Варианты материалов для отделки прихожей

Стены прихожей – одно из самых уязвимых мест в квартире, ведь они подвержены массе негативных влияний. На них попадают капли грязи и влаги, принесенные на обуви, одежде и зонтах с улицы, на них могут опираться при надевании или снятии обуви, ребенок может зацепить стены полозьями санок, а животное – провести когтями. Возможных воздействий множество, а результат один. Чтобы не пришлось делать ремонт в прихожей каждый год, нужно заранее позаботиться о долговечном, прочном, износостойком и простом в уходе настенном покрытии. Какие отделочные материалы подходят для стен прихожей лучше всего?

№1. Краска

Покраска стен – это не только самый экономичный и простой способ их отделки, но и один из самых практичных. Для стен прихожей подойдут латексные, силикатные, силиконовые и акриловые краски, которые быстро сохнут и располагают достаточным количеством оттенков. Поверхность, окрашенную такими составами, можно будет мыть, что можно назвать ключевым преимуществом данного решения. Среди других достоинств стоит выделить:

• простота в нанесении, ведь справиться с покраской стен сможет даже новичок;
• огромный выбор цветов. Для прихожей можно будет выбрать любой необходимый оттенок, скомбинировать два цвета или выполнить несложный рисунок. Таким образом, можно создать совсем нескучный интерьер в прихожей. В продаже сегодня появились и декоративные краски, главное преимущество которых заключается в создании уникального визуального эффекта: они могут имитировать любой материал, отливать серебром или золотом, менять цвет под разным углом зрения, иметь причудливый рисунок и т.д. При этом декоративные краски обладают отличными эксплуатационными качествами, позволяющими использовать их даже в прихожей;
• износоустойчивость и ремонтопригодность, ведь перекрасить стены, обновляя оттенок или нанося другой цвет, несложно;
• если в прихожей есть сложные архитектурные элементы, типа ниш, арок, то краска становится одним из самых простых способов отделки, ведь наносить ее можно даже в самых труднодоступных местах;
• бюджетность.

Среди минусов покраски только необходимость тщательно подготавливать поверхность стен. Они должны быть гладкими и ровными, чтобы покрытие на них смотрелось аккуратно.

№2. Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка позволяет создавать достаточно интересную и уникальную отделку: благодаря разным составам и наполнителям можно получать гладкую блестящую поверхность (венецианская штукатурка) или рельефную. Кроме интересных декоративных эффектов, штукатурка часто используется в прихожих и благодаря другим преимуществам:

• монолитность готового покрытия;
• экологичность и воздухопроницаемость;
• прочность, долговечность и износоустойчивость, ведь поцарапать такие стены будет непросто;
• антистатичность и простота в уходе;
• готовить поверхность стен к штукатурке нужно не так тщательно, как к покраске, ведь раствором можно будет заполнить небольшие ямки и скрыть мелкие дефекты.

Штукатурку просто наносить на нестандартные архитектурные формы, при этом пространство прихожей не будет уменьшено, что немаловажно для обладателей небольших квартир. Единственный недостаток – это дороговизна некоторых видов штукатурок, но данный минус с лихвой компенсируется долговечностью и практичностью.

№3. Микроцемент

Микроцемент – материал, который появился на строительном рынке недавно. По ряду свойств его можно отнести к декоративным штукатуркам, но выдающиеся эксплуатационные качества заставляют рассмотреть его отдельно. Состоит материал из полимерно-цементной смеси, в которую добавляют красители.

Главное преимущество микроцемента – возможность наносить его на любую основу: на дереве, бетоне и металле держаться такая отделка будет одинаково прочно. Кроме того, с помощью микроцемента можно создать гладкую, шершавую, матовую или рельефную поверхность. Благодаря структуре материала любой цвет получается естественным, так как немного приглушается. Отделанная микроцементом стена получается прочной, она не поддается механическим воздействиям, поэтому для прихожей это просто идеальный вариант, тем более, что и по стоимости он обойдется дешевле, чем обычные декоративные штукатурки.

№4. Обои

Несмотря на существование множества видов современных отделочных материалов, обои продолжают активно использоваться повсеместно, в т.ч. и в прихожих. Конечно же, бумажные обои для данного помещения не подойдут, но появились новые виды обоев с интересными свойствами, а ассортимент расширился настолько, что выбрать подходящий по характеристикам и расцветке материал не составит труда.

