь - каменка своими руками - как сделать: фото и чертежи
- Формирование зольной ямы.
- Отверстие для чистки предусмотрено в 4-м ряду кладки.
- Решетка установлена на 6 серии.
- Выемка под кирпич от отвертки на 7 серии.
- Кирпич отвертки установлен.
- Перемычка над топочной дверцей и пяточным кирпичом свода.
- Арка сложена кирпичами со скошенными концами.
- Корпус печи уложен полностью.
- Вершина 12 серии.Кирпич летнего курса перекошен.
- 13-й ряд кладки. Образовался пояс, визуально разделяющий духовку на два уровня.
- 14-й и 15-й ряды кладки. Начало формирования верхних колпаков печи.
- В серии 14 есть продувочные дверцы для каждой вытяжки.
- Первые плитки устанавливаются в серии 16-17. Вид со стороны кладки.
- Плитка из керамической мастерской на лицевую сторону кладки.
- После установки стаканы плитки утоплены в корпус печи.
- Для установки плитки пришлось придать кирпичу сложную форму.
- Каркас ворот летнего поля 14 серии уплотнен негорючим материалом «SuperSil».
- Для усиления массива печей при кладке используется армирующая сетка.
- Армирующая сетка укладывается с переходом в следующий ряд.
- Каждая плитка имеет свой оригинальный цвет и узор.
- Завершающий этап формирования капюшона на 22 ряд.
- Начало формирования общего дымохода. Фаска вызвана смещением трубки.
- Последняя часть заделывается в основание трубы.
- Вид с тыльной стороны печи.
- Печь готова. Вид сбоку на топку.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Дом из контейнеров своими руками - фото и описание постройки | Своими руками
Мы купили участок под дачу еще в 2009 году.
Поначалу очень хотелось построить собственный большой загородный дом - уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах мы давали не менее 12 на 8, к тому же дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он выдерживал любые морозы.
Но мечтам (именно этим) не суждено было сбыться.
Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ почвы, чтобы определить, каким должен быть фундамент дома нашей мечты.
Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослоями песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.
Вывод был неутешительный - участок можно считать заболоченным, да и промерзание почвы в этих местах очень сильное.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в своих мечтах, нам пришлось бы отлить из бетона армированную плиту-основание толщиной не менее 200 мм.
Цена на этот вариант для нас была явно недоступной.
Но самое главное - не было никаких гарантий, что морозный хохолок не накренил печь с домом, после чего ничего не будет сделано - так что наша мечта останется, как Пизанская башня.
Такой вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонной пробивки земли, никому не хотелось.
Дом из контейнера: планы
Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.
Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится иметь дело с погрузкой сорокфутовых железнодорожных контейнеров (так называемая «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные габариты (ДхШхВ) - 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес - 4,5 т и полезную площадь пола - 28,8 м2.
Все началось с наброска, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.
Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для постройки дома из дома на таком сильно пробитом грунте, как это было на нашем участке.
Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам при использовании двух стандартных контейнеров - не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции - вот эти основные достоинства такой конструкции.
Очевидно, что для такого дома вообще нет необходимости возводить массивный усиленный фундамент, рассчитанный на сопротивление силам морозного пучения, так как любое проседание грунта легко компенсируется поднятием соответствующей части дома на необходимую высоту.
Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.
Читайте также: Дом от крыши до подвала - фото постройки
Дом из контейнера своими руками - строительство
Поэтому я отказался от строительства сборного или монолитного фундамента. Взамен были закуплены две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.
Сваи уложены на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (стоимость с доставкой и установкой 9 тыс. Руб.). Уложив стопки, купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей.
Вместе с доставкой и заказом автокрана это стоило 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил тару на радиационный фон, внутри оказалось 12 мкР / час при норме в Иркутской области 35 мкР / час.
Когда оба контейнера были поставлены на место, начались основные работы. Я не ставил для себя никаких временных рамок и не планировал этапов. Я просто делал то, что было необходимо, одно за другим, как обычно.
Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня полностью, отодвинув все остальное на задний план, а то, что будущий дом с каждым днем приобретал все более заметные очертания, только стимулировал мое волнение.
Первое, что нужно было сделать, это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить две емкости вместе.
Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, зачистив стык двух емкостей по периметру (так называемый, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалили лишние части внутренних стенок контейнеров, вырезали проемы для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, расход их не считал, но думаю ушло не более 20-25 штук ). К тому времени, когда в июне пришла эта часть работ, стояла невыносимая жара, и внутри контейнеров было как в духовке.
Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил кровли.
Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.
К контейнерам балки крепились кровельными шурупами длиной 130 мм и соединялись между собой скобами и длинными сантехническими болтами (200–220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, были установлены стропила крыши.
Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм приходилось сращивать по длине. Все соединения производились не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.
Читайте также: Дом Самана своими руками
Поверх стропил закреплена юбка из шестиметровых досок сечением 25 × 150 мм, а по проволоке - стальных оцинкованных волнистых листов.
Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что не положил пароизоляционную пленку между крышей и металлической крышей?
Чтобы хоть как-то выйти из положения, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установили по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму не закрываю, так как чердак мы используем только летом. Следов образования конденсата на металле не заметил - вентиляция исправна.
А вот со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что буквально все гудит, громкий шум слышен по всему дому. Поскорее постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.
В качестве утеплителя обшивки дома снаружи я применил прокалывающие маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размером 3000х1000х60 мм.Маты уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостей брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху облицованы металлическим профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Прутки вертикальной обрешетки и листы обшивки крепились кровельными саморезами.
Внутренняя отделка стен практически ничем не отличается от внешней: те же бруски вертикальной обрешетки, те же пробивные маты, только поверх утеплителя прикручены саморезы ДСП 2750х1200х16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в комнату. После утепления стен установила оконные блоки со стеклопакетами.
Полы также были утеплены прокалывающими матами. Для этого сначала закрепите на металлическом полу бруски 60 × 60 мм, между брусьями уложите изоляционные маты, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него такие же листы ДСП.
Ссылка по теме: Дача - строительство своими руками (фото)
Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделали квадратный вырез и сложили кирпичную печь прямо на металлический пол контейнера.
Я не боюсь, что с ней что-то случится.
Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер представляет собой некий жесткий ящик, и, цепляясь за него, плита будет гнуться вместе с ним.
Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и вовремя исправлять их.
Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом оказался маленьким, как я и ожидал, с южной стороны, где земля прогревается быстрее.
В результате отложения грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.
Я просто приподнял одну сторону дома обычным гидравлическим домкратом, положил под нее бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся на прежнее положение.
Электрика внутри дома у меня не было, но на наружных стенах, в кабельных каналах, я считаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.
Правда, пока не придумала, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и вылить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, ведь взбивание мороза будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.
Временно сливаю воду с кухни в канализацию. Мне еще предстоит решить этот вопрос.
Чтобы в доме можно было постоянно проживать зимой, планирую установить в нем отопительный котел.А пока для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я жил в доме несколько дней при -27 ° C.
Дом прогревается при такой температуре долго, около 4-5 часов, но потом хорошо сохраняет тепло. Чтобы в доме было теплее, в этом году планирую сделать загон, так как дом уже поселился, и осадков практически нет.
Читайте также: Как построить каркас загородного дома - экономичный вариант
Вот так мне удалось осуществить свою мечту.
Дом из контейнера Получился вполне нормальный - экономичный вариант для среднестатистического жителя России. Материалы на его возведение стоили порядка 300-350 тыс. Руб., За работы не оплачивал, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей сможет построить такой дом за месяц, а то и меньше.
Дом из контейнеров своими руками - фото
На фото цифры:
- На площадку доставлены два стандартных сорокафутовых контейнера, которые установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
- Каркас мансарды собирается из бруса 100 × 100 мм.
- Снаружи первый этаж (контейнеры) утеплен прокладочными матами МП-50 из минеральной ваты и облицован профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет.
- Чтобы исключить образование конденсата с тыльной стороны металлической кровли, под свесом установлены с каждой из двух сторон дома по три вентиляционные трубы по 100 мм.
- С внутренней стороны стены также утеплены пробивными матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
- Обжиговая печь для кирпича построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
- Через год после завершения капитальных строительных работ южная сторона немного поскользнулась. Уклон легко убрали, подняв дом домкратом и уложив парную бетонную тротуарную плитку.
- Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафами для посуды.
- Контейнерный дом (фото вверху)
Автор: В.Моспан. Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
КАК ПОСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами - простая инструкция
Уютный каркасный дом , построенный своими руками, имеет массу преимуществ: он просторный, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.
Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть весь альбом
Новый садовый домик можно легко построить самому, своими руками.Весь материал для этого симпатичного домика площадью 12 кв.м мы купили в магазине стройматериалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось удобное садовое жилище, имеющее множество преимуществ.
Дача на неделю
Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажа, а также из готовых окон и дверей. Стены представляют собой каркасы, обрамленные профильной доской, монтируются и крепятся уже в полностью собранном виде.
Принцип модульного строительства делает строительство нашей новой дачи очень простым. Сначала возводятся стеновые элементы и устанавливаются на фундамент. Затем кладут крышу, монтируют дверь и окна.