Обои подкупают нас простотой в монтаже, невысокой стоимостью, огромным выбором оттенков и рисунков. Среди всех многочисленных видов для прихожей подойдут следующие обои:

• стеклообои лидируют по надежности, прочности, износостойкости, влагоустойчивости, им не страшны даже когти животных. Более того, это безопасный дышащий материал, который дополнительно армирует стены. Окрашивать стеклообои можно несколько раз, каждый раз выбирая новый оттенок. Благодаря трафаретам можно наносить и рисунки. Стеклообои выдерживают воздействие любых растворителей, поэтому краску можно наносить какую угодно, но лучше остановить свой выбор на моющейся краске, например, латексной;
• жидкие обои являются чем-то средним между обоями и штукатуркой. Их отличает монолитность поверхности, звукоизоляционные свойства и износоустойчивость. Стены под такую отделку не обязательно приводить в идеальное состояние, так как мелкие неровности легко замаскировать. Жидкие обои – идеальный вариант для обустройства прихожей в новосторойке, так как при усадке дома они не будут трескаться. Их можно перекрашивать, вытирать, они не притягивают пыль, и если повреждения возникнут, небольшой ремонт произвести очень просто;
• виниловые моющиеся обои также неплохо подходят для прихожей, так как загрязнения с них можно без труда удалить, причем некоторые типы таких обоев можно даже тереть щеткой. Ассортимент расцветок огромный, цена доступная, а главный минус заключается в невозможности пропускать воздух, но более дорогие обои из твердого винила этого недостатка лишены;
• флизелиновые обои, которые не стоит путать с виниловыми обоями на флизелиновой основе, воздух пропускают, они влагостойкие и прочные, а некоторые из них можно даже несколько раз окрашивать;
• кварцевые обои не так распространены, но по совокупности свойств идеально подходят для прихожей. Их изготавливают путем нанесения кварцевого песка на бумажную или флизелиновую основу, благодаря чему получается прочная поверхность, которую сложно повредить, но при этом можно мыть и чистить. Такие обои обладают огнестойкостью, а их внешний вид выше всяких похвал. Материал можно красить латексной краской, быстро обновляя прихожую и не беспокоясь при этом о тщательной подготовке поверхности;
• пробковые обои хоть и нельзя назвать идеальным вариантов для прихожей, но он вполне подходящий для этого помещения. Главные преимущества: натуральность, тепло- и звукоизоляция, незаметность мелких царапин;
• металлизированные обои обладают неплохими показателями прочности и износостойкости, они элегантны, но потребуют соблюдения множества нюансов при поклейке, да и стоят дорого, поэтому подойдут далеко не всем;
• обои линкруста с объемным рисунком внесут в прихожую роскошь, да и в плане эксплуатационных качеств это неплохой материал, который можно мыть и который с годами становится только прочнее.

Кстати, с помощью цвета и рисунков обоев можно визуально исправить некоторые недостатки прихожей: если площадь небольшая, использовать стоит светлые обои, а для низких прихожих подойдут обои с вертикальной полоской.

№5. Пластиковые панели

Пластиковые панели – одна из разновидностей стеновых панелей, которые сегодня с успехом используют для обустройства прихожей. К главным преимуществам относятся:

• невысокая цена;
• огромное разнообразие вариантов дизайна, а выбрать можно как однотонные панели, так и материал с орнаментом или имитирующий дерево, камень и т.д. При невысокой цене добиться можно удивительных визуальных эффектов;
• легкость монтажа и отсутствие необходимости выравнивать стены;
• возможность проводить влажную уборку.

К минусам стоит отнести свойство выгорать под воздействием солнечных лучей. Кроме того, материал нельзя назвать самым прочным: сильный удар повредит целостность, но в обычных условиях прихожей панели показывают себя неплохо и оправдывают свою стоимость.

№6. МДФ-панели

МДФ-панели стоят дороже пластиковых, но при этом они более прочные, экологичные и выглядят солиднее. Фактически это альтернатива деревянной вагонке, а в его основе – плита МДФ, которую шпонируют, ламинируют или красят, чтобы добиться имитации какой-то породы дерева, кожи или камня.