Изящная пергола-навес, прикрепленная к основной конструкции, не только украшает фасад дома, но и «скрывает» место отдыха от ветра и солнца.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ручная циркулярная пила
- Торцовочная пила
- Аккумуляторная дрель
- Молот
- линейка
- Карандаш
- Маркировочный шнур
- Площадь
- Плоская щетка
- Клейкая лента
МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ
В качестве цоколя под дом можно залить монолит из мелкополированной плиты.Подходит и ровно уложена бетонная тротуарная плитка.
- Сначала изготовим каркасные конструкции для стен: укладываем их на фундамент из доски и соединяем саморезами, для жесткости конструкции скрепляем раскосами под углом 45 °. Угол скоса поможет установить специальная торцовочная пила.
- В передней стене делаем дополнительные планки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. На готовом фундаменте работать удобнее - вам не придется переносить громоздкие конструкции с места на место.
- Для обшивки каркаса мы кладем доски, соединенные шпунтом и пазом с нижней стороны готового каркаса, заподлицо и прибиваем гвоздями. Не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Все доски перед гниением необходимо обработать защитным покрытием.
- Распиловка всех деталей фурнитуры вокруг оконных проемов для удобства выполняется той же торцовочной пилой.
- Карандашом делаем разметку линии обрезки верхнего выступа обшивки доски и распиливаем циркулярной пилой прямо.
- К плитам основания с интервалом 50 см прикручиваем бревна, на которые укладываем половицы из шпунтовых досок.
- Элементы пола и стен готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и соединения всех элементов вам понадобится помощник.
- Первую стену закрепляем строго вертикально и фиксируем к полу саморезами из стали с интервалом 40 см. Аналогичным образом монтируем остальные элементы стены.
- Выровняйте стены под прямым углом и соедините шурупы сначала друг с другом, а затем с половицей, если возможно, в тех местах, где дно отстает.
УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ
- Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрезав от них шпунт и расчесав.
- Лобзиком обработать оконные проемы в передней стене. Края аккуратно обрезать рубанком.
- Оконные откосы закрываются деревянными рейками толщиной 19 мм. Все вертикальные стойки через проход должны переходить в нижние углы.
- Доска для облицовки снаружи, прибить к откосам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные планки на 1-2 см.
СТРОИМ КРЫШУ ДОМА
Конструкция крыши отличается прочностью и устойчивостью. Однако изготовить его очень просто.
- Основа кровли - стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить уклон крыши для отвода воды, разрежьте бревна от 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно сделав разметку с помощью шнура.
- Дисковой пилой отпиливаем ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет лежать криво.
- Уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) пригодится в дальнейшем для крепления шкафа для хранения вещей.
- Размечаем карандашом шаг установки стропил по верхнему краю стены и надежно прикручиваем их снизу к каркасу саморезами под углом 90 °.
- Чтобы передние концы стропил составляли ровно одну линию, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите отметку с передним краем стены.
- Прибейте обшивку крыши к стропилам. Начать следует с лицевой стены, доски нужно разместить максимально плотно. Для покрытия используем обычные шпунтовые доски.
По линиям фронтона конструкция крыши облицована шпоном, чтобы не промокли концы стропил. Для этого вокруг крыши прибивается квадратный деревянный конверт: рейка (тоже до стойки), которая также служит упором для рейки. Украшение - это вторая, узкая полоска, которую прибивают к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены к передней стене прибиваем слой рубероида, на который кладем черепицу.
Украшаем наш загородный дом
С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, перголу и закрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.
Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а балдахин закроет участок для семейного отдыха от палящего солнца.
Легко установить дополнительное окно благодаря рамной конструкции стен. Вам просто нужно разметить, вырезать часть стены, вставить рамки.
А чтобы решетку для вьющихся растений превратить в навесную беседку, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя перекладинами от ребер на концах укорачивались, так что с досками, закрепленными спереди и сзади, получился почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам потребуются две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет прикручена по высоте.
После всех изменений у вас будет приятный уголок для отдыха.
Особо уютный садовый домик по вечерам, когда светится и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый силовой кабель, который лучше всего проложить под землей. Для защиты от повреждений кабель следует проложить на глубине не менее 60 см и засыпать слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при садовых работах.
Zest загородный дом - шкаф с удобными секциями, в котором можно разместить даже громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами удобрения и цветочные горшки для рассады.
- На выступающие половицы устанавливаем каркас шкафа, прикручиваем его к полу и к стропилам, а затем панель
- Дверные коробки изготавливаются с точным соблюдением прямоугольности.Обшивка ведется по аналогии со стенами: сначала прибиваем доски, затем по контуру срезаем выступы.
- Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. В большом месте даже садовые стулья!
По материалам спецвыпуска «Любимый коттедж
».