К основным преимуществам МДФ-панелей стоит отнести:

• широкий ассортимент;
• простота монтажа и ухода;
• долговечность;
• экологичность;
• доступная цена.

При обустройстве прихожей подобным образом стоит учитывать невысокую огнестойкость материала, а также его солидный вес и необходимость потом обустраивать специальные крепления, если нужно будет что-то повесить на стену.

№7. Искусственный камень

Искусственный камень изготавливают на основе гипса, поэтому можно говорить про экологичность и безопасность материала. Современные технологии позволяют создавать точные копии таких природных камней, как мрамор, оникс, гранит и многих других, но при этом они получаются более легкими и дешевыми. По основным свойствам искусственный камень практически не уступает натуральному, а к числу его преимуществ стоит отнести:

• влагостойкость. Верхний слой не пропускает влагу, что позволяет использовать подобную отделку даже в ванных комнат, не говоря уже о прихожей;
• прочность и износостойкость. Повредить камень сложно, а все капли грязи легко смываются влажной губкой, при этом декоративные качества отделки остаются прежними;
• простота монтажа;
• долговечность;
• огнестойкость.

К недостаткам камня относят его не самую низкую стоимость, поэтому часто им оформляют не все стены в прихожей, а только их нижние части и дверные проемы: так достигается приличная экономия, а самые опасные части стен будут надежно защищены. Комбинировать декоративный камень можно с краской или штукатуркой.

№8. Гибкий камень

Гибкий камень не так давно появился в продаже, поэтому еще не обрел достаточной популярности, а многие просто не знают о его существовании и преимуществах. Это натуральный материал, который можно использовать даже для отделки фасадов, что говорит о прочности, устойчивости к износу и влаге. Производится гибкий камень на основе песчаника, который наносится на стеклохолст. Таким образом получают отделочный материал в виде плит и обоев, главные преимущества которого:

• экологичность и безвредность;
• простота монтажа;
• устойчивость к воздействию влаги и огня;
• простота в уходе;
• долговечность. Специалисты заявляют, что материал прослужит не менее 35 лет;
• так как гибкий камень пластичный, он может принимать совершенно неожиданные конфигурации, благодаря чему можно воплотить в жизнь самые неожиданные решения.

Из минусов стоит назвать только цену, которая остается на уровне натурального камня, но за долговечность и исключительные эксплуатационные качества нужно платить.

№9. Керамическая плитка

Да, мы все привыкли ассоциировать керамическую плитку с ванной или кухней, но данный материал при удачном подборе, отлично впишется в интерьер прихожей, а уж о его прекрасных эксплуатационных качествах и говорить не приходится. Среди главных преимуществ керамической плитки стоит выделить:

• огромный ассортимент, поэтому выбрать материал нужного цвета и с определенным рисунком будет нетрудно;
• практичность, стойкость к царапинам, к воздействию влаги и температурным перепадам;
• прочность;
• долговечность.

Сегодня производители предлагают огромный выбор керамической плитки: она может даже имитировать дерево, камень или кожу, следовательно, отлично вписываться в интерьер прихожей. Более того, для некоторых интерьерных стилей плитка – основной элемент декора. Так, отлично она будет смотреться в прихожей в стиле прованс или кантри, при этом вовсе необязательно, чтобы плиткой были отделаны все стены – важно, чтобы их нижняя часть была хорошо защищена.

В заключение

Поскольку прихожая регулярно страдает от негативных воздействий, связанных с уличной грязью, она должна быть выполнена так, чтобы после любого загрязнения ее можно было быстро привести в порядок. В первую очередь это касается стен. Выбор усложняется тем, что отделочный материал должен быть еще и привлекательным внешне, отвечать выбранному стилю интерьера. Не мешает продумать несколько подходящих вариантов и остановится на том, который будет устраивать по максимальному числу параметров. Не забывайте и о возможности комбинировать некоторые материалы между собой, достигая при этом интересные дизайнерские решения.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

   Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодарность.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Наружная отделка

от простого до сверхпрочного

Брэд Холден

У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания. Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух ее главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света.Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. И все же, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просвечивало в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.

Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, лак для наружных работ и эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ. Простота нанесения и срок службы - два основных различия между этими покрытиями.

Из трех прозрачных внешних покрытий, масло для наружных работ является самым простым в нанесении.Просто нанесите его, дайте впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон. С другой стороны, наружный лак наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет. Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет.Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем внешнее покрытие.

Масло для экстерьера

Внешняя масляная отделка - определенно самый простой и быстрый способ обработать проект на открытом воздухе. С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на поверхность дерева, как лак. Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В состав масел для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка.Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.

Наносить просто: все, что вам нужно - это садовый опрыскиватель и тряпка. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта. Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, легко и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его. Это оно. Выполнено! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отставаете от применения).

Внешний лак или уретан

Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом. Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто термин «Spar» встречается в названии, но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент. Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.

Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия. Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.

Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.

Лак для наружных работ обычно держится 2-3 года, прежде чем он станет меловаться.Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака. Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть в древесину и разрушить ее. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.

Эпоксидная смола с наружным лаком

Эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель.Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго. Эпоксидная смола и внешний лак находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное набухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, продлевает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушается.

Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ получить тонкий ровный слой - разрезать пополам валик из поролона. Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидных смол зависит от их состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно продолжительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы вы могли закончить участок до того, как эпоксидная смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей.Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле. Если возможно, нанесите эпоксидный грунтовочный слой перед сборкой деталей. Вы можете наносить повторный слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если эпоксидная смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.

Перед нанесением финишного лака я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой с зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.

Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и высушите бумажными полотенцами. Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще находятся на поверхности и могут нарушить сцепление лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и вытрите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.

Источники

Исходная информация могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

Epoxyheads, epoxyheads.com, 866-376-9948, эпоксидная смола # 7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.

Penofin, penofin.com, 800-пенофин, оригинальное покрытие Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.

Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.

Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.

Эта история впервые появилась в American Woodworker , апрель / май 2007 г., выпуск № 128.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и связанные с ней веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Типы лаков

Традиционный лак на основе натуральных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar - это натуральный лак, созданный для сохранения липкости; его никогда нельзя использовать для мебели. Синтетические лаки созданы на основе синтетических смол и требуют специальных разбавителей.

Лучший из синтетических лаков - полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны. Другие синтетические лаки - это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, и алкиды, часто используемые в цветных препаратах.Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски. При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы минимизировать проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только там, где чистка щеткой нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, они водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют.Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от древесины.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями. Перед покупкой прочтите этикетки, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы.Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

Методы нанесения

Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краям емкости. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Оставшийся лак можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.

Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована.(Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем, как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, полки и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально.Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

Нанести лак на подготовленную древесину длинными плавными ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами шириной с кисть. Не прикасайтесь кистью к краю емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри емкости или с баллончика. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте в лак около 30 мл разбавителя.

Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Осторожно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.

Сначала нанесите лак вдоль волокон древесины, распределяя его по полосам. Затем нанесите больше лака на волокна, чтобы выровнять и выровнять поверхность.

Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с мокрой поверхности с помощью канифольного сборщика ворса.

После выравнивания лака по волокнам разгладьте поверхность, слегка поглаживая вдоль волокон почти сухой кистью.Удаляйте пыль и ворсинки во время работы.

Лак нужно наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку, когда она приближается к углу и прежде, чем она перевернется через край. Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

Пятна, которые склонны удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью.Повторное опрокидывание оставит выпуклость.

Щетка продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам. На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выравнивая поверхность и удаляя жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет наращиваться на митрах в раме, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

Сушка и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.

Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.

Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности - судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10–15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов - если возможно, дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированное дерево в направлении волокон наждачной бумагой класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не надрезайте ее глубоко.

Удалите все остатки шлифовки с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифуя лакированную древесину, если требуется третий слой лака.

Помимо лака, еще одним вариантом, который хорошо выдерживает интенсивное использование, является покрытие из проникающей смолы.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.

Объявление

Фрезерование с подъемом и обычное фрезерование [хитрые приемы с ЧПУ]

Мастер-класс CNCCookbook по подачи и скорости

Вот хороший видеообзор фрезерования с подъемом (вниз) и обычного фрезерования (вверх), который я сделал для ежемесячной колонки CNC Chef в журнале Cutting Tool Engineering Magazine:

Чтобы получить более подробную информацию, продолжайте читать.

Что такое фрезерование с подъемом и обычным фрезерованием (вниз и вверх)?

В то время как многие специалисты с ЧПУ имеют привычку всегда указывать подъемное фрезерование, бывают случаи, когда требуется подъемное фрезерование, а иногда предпочтительнее обычное фрезерование.Прежде чем мы перейдем к тому, когда использовать каждый из них, давайте быстро определим различия.

В первую очередь следует обратить внимание на терминологию. Некоторые скажут «Фрезерование с подъемом против обычного фрезерования», а другие - «Фрезерование вниз против фрезерования вверх». Это одно и то же:

• Фрезерование с подъемом = Фрезерование вниз
• Обычное фрезерование = Up Miling

Фрезерование с подъемом - это когда направление резания и вращение фрезы объединяются, чтобы попытаться «засосать» фрезу вверх (отсюда и название «фрезерование с подъемом») или от работы.Обеспечивает наилучшую чистоту поверхности. Вот диаграмма, показывающая подъем в сравнении с обычным фрезерованием для ряда ориентаций:

Стрелки показывают движение детали, а не движение шпинделя!

Имейте в виду, что на этой иллюстрации движется деталь, а не шпиндель. На некоторых станках, таких как портальный фрезерный станок, шпиндель перемещается, поэтому этикетки меняются местами. Я придерживаюсь прямого представления о шпинделе как о прижимном ролике, который может либо помочь двигать заготовку в том направлении, в котором она уже двигалась (фрезерование с подъемом), либо препятствовать этому движению (стандартное или обычное фрезерование).

Попробуйте поэкспериментировать на своей фрезы с двусторонним резанием, и вы увидите, что вертикальное фрезерование намного более плавное и обеспечивает лучшую чистоту поверхности (в большинстве случаев бывают случаи, когда обычное фрезерование дает лучшее покрытие, см. Ниже). Обратите внимание, что в зависимости от того, каким способом вы выполняете фрезерование, вам нужно будет убедиться, что ваша заготовка хорошо поддерживается в этом направлении.

Преимущества и недостатки повышающего и нижнего фрезерования (обычное и подъемное)

Преимущества обычного фрезерования (Up Milling):

• Ширина стружки начинается с нуля и увеличивается, когда резак заканчивает нарезку.
• Зуб встречается с заготовкой в ​​нижней части пропила.
• Возникают восходящие силы, которые стремятся приподнять заготовку во время торцевого фрезерования.
• Обычная фреза требует больше мощности, чем подъемная фреза.
• Качество поверхности хуже, потому что стружка уносится зубьями вверх и падает перед фрезой. Много стружки переделывают. Охлаждение может помочь!
• Инструменты изнашиваются быстрее, чем при подъемном фрезеровании.
• Обычное фрезерование предпочтительнее для шероховатых поверхностей.
• Отклонение инструмента во время обычного фрезерования будет иметь тенденцию быть параллельным резанию (подробнее см. Раздел «Отклонение инструмента»).

Преимущества подъемного фрезерования (Down Milling):

• Ширина микросхемы начинается с максимума и уменьшается.
• Зуб встречается с заготовкой в ​​верхней части пропила.
• Стружка попадает за режущий инструмент без дополнительной обработки.
• Меньше износа, срок службы инструмента увеличивается на 50%.
• Улучшенная обработка поверхности за счет меньшего количества переточки.
• Требуется меньше энергии.
• Фрезерование с подъемом создает прижимную силу во время торцевого фрезерования, что упрощает фиксацию заготовок и приспособлений. Прижимная сила может также помочь уменьшить вибрацию при обработке тонких полов, поскольку она помогает закрепить их на поверхности под ними.
• Фрезерование с подъемом снижает наклеп.
• Однако при фрезеровании горячекатаных материалов он может вызвать скалывание из-за закаленного слоя на поверхности.
• Отклонение инструмента во время фрезерования с подъемом будет иметь тенденцию быть перпендикулярным резанию, поэтому это может увеличить или уменьшить ширину резания и повлиять на точность.

Зазор фрезерования с подъемом

Проблема с подъемным фрезерованием состоит в том, что при достаточно большом усилии фрезы может возникнуть люфт. Проблема в том, что стол будет втягиваться в фрезу при фрезеровании с подъемом. Если есть люфт, это дает свободу для вытягивания в размере люфта. Если люфта достаточно, а резак работает на пределе своих возможностей, это может привести к поломке и потенциально травмам из-за разлетающейся осколки.По этой причине многие мастерские просто запрещают фрезерование с подъемом на любых ручных станках, имеющих люфт. Некоторые машины даже были оснащены «глушителем люфта», основной целью которого было обеспечение подъемного фрезерования и связанных с ним преимуществ.

Один из способов понять это - рассмотреть концепцию загрузки микросхемы. Это мера того, сколько материала пытается отрезать каждый зуб концевой фрезы. Типичные значения чистовой обработки составляют от 0,001 до 0,002 дюйма на зуб. Для черновой работы это значение может увеличиться до 0.005 ″. Теперь, в худшем случае, подъемное фрезерование может захватить стол и ударить заготовку по фрезу с полным люфтом в тот момент, когда режет единственный зуб. Таким образом, вы можете добавить люфт к загрузке чипа, чтобы увидеть, какой будет ваша новая эффективная загрузка чипа в этом наихудшем случае. Предположим, вы выполняете черновую обработку 0,005 дюйма на зуб и имеете люфт 0,003 дюйма. В худшем случае загрузка вашего чипа вырастет до 0,008 ″. Возможно, это не конец света, но это напряжение. Теперь предположим, что у вас есть старая машина с 0.020 ″ люфта и работают с нагрузкой на микросхему 0,005 ″. Если там произойдет худшее, нагрузка на стружку вырастет до 0,025 дюйма, что, вероятно, сломает концевую фрезу и очень опасно.

Во-вторых, необходимо учитывать, достаточно ли сил резания, чтобы в первую очередь протянуть стол через люфт. Многое будет зависеть от конкретного сценария резки вместе с вашим станком. Если у вас есть модная линейная машина с низким коэффициентом трения, она легко захватит. Если у вас много железа в столе и, может быть, вы бежите с немного затянутой рукоятью, будет сложнее.Есть способы рассчитать силу резания, но, как правило, меньшие концевые фрезы, меньшая глубина резания, меньшая подача и более низкая скорость шпинделя уменьшают силу резания и уменьшают вероятность того, что резак может вытащить люфт из вашего стола и создать проблему.

В общем, станки с ЧПУ не должны иметь заметного люфта, поэтому это больше касается ручных станков.

При определенных условиях фрезерование с подъемом дает отрицательную геометрию резания

До сих пор вы, наверное, догадались, что, возможно, вам всегда стоит лазить по мельнице.В конце концов, это оставляет лучшую отделку поверхности, требует меньше энергии и с меньшей вероятностью отклонит резец. И наоборот, механиков часто учат никогда не подниматься на фрезерный станок, потому что это опасно делать на станке с люфтом. Истина где-то посередине. ABTools, производители популярных резаков AlumaHog и ShearHog, указывают на некоторые полезные практические правила:

- При резке на половину диаметра фрезы или меньше вам обязательно нужно подниматься на фрезу (при условии, что ваш станок имеет низкий люфт или его отсутствие, и это безопасно!).

- До 3/4 диаметра фрезы не имеет значения, каким способом вы режете.

- При резке от 3/4 до 1x диаметра фрезы следует предпочесть обычное фрезерование.

Причина в том, что геометрия фрезы обеспечивает эквивалентное резание с отрицательным передним углом для тяжелых резов диаметром от 3/4 до 1x. Похоже, что корпорация Dapra впервые обсудила это явление еще в 1971 году. Теперь G-Wizard с небольшой подсказкой напоминает вам, какой из них вы должны предпочесть:

Подсказки G-Wizard подскажут, что делать: «Использовать фрезерование с подъемом»…

Если вы никогда не играли с нашей программой G-Wizard Speeds and Feeds, найдите момент прямо сейчас, чтобы подписаться на 30-дневную пробную версию.

Отклонение инструмента и точность резания при подъеме по сравнению с обычным фрезерованием

Как подъем по сравнению с обычным фрезерованием влияет на отклонение инструмента и точность ?. На следующем рисунке показаны маленькие стрелки (часто называемые векторами), показывающие направление отклонения инструмента при движении резца по траектории:

Стрелки показывают, где режущая сила пытается отклонить резак. Обычный крой сверху, лазающий снизу.

Обратите внимание на то, что вектор силы отклонения более близок к резанию при обычном фрезеровании (хотя стрелки длиннее, что указывает на более высокие силы резания).При подъемном фрезеровании стрелка почти перпендикулярна пропилу. Если ваш резак отклоняется на 0,001 дюйма, разве вы не предпочли бы, чтобы он находился почти в направлении движения? В качестве альтернативы резак может глубже врезаться в стену или оторваться от стены. В любом случае будет больше ошибок в обрабатываемой детали. Контраст в том, что длина векторов больше при обычном фрезеровании. Это говорит о том, что силы резания больше и инструмент с большей вероятностью отклонится.

Попробуйте набор высоты для черновой обработки, потому что вы можете черновая обработка быстрее, и отклонение инструмента не имеет значения для точности - чистовой проход обеспечит точность. Вы можете выполнять черновую обработку быстрее, потому что силы резания меньше, а профиль от толстой к тонкой стружке отводит тепло на стружку. Отвод тепла от толстого к тонкому + особенно важен для жестких упрочняемых материалов, таких как нержавеющая сталь. Это также приводит к лучшей отделке поверхности, если вы можете позволить себе подняться на финишный проход.

Рассмотрите обычное фрезерование для чистовых проходов

Это противоречит здравому смыслу для многих машинистов, которые большую часть своей карьеры тренировали, что лазание дает лучший результат, чем обычный. Это правда, при прочих равных условиях, но при прочих равных редко!

Проблема в том, что прогиб также влияет на качество поверхности. Если вектор почти параллелен пути, вы можете считать, что часть вектора, которая отталкивает его «от параллели», очень мала.Таким образом, инструмент не будет отклоняться и создавать волны на стене, которую вы отделываете. Учтите, что это может быть особенно важно при работе с тонкими стенами, когда стены непрочные!

Следовательно, вам следует переключиться на обычное фрезерование для чистового прохода, если у вас вообще есть проблемы с прогибом (используйте G-Wizard, чтобы увидеть, приводит ли ваш диаметр и вылет инструмента к достаточно малому прогибу для вашего чистового прохода). По крайней мере, следует избегать слишком большой глубины резания при подъеме фрезерования, чтобы не вызвать прогиб.В той же статье предлагается, чтобы при минимизации отклонения использовать не более 30% диаметра фрезы для обычного фрезерования и 5% для фрезерования с подъемом. Конечно, и здесь, если у вас есть G-Wizard, вы будете знать, какого отклонения ожидать и стоит ли беспокоиться.

Восхождение на грубую и обычную до чистовой обработки также согласуется с консенсусом Practical Machinist.

Правильное регулирование прогиба может помочь вам избежать необходимости в дополнительной обрезке пружины, что сэкономит время и деньги.

Учитывайте обычное фрезерование при микрообработке

По тем же причинам, но с учетом того, что отклонение намного хуже при микро-фрезеровании, при микро-фрезеровании в большинстве случаев следует предпочесть обычное фрезерование с подъемом. Посетите нашу страницу Micromachining для получения дополнительной информации.

Присоединяйтесь к более чем 100 000 ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, мы предоставим вам доступ к отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

Смотрите также

• 
  Раствор для гидроизоляции бетона
• 
  Отделка откосов окон внутри сендвичные панели
• 
  Профилированная мембрана для защиты гидроизоляции
• 
  Поэт лермонтов отделкой золотой
• 
  Отделка под камень
• 
  Гидроизоляция дорожная
• 
  Рулонная гидроизоляция технониколь сертификат соответствия
• 
  Квартира с отделкой как обязать устранить дефект
• 
  Подготовка под чистовую отделку что это
• 
  Отделка двухэтажного дома
• 
  Горизонтальная гидроизоляция защищает надземные конструкции от